Создаём сад «под себя» — какие плодовые, сколько и где приобретать?

Создаём сад «под себя» — какие плодовые, сколько и где приобретать?

Одна из моих садовых знакомых, «загоревшись» голубикой высокорослой и имея достаточные финансовые и территориальные ресурсы, высадила одновременно 15 (!) кустов разных сортов. Через 4 года 13 выживших обильно заплодоносили и наращивают плодоношение третий год. Дети голубику видеть уже не могут, хозяева предлагают урожай друзьям и соседям — приходите, соберите и забирайте! Статья будет о разумном подходе к созданию сада и о способах достижения нужных результатов, исходя из имеющихся ресурсов.

Плодовый сад на новый лад

Мир меняется. И не только в плане цифровизации, новых вирусов и новых материалов, но и в выращивании садов тоже, хотя это и не так бросается в глаза. Наши предки выращивали деревья, которые переживут все погодные неприятности и будут щедро плодоносить ещё и для внуков. Сегодня же всё чаще выращиваются короткоживущие плодовые на слаборослых подвоях, которые рано вступают в плодоношение, не занимают много места и обильно плодоносят лет 15.

Это очень удобно:

• не надо ждать 5-8 лет до начала плодоношения, часто хватает 2-3-х;
• вместо одного высокорослого дерева можно посадить 2-3 низкорослых, а то и больше, если деревья колонновидные;
• заметно упрощается уход за деревьями — обрезку в большинстве случаев проводят с земли и нормирование урожая тоже (на 5-метровых деревьях эта нужная операция садоводу недоступна);
• сбор урожая не превращается в катастрофу: плоды можно собирать, стоя возле дерева, а не ждать, когда они упадут и травмируются, или лазать по деревьям и лесенкам со всякими приспособлениями;
• объём урожая плодов одного вида уменьшается заметно и не надо маяться, пристраивая излишки,
• периодичность плодоношения у сортов на низкорослых подвоях сглаживается, то есть не будет сезонов без яблок и груш.

Ложка дёгтя, само собой, присутствует: низкорослые деревья требуют больше ухода, более тщательного выбора места посадки и продуманного подбора сортов. Решаемо, не правда ли?

С чего начинается сад?

Сад начинается не в питомнике, не на рынке, и не в интернет-магазине, а в голове. И не с мечтательных вариантов, а со скучных бухгалтерских расчётов. Типа школьных задачек: каждому члену семьи в день требуется одно яблоко весом 180 г. Сколько яблонь разных сроков созревания посадить, чтобы из-за яблок никто не дрался и ещё хватило на варенье? Вот примерно так и про все остальные плоды, хорошо растущие именно в этой местности.

Потом то же надо проделать с ягодными кустарниками, «рабочими лошадками», которые гарантированно каждый год дадут нужное количество необходимых ягод (смородина, малина).

После того, что нужно семье, можно позволить себе всякие «хотелки». Абрикосы, например, персики, черешню или дюки (гибриды вишни с черешней), айву и гуми. Из кустарников — жимолость, ежевику, голубику высокорослую, разные виды смородины, облепиху, йошту. Из лиан — виноград и актинидию, лимонник.

Не забыть и про опылители для самобесплодных или двудомных культур (вишни, жимолость, голубика, актинидия и пр.).

После того, как по общему количеству определились, надо прикинуть, а есть ли для всего этого подходящее место на участке? Саду хорошо бы предоставить наиболее освещённое возвышенное место участка, прикрытое от северных (или других холодных) ветров.

Сильнорослые яблони и груши потребуют не менее 7 м 2 , среднерослые — не менее 4 м 2 , на карликовых подвоях — 2-2,5 м 2 , колонновидные — 1 м 2 . Вишни и сливы — 4 м 2 . Кустарникам — не менее 1,5 м 2 , лианам — 1 м 2 у стены, забора или опоры.

Косточковым (вишни, сливы, алыча) — сухое, солнечное и проветриваемое место, они всё же «степняки» по происхождению. Семечковым (яблони, груши) — поменьше сухости, солнца и ветра, их предки на лесных опушках чаще селились.

Кстати, занимательная может получиться игра на холодный период: нарисовать в масштабе план участка, и гонять по нему масштабированные растения, пока все не поместятся.

Когда станет, наконец, понятно, что всё желаемое садовое можно разместить только за счёт огорода, цветников, теплицы и бассейна, всплакнув, надо начинать искать обходные пути.

Варианты решений

Не всё так печально, как кажется на первый взгляд. Сэкономить площади можно посадкой колонновидных деревьев. Плодов на них, понятно, будет меньше, чем на среднерослом дереве. Зато их можно сажать аллейкой на метровом расстоянии друг от друга, и тени от них меньше.

Деревья на слаборослых подвоях на рынке не купить, в питомник надо, но зато они будут компактными и сильно сэкономят площади. На сегодняшний день слаборослые подвои есть почти для всех регионов, так что «овчинка выделки стоит».

Посадки можно оптимизировать, если освоить прививки. Зима длинная — нарезать палочек и тренироваться. Эта нехитрая операция поможет сократить количество растений и увеличить разнообразие:

• вместо двух деревьев вишни для перекрёстного опыления посадить одно, потом привить ему в крону ещё один-два сорта; облепихе в крону мужское растение привить;
• на сливу хорошо прививается алыча и абрикос;
• на все поздние сорта яблонь и груш прививаются более ранние;
• на все вишни прививаются дюки и черешни;
• в крону сливы вполне можно привить декоративный миндаль трёхлопастной (луизеанию) — ещё и красиво будет;
• также на сливу и алычу можно прививать персик;
• на рябину за забором можно привить айву.

Прививка — не дерево, не понравилось — спилил ветку и привил новые черенки.

Обязательно нужно освоить такие нужные операции, как обрезка и нормирование урожая. Обрезка поможет держать крону дерева в разумных пределах, обеспечит хорошее освещение и проветривание. Уменьшит затенение веток-соседей. Нормирование урожая не даст дереву перенапрягаться и обеспечит плодами, которые не стыдно пофотографировать. И которые очень приятно есть. К тому же, нормирование почти избавляет от нудного и регулярного сбора падалицы.

Приучать себя и близких к обрыванию лишних завязей нужно с первых сезонов плодоношения дерева, как бы ни было жалко и больно. Дерево всё равно сбросит лишнее, но будет тратить силы на выращивание. В норме вызревает примерно 10-15 процентов завязей, остальное дерево будет сбрасывать от момента окончания цветения и до созревания плодов.

На молодом деревце надо посчитать листики и оставить на 30 листиков (у яблони или груши) одну завязь — это нормальная физиологическая нагрузка. На взрослых деревьях листики считать не надо, но соотношение уже будет понятно. Небольшой запас оставить можно.

Что делать, если участок купили уже с садом?

Главное — не пороть горячку. «Мы наш, мы новый мир построим» — хорошо, конечно, но долго. Поэтому в первый сезон хозяйствования, если нет глобальных строительных работ, которым все деревья на участке мешают, лучше оставить, что можно, и посмотреть. Собрать урожай и прикинуть, что лишнее, что надо поменять, а что, пожалуй, и подойдёт.

Мы тоже, помнится, хотели вывести старые плодовые на участке, понасажав много нового и интересного. Но не всё новое и интересное захотело расти, у некоторых нам не понравились плоды, одному дюку не понравились предоставленные условия (сыровато оказалось). Всё это время нас выручали оставленные старые деревья. Надёжные. Предыдущие хозяева тоже ведь что попало не выращивали. В благодарность мы прочистили и снизили им кроны, попрививали в скелетные ветки другие сорта и на третий год получили деревья с разносортными яблоками. Дюки на вишне заплодоносили тоже на третий год. Груши — на 3-4-й.

Есть ещё один существенный повод присмотреться к старым посадкам: если они хорошо растут и плодоносят именно на этом месте, значит, здесь для них комфортно. Как корневой системе, так и кроне.

Для старых деревьев есть разные способы омоложения — от посадки «на пень», до выращивания новых деревьев из отводков. Мы из укоренённой оставшейся веточки вырастили новую вишенку, когда ствол старой сломал ветер. На имеющейся мощной корневой системе вишенка хорошо наросла за два года. Отгибание веток стимулировало раннее плодоношение и уже на третий год мы собирали урожай.

Так что лучше старые деревья постараться сохранить. Даже если плоды совсем не понравились, это не повод выкорчёвывать дерево. Можно спилить крону, оставив штамб и в ствол привить несколько черенков разных сортов. Хорошая корневая система с налаженными подземными связями — это большая ценность, не стоит про нее забывать. Да и само удаление старых деревьев — мероприятие не самое увлекательное.

То же касается и кустарников: пока мы подращивали вновь посаженные всякие разные ягодные, старые кусты чёрной смородины и малины исправно снабжали нас, пусть не самым эксклюзивным, зато стабильным урожаем вкусных ягод.

Где взять нужное?

Опишу наши опыты для наглядности. С самого начала мы завели электронный каталог своих растений. Сначала — общий, потом разделили на плодовые и декоративные — очень уж тяжёлые файлы получались. И неудобные. Писать буду только про плодовые, с декоративными — тут свои анекдоты. К списку подключены и соседи для расширения статистики.

В каталоге у каждого растения значатся: вид, сорт, срок и место посадки, источник получения, особые требования и результат. Чуть позже ввели графу «ОКС-ЗКС» и фото плодов — заявленного и фактического.

Интереснейшие, надо сказать, результаты! Рыночные покупки плодовых показали 100% пересорт. Взятые отводки/отростки у знакомых, понятно, 100% совпадениие.

Два интернет-магазина при питомниках тоже обеспечили 100% пересорт, который даже без плодоношения, уже по листьям виден.

Растения, купленные в питомниках при личном посещении, соответствуют заявленным характеристикам (в том числе, по ограниченному росту) полностью. Посажены в те условия, которые рекомендованы специалистами питомников. При этом с работниками питомников мы подробно обсуждали климатические и почвенные особенности нашего участка, и они очень внимательно отнеслись к нашим проблемам.

Растения, полученные по почте от питомниководов очень разные, как и отношение. Некоторые всего лишь продают, там и пересорт, и плохая приживаемость Другие высылают саженцы с подробнейшими инструкциями по посадке, ещё и по электронной почте консультируют. Или по телефону. В этих случаях результаты замечательные.

Растения, полученные из крупных интернет-магазинов, перепродающих зарубежный посадочный материал, соответствуют заявленным на 96%. Судя по интернет-форумам, нам повезло с выбором магазинов.

По ЗКС или ОКС (закрытой или открытой корневой системе) можно сказать, что рыночные и с ОКС, и в контейнерах, приживаются плоховато и требуют основательных реанимационных мероприятий.

Купленные в питомниках, как с закрытой, так и открытой корневой системой прижились все без лишней возни и капризов.

Полученные по почте саженцы с ОКС в наших случаях упакованы были все хорошо, стандартные предпосадочные мероприятия (замачивание в воде с «Эпином») обеспечивали нормальную приживаемость всех жизнеспособных растений. От некоторых недобросовестных продавцов были получены не саженцы, а отрубленная корневая поросль, причём, отрубленная почти без корешков.

Интернет-магазины высылают саженцы с ЗКС и приживаемость замечательная при соблюдении стандартных правил пересадки: замачивания корневого кома, расправлении корешков при высадке).

Черенки для прививки выписывали из двух интернет-магазинов при питомниках, претензий никаких. Высылают в нужные сроки (мы заказывали высылку за две недели до прививок), хорошего качества и соответствующие сортам.

То есть стандартные рекомендации покупать в питомниках имеют под собой вполне серьёзное основание. Так же, как и рекомендации не покупать откровенно дешёвые саженцы. Выращивание качественного саженца — большая работа. По бросовым ценам уходят либо с сильно повреждённой корневой системой, либо перепутанные (пересорт), либо сильно перестоявшие с открытыми корнями. Оно нам надо?

Кстати, при посещении питомников цены на саженцы, в сравнении с рыночными, могут приятно удивить.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Ботаничка на YouTube

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Ваши истории на Ботаничке!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Наш чат в Телеграм

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Форум Ботанички

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Социальные сети

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

• Лучшие публикации
• Новые и интересные сорта
• Красивые ландшафтные решения

Совместимость деревьев в саду: что с чем сажать, чтобы урожай был хорошим

Вырастить ухоженный фруктовый сад, который будет давать богатые урожаи, очень непросто. Придется потратить много времени, сил и материальных затрат. Однако если не будет учтена совместимость деревьев и кустарников в саду при его закладке или пополнении коллекции растений, винить в неудаче придется только себя. Как избежать этой ошибки, вы можете узнать прямо сейчас.

Причины несовместимости садовых культур

Осваивая землю, садоводы-любители зачастую не утруждают себя составлением грамотного плана посадок. В лучшем случае, подбирают для определенной культуры участок с подходящей почвой и освещенностью, не учитывая, что соседствующие растения могут быть равнодушны друг к другу или даже враждовать.

Основные факторы, приводящие к несовместимости растений друг с другом:

• расположение корней соседствующих культур в одном горизонте грунта, что приводит к конкурентной борьбе за влагу и питание;
• возникновение почвенной усталости в результате потребления одних и тех же питательных веществ из почвы;
• аллелопатия – выделение в воздух или почву веществ, угнетающих соседние растения, из-за чего нарушается их развитие, сдерживается плодоношение;
• затенение высокими деревьями низкорослых соседей, которые хиреют, не выдерживая конкуренции в борьбе за солнечный свет;
• наличие одинаковых заболеваний, вредителей.

Перед закладкой сада следует составить список растений, высадка которых планируется на участке. Разрабатывая схему посадок, обязательно нужно проверять, какие плодовые деревья можно сажать рядом друг с другом и с другими культурами. Оптимальная совместимость достигается, если сажать по соседству культуры одного вида, формируя, например, вишневый сад, яблоневый, грушевый и т. д. Но не многие могут это себе позволить, имея стандартный земельный участок. Поэтому в одной группе высаживают деревья со сходными условиями выращивания и отсутствием антагонизма.

На заметку. Используя добрососедство культур, можно повысить их урожайность. Посадив рядом растения-антагонисты, можно снизить или вовсе потерять урожай, а иногда и сами растения.

Конкуренция за выживаемость – как ее избежать

Культуры даже одного вида могут враждовать, вступая в борьбу за пространство, освещение, питание, и даже влагу, если посадки загущены. В таком случае угнетаются и погибают наиболее слабые экземпляры. Чтобы этого не происходило, необходимо и в монопосадках удовлетворять требования каждой культуры к агротехнике, схеме посадки.

Пока саженцы малы, порой кажется, что расстояния между растениями при посадке, указанные в характеристиках, чрезмерны. Однако эти интервалы следует выдерживать, принимая во внимание размеры крон взрослых деревьев. Для каждой культуры они индивидуальны, а в среднем таковы:

• между совместимыми плодовыми культурами – 3 м;
• между растениями-конкурентами – минимум 5–7 м;
• между колоновидными деревьями –2,5 м.

Если поблизости от садового участка лес, где растут такие деревья, как ясень, дуб, береза, нужно позаботиться, чтобы плодовые деревья располагались в семи, а лучше в десяти метрах от них. Находящиеся ближе дикоросы разросшимися корнями станут перехватывать влагу и питание у нежных культиваров.

Необходима пространственная изоляция и некоторых садовых кустарников: сирени, жасмина, барбариса, шиповника, калины, облепихи. Агрессивно разрастаясь, они подавляют развитие других культур, вытесняют их со «своей» территории.

Совместимость садовых деревьев друг с другом и другими культурами

Здесь представлена информация о совместимости деревьев и кустарников в саду на примере самых распространенных на участках культур. Из плодовых растений наиболее популярны яблони, вишни, груши, сливы, в южных районах – еще абрикос, персик. Среди ягодных кустарников лидируют малина, смородина разных видов, крыжовник, виноград.

Яблоня

В совместных посадках яблоня, пока она молода, хорошо уживается с малиной. Более того, это культуры-компаньоны, благотворно влияющие друг на друга. Корни малины рыхлят землю, насыщают ее кислородом и обогащают азотом, листва при близком расположении способна защитить дерево от парши, а яблоня платит малине защитой от серой гнили. Но когда крона яблони разрастается, светолюбивой малине становится под ней некомфортно, и ягодные кусты приходится пересаживать.

Хороший сосед для этого растения клен ясенелистный: выделяемые им фитонциды уберегают яблоню от плодожорки. Крону клена ежегодно следует обрезать, оставляя максимум 1 м в высоту.

Культуры, рядом с которыми сажать яблоню не рекомендуется:

• вишня;
• грецкий орех;
• золотистая смородина;
• персик;
• рябина;
• тополь;
• черешня.

На заметку. Злейший антагонист яблони, который можно посадить только у противоположной стороны участка, – грецкий орех. Содержащийся в его листьях юглон является природным гербицидом и, накапливаясь в почве, уничтожает любую растительность. Но даже обычный картофель, посаженный в междурядьях, способен снизить урожай и ухудшить вкус яблок.

Груша

Не следует сажать грушу бок о бок с теми же растениями, что и яблоню. Исключение – тополь, особенно черный, для груши он приятный компаньон. Самый неблагоприятный ее сосед – можжевельник обыкновенный, поскольку на нем может развиваться и распространяться на другие растения ржавчина. Из ягодных кустарников самая нелюбимая соседка – золотистая смородина. Большинство сортов груш самобесплодны и нуждаются в компании других культиваров этого вида.

На заметку. Если яблоня готова принять грушу как желанную соседку, то груша, напротив, не любит находиться рядом с этим деревом, равно как и с косточковыми культурами.

Вишня

Прекрасно уживается вишня с черешней, виноградом и сливой. Нежелательно для нее соседство с грушами, некоторыми сортами яблонь, всеми видами смородины. Не следует, экономя посевную площадь, высаживать под вишнями землянику, перец, томаты. Нужно располагать подальше от вишен все пасленовые, которые могут заразить деревья вилтом (вертициллезным увяданием). В результате этого заболевания сердцевина побегов отмирает, и после цветения они усыхают.

На заметку. Не сажайте рядом с вишней красную рябину: вишне от этого плохо не будет, а рябина станет болеть, крона ее со стороны вишни оголится.

Слива

Сливе комфортно рядом с крыжовником, бузиной, кленом. Клен по соседству, если ему делать регулярную укорачивающую обрезку, стимулирует плодоношение сливы, черная бузина спасает от нашествия тли. Не конфликтует слива с яблоней, малиной, черной смородиной. Береза, фруктовые деревья (кроме яблони) – неподходящие соседи для этой культуры.

На заметку. Не допускайте смешанных посадок сортов маньчжурских разновидностей слив с западной (русской) сливой.

Виноград

Хорошо себя чувствует виноград рядом с лимонником, розами, большинством косточковых и семечковых видов деревьев. Исключительно благоприятно соседство винограда с грушей. В некоторых садах можно видеть огромные грушевые деревья, в крону которых вплетаются лианы, увешанные солидными кистями солнечной ягоды. И дерево нисколько не страдает от этого.

Неблагоприятно для винограда близкое расположение клематисов, недопустимыми соседями для этой южной культуры являются айва и грецкий орех.

На заметку. Некоторые, казалось бы, безобидные огородные культуры, обедняя почву, способны замедлить рост виноградной лозы, снизить урожай ягод. К таким растениям относятся все пасленовые, подсолнечник.

Дополнительные сведения о том, какие соседи благоприятны для садовых культур, а какие недопустимы, можно почерпнуть из представленной ниже таблицы совместимости деревьев и кустарников в саду.

Таблица совместимости деревьев и кустарников в саду

Культура

Высокая совместимость

Низкая совместимость

Вишня, черешня, золотистая смородина

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Источник https://www.botanichka.ru/article/sozdayom-sad-pod-sebya-kakie-plodovyie-skolko-i-gde-priobretat/

Источник https://abekker.ru/articles/sovmestimost-derevev-v-sadu-chto-s-chem-sajat-chtoby-urojay-byl-horoshim

Источник https://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/pravila_posadki_plodovo_yagodnykh_derevev_i_kustarnikov/