Как правильно пересадить плодовый кустарник на новое место?

?= $article->title?>

Любой участок сложно представить хотя бы без нескольких хвойных и лиственных кустарников и деревьев. Однако чтобы украсить ими свой ландшафтный участок, придется приложить усилия. Особое внимание следует уделить их посадке, так как именно от правильности ее проведения будет зависеть, удастся ли создать красивый сад или высаженные экземпляры будут выглядеть слабыми и больными, либо вовсе погибнут. В статье расскажем, как правильно посадить плодовые и декоративные растения, чтобы они прижились на новом месте и радовали вас своим роскошным и ухоженным внешним видом.

В какое время лучше осуществлять посадку

Мнение садоводов в этом вопросе расходятся: кто-то считает, что посадочные работы лучше осуществлять весной, а другие являются сторонниками посадки осенью. Поддерживать какую-то одну сторону, будет неправильно. Как у осенней, так и у весенней посадки имеются свои плюсы и минусы. Итоговый выбор будет зависеть от погодных особенностей конкретного региона, вида и сорта растения, возможностей садовода и так далее.

Особенности высадки в осеннее время года

Точные сроки посадки будут различаться в зависимости от региона:

• средняя полоса России — со 2-ой половины сентября по середину октября;
• южные регионы — с октября до середины ноября;
• северные районы — на протяжении всего первого месяца осени.

Сроки могут различаться в зависимости от погодных условий. Иногда погода может быть настолько хорошей, что посадку можно спокойно совершать до середины ноября. Самое главное, чтобы не наступили резкие заморозки, а саженцы находились в состоянии биологического покоя. Понять, что он наступил, можно по завершению листопада.

Осенняя посадка имеет следующие преимущества:

• Экономия денег. Осенью у частных лиц и в питомниках можно приобрести только что выкопанный посадочный материал. В этот период особенно большой выбор, а цена при этом ниже.
• Высокая приживаемость. Осенняя прохлада и дожди обеспечивают необходимую влажность для садовых культур. При этом солнце еще светит, но не такое яркое, поэтому не навредит молодым деревцам и кустарникам. Хотя саженцы и находятся в состоянии покоя, корни продолжают расти, пока температура почвы не понизится до +4°. К первым заморозкам они успеют нарастить впитывающие корешки. Осенью это делать комфортнее, так как не приходится тратить свои силы еще и на наращивание зеленой массы, формирование кроны.
• Экономия времени. Осенью достаточно посадить растение и полить один раз. Все остальное природа сделает за вас.
• Быстрый рост весной. В следующем сезоне саженцы тронутся в активный рост на 2-3 недели раньше, чем при весенней высадке.

Однако такая посадка имеет и минусы:

• если заморозки наступят рано, они могут погубить неокрепшие растения;
• зимой много стрессовых факторов, которые оказывают негативное воздействие: сильный ветер, снег и прочее;
• поздней осенью и зимой посадки могут повредить грызуны.

Особенности весенней посадки

Рекомендована для центральных северных регионов России с холодными зимами. Также она предпочтительная для теплолюбивых видов.

Точные сроки посадки в зависимости от региона:

• средняя полоса России — апрель-первая неделя мая;
• южные регионы — вторая половина марта-первые числа апреля;
• северные районы — середина мая-начало июня.

Закончить посадочные работы необходимо завершить до начала вегетационного периода и набухания почек. Когда саженец выходит из состояния покоя, его приживаемость резко снижается.

Весенняя посадка обладает следующими преимуществами:

• на растения оказывают меньшее негативное воздействие агрессивные факторы окружающей среды (ветер слабее и теплее, нет риска, что снег сломает ветки и так далее);
• отсутствие риска поедания грызунами;
• благоприятная среда для развития и роста.

К минусам относится следующее:

• небольшой выбор саженцев, высокая стоимость на то, что есть;
• ограниченное время для посадки, так как с началом сокодвижения работы нужно прекратить.

Лучше всего весной сажать следующие культуры:

• абрикос;
• алыча;
• персик;
• слива;
• вишня;
• черешня;
• нектарин;
• не зимостойкие сорта груши и яблони.

Выбор оптимального места

В идеале перед посадкой на участке должен быть создан проект ландшафтного дизайна. Лучше всего, конечно, доверить эту работу ландшафтному дизайнеру. Это позволит в будущем избежать ошибок при выборе ассортимента и размещении.

Если проекта нет, придется зрительно представить, как будет выглядеть то или иное растение на конкретном месте. Причем при выборе подходящей площадки учитывать не только то, чтобы дерево или куст красиво смотрелись, но и требования конкретного вида и сорта к условиям для произрастания (грунт, влажность, освещение). Конечно, если неправильно подобрать место, от этого растение не погибнет. Однако будет значительно хуже развиваться, возможно, откажется цвести и плодоносить.

Для большинства видов требуются следующие условия для хорошего роста:

• Освещение. Большинство разновидность предпочитают много света, либо легкую тень. Если в выбранном месте солнце наблюдается меньше половины светового дня, то следует отдавать предпочтение видам, которые хорошо переносят полутень и тень.
• Влажность. Должна быть средней. Не допускается не пересыхание, не переувлажнение земляного кома. Если нет возможности обеспечить своевременный полив, рекомендуется выбирать засухоустойчивые виды. При близком расположении грунтовых вод и на участках с высоким риском затопления — влагостойкие разновидности.
• Почва. Должна быть суглинистой или песчаной, легкой, обогащенной питательными элементами. Уровень кислотности — нейтральный, с показателем pH в пределах 6-7. Перед посадкой землю заранее стоит подготовить для придания ей необходимых характеристик. Если грунт тяжелый, слишком кислый или щелочной, при этом изменить это по каким-либо причинам невозможно, следует выбирать виды, которые нетребовательный к данным показателям или предпочитают именно их.
• Ветер. Желательно защитить свои посадки от сквозняков и сильных ветряных порывов.

Укрытие молодых саженцев от ветра.

На что обращать внимание при покупке саженца

Во многом успех посадки и выращивания кустарников, деревьев зависит от правильного выбора саженца. Нужно учитывать следующие моменты:

• Уровень корневой шейки. Она не должна быть слишком заглублена.
• Качество. Корни должны быть светлыми, не иметь неприятного запаха. Если они черные, темные и сухие, пахнут гнилью, то от такой покупки нужно отказаться.
• Отсутствие признаков инфекций и насекомых-вредителей.
• Соотношение земляного кома к стволу. Ком должен быть примерно в 10 раз больше.
• Возраст. Саженцам должно быть один, два года.

Рекомендуется приобретать посадочный материал в проверенных питомниках, на специализированных сайтах, а не с рук. Так можно свести к минимуму риск, что вас обманут.

Подготовка ямы

К ее подготовке нужно приступать заранее, за несколько дней. Размеры посадочных ям должны соответствовать размерам корневой системы. Однако даже у тех экземпляров, корни которых уходят на несколько метров вниз, всасывающие корешки расположены в поверхностном плодородном слое, на глубине около 40 см.

Поэтому максимальная глубина ямы составляет 1 м даже для крупномерных растений. Для большинства видов и вовсе достаточно 60-80 см.

Крайне важно, чтобы растения могли нормально развивать боковые побеги, которые растут в верхнем слое грунта, богатом органикой и минеральными веществами. Поэтому нужно предусмотреть максимальную ширину ямы.

Выкопка ямы пошагово:

• Лопатой прорезать дернину (верхний слой грунта) по окружности ямы. Для деревьев размер 1 м, а для кустарников будет достаточно 0,6 м.
• Снять верхний слой грунта, но не выбрасывать его. Насыпать в горку рядом с ямой. Эта земля пригодится позже.
• Выкопать следующий слой. От поверхностного он отличается своим оттенком и составляющими компонентами. Иногда он может быть более легким (песчаным), но чаще он тяжелый (суглинистый). Такой земли будет больше, ее нужно сложить с другой стороны ямы.
• Сделать отвесные стенки, дно взрыхлить на 15-20 см.
• Обустроить дренажную систему. Например, выложить колотый кирпич, керамзит и так далее.

Дренажный слой.

Возможные способы посадки

В питомниках и у частных лиц можно приобрести саженцы с закрытой (ЗКС) или открытой (ОКС) корневой системой. В первом случае материал реализуется совместно с земляным комом, который находится либо в мешковине, либо в контейнере. Саженцы с ОКС продаются с оголенными корнями. Особенности посадки будут отличаться в зависимости от типа посадочного материала.

Саженцы с ОКС

Дернина (поверхностный слой), который ранее был изъят и сложен рядом, измельчается лопатой и укладывается на дно. Грунт, выкопанный из более глубоких слоев, нужно облагородить:

• если он тяжелый, добавить песок;
• если он легкий, насыпать суглинки.

Также вне зависимости от типа грунта добавить 2-3 части органических компонентов. Все перемешать и добавить к ним доломитовую муку или гашеную известь, комплексное минеральное удобрение.

Таким образом, почвосмесь должна выглядеть следующим образом: перегной, суглинок, песок, доломитовая мука или гашеная известь в соотношении 3:1:1:0,5 + комплексное минеральное удобрение.

Обратите внимание! Перед посадкой нужно подготовить очень много воды.

Пошаговая посадка:

• Установить саженец точно по центру посадочной ямы. Корни не должны загибаться, упираться в стенки. Их нужно равномерно расправить. Если корешки слишком большие, их можно укоротить.
• При размещении саженца следить за корневой шейкой. Она не должна быть заглубленной, располагается над поверхностью почвы.
• Засыпать саженец на 2/3 подготовленной почвосмесью.
• Залить посадку водой. Лить ее до тех пор, пока она не достигнет уровня 2/3 от глубины ямы.
• Полностью засыпать сухой почвосмесью.
• Сформировать посадочный холмик для задержки влаги в области корней при поливе.
• Замульчировать посадки для дольшего сохранения влаги и защиты от промерзания и перегрева.

Важно! Саженец нужно постоянно поддерживать в вертикальной позиции. Для этого периодически подергивать и вытягивать его вверх.

Саженцы с ЗКС

Их можно высаживать не только весной и осенью, но и практически в любое другое время года. Технология будет аналогичной ОКС, но с некоторыми особенностями и правилами:

• Если саженец привезен из другой страны, он находится не в земле, а в торфе, так как грунт запрещен для провоза. Такой материал не подходит для выращивания растений. Поэтому саженец нужно вынуть из контейнера и пересадить в питательный грунт. Однако некоторые отечественные питомники после получения посадочного материала самостоятельно пересаживают их в подходящий субстрат. Поэтому наш вам совет: при покупке этот момент следует уточнить.
• Перед посадкой саженец достать из контейнера или мешковины, внимательно осмотреть корни. Если корешки вышли из земляного кома, перекрутились и запутались, обрезать их по всему периметру земляного кома. Для этого использовать острый, продезинфицированный нож.

Надежная фиксация на месте

Молодые саженцы не имеют хорошо развитой корневой системы, которая удерживала бы их в земле, поэтому нуждаются в дополнительном креплении. Если кустарники из-за своей небольшой высоты еще смогут удержаться в грунте, у деревьев центр тяжести находится выше, поэтому их нужно надежно закрепить.

Фиксация осуществляется при помощи опор:

• Если используются саженцы с ОКС, достаточно одной опоры. Она вкапывается в посадочную яму на расстоянии 15 см от ее центра.
• При выборе саженцев с ЗКС лучше использовать пирамиду сразу из 3-х опор.
• Для крупномерных экземпляров рекомендуется использовать специальные крепежные системы, например, «Кобру».

На этом посадка завершена. Остается обеспечить за ними должный уход, который будет различаться в зависимости от вида и сорта растения, защиту от вредителей. Через несколько лет удастся вырастить полноценный сад, живую изгородь, которые станут украшением вашего участка, территории рядом с домом.

Как правильно пересадить плодовый кустарник на новое место?

Эта процедура порой проводится садоводами на своих участках. Причин пересаживать уже сформировавшиеся растения на новое место бывает множество: это, например, почвенные условия (часто вместе с особенностями климата). Бывает, что место, на котором кустарник рос несколько лет, стало затапливаться талыми или дождевыми водами, либо кустарник стал вдруг ежегодно подмерзать. Или условия чисто бытовые, когда, например, сосед выстроил забор, и теперь ваш куст находится в тени, или деревце черемухи так разрослось, что кустарнику смородины, произраставшему вблизи, уже совсем не хватает места.

Так или иначе, мы сталкиваемся с задачей пересадки кустарника на новое место. И при этом нужно сделать это так, чтобы после пересадки куст не приживался слишком долго и побыстрее вновь заплодоносил.

С виду кажется все банально и просто: куст нужно выкопать и заново посадить, однако, на самом деле, далеко все не так. Нередко кустарники после такой пересадки просто гибнут или болеют и приживаются очень долго.

Для того чтобы все прошло гладко, приведем в данной статье общие рекомендации для пересадки, дадим несколько важных советов, а затем разберем схему пересадки для каждой группы кустарников.

Общие рекомендации для пересадки плодовых кустарников

Выбор места. Его нужно подобрать еще до того, как начнете пересадку. На этот раз постарайтесь выбрать максимально подходящее место, не заливаемое талой или дождевой водой, не находящееся в плотной тени, с питательной и рыхлой почвой. Место обязательно выбирайте исходя из особенностей культуры. Скажем, голубика любит кислую и влажную почву, а смородина — нейтральную и умеренно влажную, и так далее.

Подготовьте посадочную яму. Конечно, сложно рассчитать, какова она должна быть, когда корни кустарника еще в почве, но можно выкопать ямку побольше, скажем шириной и глубиной в один метр. Такая ямка будет впору корневой системе большинства кустарников. А если корням окажется все же тесно, то ямку можно будет быстренько расширить, это все равно окажется быстрее, чем копать ямку, когда корни кустарника уже вынуты из почвы.

При выкапывании кустарника не начинайте откапывать корни прямо от ствола (стволов), а сперва окопайте периметр (аккуратно, стараясь не повредить корни). Определитесь с площадью их залегания и, подкапывая боковые корни, потихоньку приближайтесь к центру куста. После этого можно просто поддеть куст лопатой и вынуть его из почвы.

Выкапывая и пересаживая любой кустарник, старайтесь сохранить максимум корней в целости и оставить как можно больше грунта на них. Отряхивать почву, а уж тем более омывать корни водой, нет никакой необходимости. Это может быть даже опасно, в особенности, если на улице жарко.

После выкопки и высадки любого кустарника на новое место ему в течение сезона нужно обеспечить постоянный полив, чтобы почва не пересыхала. При этом не стоит превращать грунт в болото, достаточно лишь поддерживать почву во влажном состоянии. Поливы можно совмещать с подкормками, внося весной по столовой ложке нитроаммофоски, в середине лета — по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а в осеннее время полезно мульчировать поверхность почвы в прикустовой зоне древесной золой (200-250 г на растение). Золу вносить можно под любые кустарники, кроме голубики, потому что зола может раскислить почву.

Важные советы

Время пересадки. Для этих целей лучше выбирать позднюю осень либо раннюю весну, однако если вы пересаживаете очень крупные кустарники, то это делать можно и зимой. Летом пересаживать растения даже с комом земли весьма рискованно, особенно если у вас нет возможности обеспечить кустарник после посадки достаточным количеством влаги и питания. Кстати, о питании: те удобрения, которые мы привели в примере (за исключением золы), лучше вносить в растворенном в воде виде.

Старайтесь пересаживать кустарники как можно быстрее. Запомните: чем быстрее куст вновь окажется в почве, тем больше шансов на его быструю приживаемость на новом месте. Обычно основное время уходит именно на выкапывание кустарника, посадка же осуществляется, как правило, за считанные минуты. Это нужно обязательно учитывать и верно распределять время.

Как пересадить кусты смородины, крыжовника, жимолости, ирги, калины, голубики и других подобных культур

Итак, вам нужно пересадить кустарник одной из указанных пород. Начинать следует с выбора оптимального срока для пересадки. Сроки мы уже указали, однако они могут зависеть от вашего климатического региона. Например, в северных регионах оптимальное время для пересадки кустарников — это весна. Затягивать с пересадкой ни в коем случае нельзя: как только стает снег, отправляйтесь на участок и осуществляйте пересадку, чтобы куст раскрыл почки, проснувшись, на новом месте. Так шансы на успех вашего дела возрастают многократно. Желательно закончить пересадку до конца марта, ибо в этот период уже начинается активное сокодвижение в растениях. Если чувствуете, что не успеваете, то не рискуйте, лучше отложите пересадку до поздней осени, то есть до середины ноября.

Как мы уже указывали, пересаживать кустарники можно и летом. Это рискованно, но если вы сможете сохранить максимум корней в целости, не разрушите ком земли и сможете обеспечить в дальнейшем кустарник влагой и питанием, то рискнуть можно.

Легче всего будет выкопать жимолость, голубику и смородину, посложнее — крыжовник (из-за его колючек), а вот тяжелее всего выкапывать иргу и калину. Если кустику калины уже более пяти лет, а кустику ирги более семи, то вам будет очень тяжело, так как корневая система этих растений довольно прочная и проникает на большую глубину. Ямки тут копать в ширину можно и метровые, а вот в глубину их лучше делать метра на полтора.

Все эти растения любят открытые и хорошо освещённые участки и умеренную по влажности почву. Голубика предпочитает почву более влажную и кислую, это нужно иметь ввиду, калина терпимо относится к кислоте в почве, но любит участки, где влаги побольше.

Почву под высадку растений подготовьте заранее, перекопайте на полный штык лопаты, удалите сорняки. Желательно грунт удобрить, внести по 4-5 кг хорошо перепревшего навоза и по 250-300 г древесной золы (только не под голубику), можно добавить и по столовой ложке нитроаммофоски на квадратный метр. Под голубику почву нужно перемешать с кислым торфом в равных долях, а еще лучше выкопать ямку, выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой, заполнить кислым торфом и уже в него посадить куст голубики.

При пересадке нескольких кустов этих растений старайтесь размещать их так, чтобы расстояние между ними оказалось равным двум метрам, а если кусты сильно раскидистые, то трем (в случае с иргой и 3,5 метра — это норма).

Перед выкопкой подготовьте посадочную ямку: в ее основание насыпьте керамзит или битый кирпич слоем в пару сантиметров, сверху положите пару лопат питательной смеси, приготовить которую можно путем смешивания 5-6 кг плодородной почвы, 2-3 кг перегноя, 15-20 г сульфата калия и 90-100 г суперфосфата. Далее ямку хорошо полейте, и она будет готова к посадке в нее кустарника. Кстати, при подготовке ямки под посадку смородины красной в смесь можно добавить пару килограммов речного песка.

Ямка готова, можно теперь приступить к переносу куста на новое место. Кстати, о переносе: если искомое и конечное места далеко друг от друга, то желательно запастись брезентом, чтобы куст удобно можно было бы перенести, а не тащить его за побеги, рискуя их сломать (особенно у красной смородины).

Перед выкопкой проведите ревизию наземной части: удалите, вырезкой на кольцо, все старые побеги, которые уже не дают плодов, если таковые есть, высохшие, а молодые приросты укоротите наполовину.

Далее, как мы уже советовали, окопайте куст вокруг. У смородины и крыжовника можно отступить от основания сантиметров 30, у жимолости и голубики хватит 20 см, у ирги и калины можно отступить чуть больше – 35-40 см. Отступив положенное расстояние, нужно аккуратно и постепенно заглублять штык лопаты штыка на полтора – два, после подкопать растение со всех сторон и потихоньку, двигаясь к центру, пытаться его извлечь из почвы. Если на пути попадутся несколько мощных и длинных боковых корней, то их вполне можно и перерубить.

Запомните, что все описанные культуры имеют весьма хрупкие побеги, которые легко отрываются от корней, поэтому при выкопке растения из почвы не тяните за побеги, старайтесь лопатой поддевать корни и тянуть уже за них.

Как только куст будет извлечен из почвы, нужно действовать без промедления, иначе корни могут пересохнуть. Следует увлажнить почву в посадочной ямке, вылив три или четыре ведра воды и на эту питательную жижу установить корни. При посадке настоятельно рекомендуем размещать кусты относительно сторон света, как они росли до этого. Понять это просто: побеги с южной стороны обычно темнее, словно с загаром, а с северной — светлее (бледнее).

Помещать куст в ямку нужно так, чтобы он оказался в центре, чтобы корни равномерно распределялись по ямке, не задирались вверх, не заламывались, и чтобы корневая шейка была погружена в почву на пару сантиметров. После посадки останется уплотнить почву, полить ее парой ведер воды и замульчировать перегноем слоем в пару сантиметров.

Как пересадить куст винограда, актинидии, лимонника и других лиан

Виноград и лианы лучше пересаживать в осеннее время. Сигналом к началу пересадки служит обычно полное опадение листвы. Это значит, что растение перешло в стадию покоя. Главное тут, успеть пересадить растение на новое место хотя бы за неделю до начала серьезных заморозков, и конечно, не допустить повреждения корневой системы. В том случае, если зима оказалась ранней и пересадить виноград и лианы вы не успели, то вполне можно подождать и до весны. Тут главное — успеть закончить пересадку дней за десять до начала распускания почек.

Пересадка и винограда, и лиан, как и кустов смородины, начинается обычно с подготовки ямки для посадки, по типу ямки для смородины и сходных с ней культур. Когда посадочная ямка готова, можно приступать к подготовке растений к выкопке. Для этого лианы и виноград, дня за три до пересадки, прекращают поливать, затем у винограда нужно будет оставить пару рукавов с молодыми лозами, возрастом год или два. При этом самые верхние побеги нужно обрезать на два или три глазка, а все срезы замазать садовым варом. Только после этого куст винограда можно обкопать, отступив от центра 45-55 см, и вынуть из почвы по типу выкопки куста смородины.

Что касается лиан, то у них можно оставить два – три наиболее молодых побега, расположенных максимально удачно, остальные вполне допустимо удалить. Копая, отойти от центра, в случае с лианами, можно на 35-40 см, остальные все действия точно такие же.

В дальнейшем уже после посадки винограда и лиан, после уплотнения почвы, ее полива и мульчирования необходимо при первом цветении удалить все цветки, чтобы дать полноценно развиться растениям на новом месте. На следующий сезон необходимо удалить часть соцветий: у винограда примерно половину, а у лиан — на треть. Не забывайте в этот период обеспечивать растения достатком влаги и питания.

Как пересадить куст малины, ежевики, ежемалины и подобных им культур

Кусты малины, ежевики и ежемалины лучше всего переносят пересадку, если ее осуществлять в осеннее время. Особенно осенняя пересадка благоприятна для южных регионов и средней полосы России, в более холодных регионах пересаживать данные растения лучше весной.

Как малина, так и ежевика, и ежемалина — это светолюбивые растения, поэтому новое место для них обязательно должно быть открытым и хорошо освещенным. Отличными предшественниками для малины, ежевики и ежемалины считаются томаты, огурцы и капуста. Не желательно высаживать культуры на то место, где произрастали культуры из того же семейства: у них могут быть общие болезни, которые накопились за годы их выращивания.

Почву под малину и ежевику нужно хорошо подготовить, перекопать на полный штык лопаты, внести по ведру перегноя или хорошо перепревшего навоза, а также по столовой ложке нитроаммофоски и по 300 г древесной золы на квадратный метр. Ежемалина требует еще и досконального избавления от сорной растительности, в особенности — от пырея на участке.

Диаметр посадочной ямки под малину должен быть шириной 55-60 см и глубиной 45-50 см, под ежевику — шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см, под ежемалину — шириной 35-40 см и глубиной 45-50 см. Расстояние между ямками, при пересадке нескольких растений малины, должно быть равно 45-55 см, ежевики – 50-60 см, ежемалины – 55-65 см.

Если у вас есть выбор, то для пересадки используйте наиболее мощные, хорошо развитые растения с диаметрам стебля не менее сантиметра. Побеги желательно обрезать примерно на метр от поверхности почвы, а у ежемалины можно на 50 см.

При выкопке растений нужно отступить от основания малины 35-40 см, ежевики 30-35 см, ежемалины 40-45 см. Далее выкопка по прежней схеме, но с одним нюансом: если корни будут оголены при выкопке, то перед посадкой их обязательно нужно обмакнуть в глиняную болтушку. При посадке старайтесь не заглублять растения, особенно это касается ежевики, если сильно заглубить корневую шейку, то образуется большое количество корневой поросли, так что саженец лучше размещать таким образом, чтобы корневая шейка находилась именно на уровне почвы. После посадки нужно полить почву, вылив 2-3 ведра воды, затем замульчировать ее перегноем, слоем в пару сантиметров.

Вот такие нехитрые приемы пересадки кустарников на новое место, используя которые вы получите хороший результат в виде ожившего на новом участке растения, набирающего силу и со временем активно плодоносящего.

В заключении буквально пару слов хочется сказать о землянике. Крайне часто слышу вопрос — можно ли пересаживать землянику садовую во время цветения. Отвечаем, делать это можно, но предварительно желательно оборвать все цветки, чтобы после пересадки растение отдало силы на восстановление утраченных частей корневой системы и не тратило силы на формирование урожая.

Если у вас появились вопросы, то будем рады ответить на них в комментариях.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

10 важных правил посадки деревьев от опытного садовника

Сегодня мы поделимся с вами советами Дмитрия Звонка – человека, который имеет 28 лет практического опыта работы с деревьями, основателя трех древесных питомников, автора курса «Сад моей мечты» и ведущего обучающих семинаров и онлайн мастер-классов.

Подписывайтесь на наши каналы

Как помочь дереву выжить после посадки? При пересадке на постоянное место, даже если дерево продается с закрытой корневой системой и растет в контейнере, происходит гибель некоторой части корней. По этой причине любая пересадка – стресс для дерева.

Негативно сказывается на его самочувствии и резкая смена условий существования: дерево, привыкшее к условиям, например, питомника, вдруг оказалось на вашем участке, где другая почва, освещенность, температура и т.д. Как помочь растению пережить этот сложный период? Как долго он длится? Чего в это время категорически не стоит делать с деревом? Эти важные вопросы волнуют многих садоводов.

1. Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева

Чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важна не только скорость, но и направление отрастания корней. Корни изначально находятся внутри земляного кома. Для нормальной жизнедеятельности дерева они должны начать расти во все стороны, выйти за пределы «родного» кома и прорасти в окружающий грунт, заняв при этом как можно большее пространство вокруг. Задача садовода – стимулировать их разрастание. Без использования стимулятора корнеобразования так и получается: в правильно подготовленной посадочной яме корни начинают свободно расти в разные стороны.

Что происходит, когда при посадке дерево обрабатывают стимулятором корнеобразования, например Корневином? В этом случае новые корни начинают расти внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Всасывающая поверхность увеличивается, но только внутри кома. При поливе такое дерево очень быстро впитывает любое количество воды и поэтому часто испытывает недостаток влаги, а значит, стресс. Выжить в таких условиях ему довольно сложно. Кроме того, и поливать растение, где все корни находятся в одном месте, возле ствола, непросто.

Исходя из вышесказанного, обрабатывать стимуляторами корнеобразования деревья при посадке не стоит. Корневин и его аналоги следует использовать лишь при черенковании, чтобы у черенков быстрее появились корешки.

2. Какие удобрения нужны посаженному дереву

В первый год после посадки дерева не стоит вносить никаких минеральных удобрений. Почему?

• После внесения удобрений в почве повышается концентрация солей, из-за чего корни начинают хуже всасывать воду. А корешков у дерева еще мало, поэтому оно и так впитывает недостаточное количество воды. После внесения удобрений ситуация только усложняется.
• Чтобы дерево хорошо укоренилось, должен происходить интенсивный рост корневой системы. При внесении же азотных удобрений, наоборот, начинается активный рост надземной части растения, а корни растут медленнее.
• Кроме того, усиленный рост надземной части приводит к снижению иммунитета дерева, в результате снижается его способность сопротивляться болезням и вредителям.

Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.

3. Нужно ли при посадке дерева добавлять в яму плодородный грунт

Многие дачники, особенно те, у которых на участке бедная почва, кладут в посадочную яму плодородный грунт. Однако такая забота приносит саженцу не пользу, а вред.

В посадочную яму следует засыпать ту землю, которую оттуда вынули (количество богатой питательными веществами почвы, если вы уж решили ее все-таки добавить, не должно превышать 10% от общего объема всей ямы). Это послужит хорошим стимулом разрастания корневой системы.

Если же в посадочной яме будут созданы идеальные условия для существования саженца, то корни не будут стремиться разрастаться вширь и выходить за ее пределы. Там условия намного хуже (грунт более тяжелый, менее воздухо- и водопроницаемый, не такой плодородный и т.д.), так зачем туда расти? В результате дерево будет приживаться намного медленнее.

4. Какой должна быть посадочная яма

Часто причиной плохой приживаемости дерева после посадки становится слишком узкая посадочная яма. Корни доходят до ее стенок, сталкиваются с плотной почвой и перестают разрастаться вширь. Чтобы этого не произошло, посадочная яма должна быть правильного размера.

Глубина посадочной ямы должна быть чуть меньше высоты земляного кома, в котором растет дерево, – в этом случае корневая шейка при посадке окажется чуть выше уровня земли.

Ширина посадочной ямы должна равняться трем диаметрам земляного кома, чтобы корни могли свободно расти в стороны. При подготовке ямы вертикальные стенки не оставляйте гладкими, а слегка порубите лопатой. Они станут более рыхлыми, и корням будет проще прорасти в окружающий грунт.

5. Защита от короедов и других вредителей

Пока дерево находится в состоянии стресса, у него снижен иммунитет. По этой причине в первые годы после посадки оно особенно подвержено нападению короеда и других вредителей. В течение всего этого срока за деревом нужно усиленно наблюдать и всяческие ему помогать, защищать от появившихся вредителей при помощи подходящих инсектицидов.

Как рассчитать срок, сколько саженец будет приживаться? Это подскажет диаметр ствола. Каждые 2,5 см диаметра – это один год приживания: если ствол у дерева 5 см – это значит, что приживаться оно будет 2 года; если диаметр 20 см, этот срок увеличивается до 8 лет. Все это время дерево нуждается в особом внимании.

Самый оптимальный диаметр ствола при посадке лиственных деревьев – 5-10 см.

6. На что обращать внимание при выборе саженца

Посадочный материал может продаваться по-разному:

• с оголенными корнями (если саженцы посажены вовремя и быстро, то они приживаются лучше всех);
• ком в мешковине;
• в контейнере.

Если корни саженца обмотаны мешковиной, то ее нужно снять сразу при посадке. Мешковина может не сгнивать годами и даже десятилетиями, поэтому она будет препятствовать нормальному развитию дерева.

При покупке проверьте:

• уровень корневой шейки: она не должна быть заглублена;
• качество корней: если корни светлые, хороший запах почвы – это хорошо; если корни темные, черные, сухие – стоит отказаться от покупки такого саженца;
• отсутствие болезней и вредителей;
• соотношение корневой системы и толщины ствола: земляной ком должен быть примерно в 10 раз шире, чем ствол;
• правильный размер саженцев для данных условий: дерево не должно быть высоким и толстым, если это одно- или двухлетний саженец и т.д.

Чтобы в будущем избежать проблем, выбирайте устойчивые к самым распространенным болезням или вредителям сорта деревьев.

7. Правильное положение корневой шейки

Одна из самых главных причин, которая при посадке дерева приводит к множеству проблем и даже к его гибели, – это заглубление корневой шейки. Корневая шейка может оказаться заглубленной и в том случае, если после посадки дерева сажают, например, газон и поднимают уровень почвы на участке. Чтобы такого не произошло, планировать посадки нужно заранее.

Какие проблемы могут возникнуть, если корневая шейка заглублена:

• корневая шейка начинает гнить;
• корни «задыхаются»;
• корни начинают расти не в стороны, а вверх и др.

Корневая шейка должна располагаться чуть выше поверхности почвы, чтобы ее было видно и она находилась на свежем воздухе.

Многие садоводы посадочную яму для дерева готовят заранее, за несколько недель до посадки. Делать этого не стоит хотя бы по той причине, что мы не знаем точный размер кома, а значит, не можем рассчитать, какой глубины должна быть яма. Потом, при посадке, лишнее наспех засыпается землей. Но т.к. земля рыхлая, неуплотненная, то дерево вскоре проседает и корневая шейка оказывается ниже поверхности почвы. В результате заглубления корневой шейки деревья либо погибают, либо начинают болеть.

8. Как правильно посадить дерево

При пересадке дерева из контейнера соблюдайте следующие правила:

1. Достаньте саженец из контейнера.
2. Найдите корневую шейку (она может быть заглублена) и освободите ее, чтобы она оказалась на поверхности земляного кома. Если над ней будут корни, их необходимо удалить.
3. Нижнюю часть кома разрежьте, чтобы можно было расправить кольцевые корни. Это стресс для саженца, однако оставлять корни нерасправленными нельзя, потому что в будущем это может привести к гибели дерева.
4. Поставьте ком в посадочную яму и засыпьте почвой. Не забывайте, что корневая шейка должна находиться чуть выше уровня земли.

Если корни дерева находились в сетке и были обмотаны мешковиной, то вначале нужно освободить саженец вверху от мешковины и сетки и найти корневую шейку. Если над ней находятся кольцевые или придаточные корни, их также нужно обрезать: корневая шейка должна быть свободна. Затем посадите дерево в подготовленную яму.

9. Полив посаженных деревьев

Одно из главных правил ухода за растущим деревом в течение всего периода приживаемости – правильный полив. Основные правила полива деревьев:

• не допускайте пересыхания корневой системы, поливайте по мере подсыхания почвы: в первый год жизни саженца в засушливую погоду полив необходим не реже 1-2 раза в неделю;
• вода при поливе не должна попадать на ствол;
• поливайте обильно, чтобы промок весь земляной ком;
• влагозарядковый полив нужен молодым деревьям 2 раза в год: весной, после оттаивания почвы, и осенью.

Однако при поливе важно не переусердствовать. Помните, что переувлажнение для деревьев хуже, чем сухая почва.

Кроме полива, не забывайте также про побелку. Чтобы избежать весенних ожогов, деревья, особенно с темными стволами, необходимо белить каждую осень.

Наблюдайте как минимум один раз в неделю за свежепосаженными деревьями, чтобы вовремя увидеть возникшую проблему. В этом случае вы сможете вырастить здоровое дерево, которое будет радовать вас в течение десятилетий.

10. Какие условия являются оптимальными для быстрой приживаемости дерева

При разрастании корней дерево становится устойчивым, хорошо растет и не требует наших внимания и защиты. Почвенные условия, которые максимально благоприятствуют росту корней:

• мощность корнеобитаемого слоя почвы – от 40 см в глубину;
• плотность почвы максимальная – от 1 до 4 г/куб.см;
• механический состав – легко- или среднесуглинистая почва;
• хорошая структурированность почвы – зернистая или комковатая структура;
• хорошая водо- и воздухопроницаемость, а также способность удерживать воду;
• рыхлость (плотную почву необходимо мульчировать, чтобы сделать ее более рыхлой);
• хорошая дренированность;
• идеальный уровень pH – 6-6,5;
• наличие мульчирующего слоя: мульча должна быть органической, толщиной не больше 10 см, расположенной на расстоянии 20 см от корневой шейки;
• наличие достаточного количества свободной почвы: если диаметр ствола у взрослого дерева 20 см, то ему нужно 13 куб.м свободного грунта. При глубине корнеобитаемого слоя в 25 см (именно такой чаще всего встречается в Подмосковье) площадь не занятой ничем почвы должна составлять 52 кв.м.

Более подробно ознакомиться с советами Дмитрия Звонка вы сможете на его YouTube-канале «Умный садовник. Разумное садоводство».

Источник https://konturland.ru/articles/posadka_dereviev_kustarnikov

Источник https://www.botanichka.ru/article/kak-pravilno-peresadit-plodovyiy-kustarnik-na-novoe-mesto/

Источник https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/16926/10-vazhnyh-pravil-posadki-derevev-ot-opytnogo-sadovnika.htm