Пенополистирол для утепления фундамента: выбор материала, технология расчета толщины и монтаж

Как утеплить внутренние и наружные стены пенопластом?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Хорошо всем известные, непрезентабельного вида белые листы пенопласта оказались прекрасным утеплителем, при этом универсального типа: могут с высокой степенью эффективности защитить от холода любые конструктивные элементы здания. Но все же наибольшую популярность получило утепление стен пенопластом снаружи и изнутри здания. И этому есть простое объяснение: по стоимости — не дорого, по сложности — просто, все работы можно выполнить самостоятельно, по количеству вариантов утепления — всегда можно подобрать наиболее оптимальный. Кроме этого необходимо отметить еще один большой плюс: сочетается со всеми видами отделочных материалов, от старых знакомых, до ультрасовременных.

Практический опыт сотрудников портала StroyGuru показывает, что в нехитрой технологии теплоизоляции стен пенопластом, есть множество нюансов, над которыми начинают ломать голову иногда и опытные строители, хотя ничего сложного там нет. Просто нужно знать, как сделать правильно.

Учитывая сложившуюся практику, а также резкий рост популярности пенопласта, редакция сайта подготовила статью, где максимально подробно, с фотоиллюстрациями, рассматриваются использующиеся на практике технологии утепления фасада и стен изнутри помещения пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы пенопласта

Пенопласт (пенополистирол, стиропор) представляет собой полимерный материал, полученный в результате вспенивания гранул стирола (стиропора), с последующим формованием плит беспрессовым способом. Имеет ярко выраженную зернистость. При этом каждое зерно состоит из множества пустот, заполненных газом. Благодаря такой структуре материал очень легкий, с низкой теплопроводностью. Имеет всегда белый цвет, что позволяет отличить его от собрата: экструдированного полистирола.

В последнее время налажен выпуск утеплителя из полистирола в жидком виде — пеноизол. В данной статье этот вид теплоизолятора не рассматривается.

Характеристики

Рост популярности пенополистирола в качестве теплоизолятора вызван улучшением многих характеристик материала, в первую очередь увеличением долговечности в 2-2,5 раза, во вторую, снижением класса горючести, что в разы уменьшает вред, приносимый утеплителем во время горения, в третьих, повышением сопротивляемости агрессивным химическим веществам. Однако приведенные характеристики сами по себе не служат катализатором роста продаж. Здесь важнее другое:

• низкая теплопроводность — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• малая плотность — 8-40 кг/м 3 ;
• хорошая прочность на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
• слабое водопоглощение — 2-4%.

Плюсы и минусы

У пенополистирола есть свои достоинства и недостатки. Среди плюсов:

• прекрасные теплоизоляционные свойства, по которым он уступает только пенополиуретану (ППУ). Для сравнения приведем график требуемой толщины разных материалов, для получения одного и того же эффекта от теплоизоляции.

График сравнения эффективности теплоизоляционных свойств различных материалов.

• способность выдерживать температуры в диапазоне от -50 o С до +75 o С;
• доступная для массового потребителя цена;
• долговечность — срок эксплуатации зависит от марки утеплителя и составляет от 20 до 50 лет;
• понятная для новичков в строительном деле технология — все операции от начала и до конца можно выполнить своими руками;
• очень низкая плотность, что позволяет использовать утеплитель на слабых или перегруженных конструктивных элементах здания;
• повышенная стойкость к цементу, гипсу, спиртосодержащим средствам, слабым растворам кислот и щелочей;
• прекрасное противостояние гниению, разложению, развитию колоний микроорганизмов, представленных плесенью и грибком;
• удобная транспортировка.

Минусы также есть, как же без них:

• несмотря на добавку антипиренов, хорошо горит, выделяя при этом вредные вещества;
• в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять, правда, в небольших объемах, стирол, отрицательно влияющий на организм человека;
• во время пожара плавится, течет, увеличивая площадь пожара;
• является хорошим резонатором внутриквартирных шумов;
• боится многих видов растворителей красок — мгновенно плавится;
• под ультрафиолетовыми лучами быстро стареет;
• паронепроницаем, что не позволяет стенам дышать;
• низкая прочность на изгиб — легко ломается;
• является любимым материалом грызунов. Специальные добавки исключили материал из рациона мышей и крыс, но все же он остался средой их обитания.

Более подробную информацию об утеплителе можно посмотреть в работе «Утеплитель пенопласт».

Необходимые материалы и инструменты

Набор основных и вспомогательных материалов, приспособлений и инструментов для утепления стен снаружи и изнутри здания немного отличаются друг от друга. Есть отличия и при использовании разных технологий утепления. Поэтому приведем универсальный перечень всего необходимого, с пометкой, где и когда потребуются.

• пенопласт — какую марку и толщину выбрать, можно посмотреть чуть ниже;
• базальтовая вата — рекомендуется СНиП и СП для утепления откосов окон и дверей. Служит противопожарным разрывом между ними и пенопластом;
• пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) при выполнении теплоизоляции способом «вентилируемый» фасад;
• пароизоляционная пленка (тип В или С) при выполнении утепления изнутри с помощью обрешетки;

Пароизоляционная пленка.

Внимание: о типах пароизоляционных материалов и технологии выполнения работ можно посмотреть в статье «Укладка пароизоляции своими руками».

• брус для обрешетки 40х50 или 40х100. Ширина бруса зависит от толщины теплозащиты;
• дистанционная планка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса и т.д.;
• сетка-серпянка для армирования поверхности утеплительного слоя при использовании «мокрого» метода утепления;

Сетка-серпянка.

• сухая штукатурная смесь для крепления штукатурных уголков;
• грунтовка глубокого проникновения. Необходима для увеличения адгезии клея со стеновыми материалами;
• металлический профиль — поддерживает нижний ряд утеплителя при «мокром» способе теплоизоляции фасада.

Профиль-подставка.

• штукатурный уголок 50х50 мм с сеткой серпянкой — укрепляет внешние углы утеплительного слоя;

Штукатурный уголок.

• специальные, самоклеящиеся уголки с сеткой-серпянкой для фиксации утеплителя около оконных и дверных проемов;

Уголок для крепления утеплителя около проемов.

• металлические уголки для крепления обвязки к стенам и бруса внутри обрешетки;
• дюбель-саморезы для крепления бруса к стене;
• саморезы по дереву;
• клей в виде сухой смеси на основе цемента («Церезит СТ 85») или на основе полимеров (монтажная пена, жидкие гвозди, полиуретановый клей);
• дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью для дополнительного крепления пенопласта с длиной, больше теплоизоляции на 7-8 см;

Дюбель-зонтик.

• монтажная пена или клей-пена для заделки щелей между листами пенопласта.

Из инструментов и приспособлений потребуются:

• лестница-стремянка или крепкий стол для работ внутри;
• леса или крепкие козлы при утеплении фасада;
• перфоратор с различными насадками: сверлом для высверливания отверстий под дюбель-саморезы; сверлом-буром диаметром 10 мм и длиной 15-20 см; коронкой — необходима для высверливания потая под зонтик дюбеля или шайбу-рондоль;
• шуруповерт с битами под «крест» разных размеров;
• насадку-миксер для приготовления клея;
• емкость под клей;
• шпатель зубчатый;
• кельма;
• малярная кисть или макловица для нанесения праймера на стену;
• рулетка;
• нивелир;
• отвес;
• болгарка или ножовка по металлу для работы с металлическим профилем;
• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом для обрезания пенопласта;
• молоток;
• зубило;
• карандаш.

Какой пенопласт выбрать для утепления стен

В процессе производства пенополистирола производители могут влиять на плотность материала, путем увеличения или уменьшения количества вспенивающего вещества. В результате получается утеплитель с разной жесткостью, теплопроводностью и механической прочностью. Чтобы потребители могли ориентироваться в характеристиках утеплителя, ему присвоены марки: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). Производимый под «мокрый» способ утепления фасада ПСБ-С 25Ф имеет другую маркировку: ППС-16Ф.

Внимание: в скобках приведена все еще действующая маркировка по старому ГОСТу. Производители постепенно переходят на новые стандарты, утвержденные в 2014 году.

Обозначение марки наносится на торец листа. Полная маркировка утеплителя выглядит следующим образом: ПСБ-С-15 Н, где «ПСБ» расшифровывается, как пенополистирол беспрессовый, «С» показывает, что в его составе есть антипирены и он самозатухающий, цифры означают плотность в кг/м 3 , буква «Н» — материал можно применять снаружи. Кроме этого в маркировке можно встретить буквы:

Пенополистирол с нанесенной маркировкой.

• А — листы с правильной геометрической формой с ровной кромкой;
• В — кромка имеет с L-образную форму;
• Р — нарезка велась горячей струной;
• Ф — утеплитель для фасада.

В новой маркировке (ППС) оставлена только буква «Ф» — фасадный.

Исходя из прочности и коэффициента теплопередачи, для теплоизоляции стен в зависимости от используемой технологии нужны:

• для утепления методом «колодец» и вентилируемого фасада, когда требуется обрешетка — ППС-10 (ПСБ-С-15). Используется, как внутри здания, так и снаружи. Цена начинается от 1900 руб./м 3 ;
• для «мокрого» фасада — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Стоимость 2900 руб./м 3 и выше;
• для «мокрого» способа под шубу, краску и обои изнутри помещения — ППС-14 (ПСБ-С-25) с ценой от 2390 руб./м 3 .

Для утепления каркасного дома при 3-хслойном утеплении используются:

• ППС-10 (ПСБ-С-15) — устанавливается изнутри под покраску и обои или ППС-10 (ПСБ-С-25) под декоративную штукатурку;
• ППС-25 (ПСБ-С-35) — средний слой;
• ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф) — крепится со стороны фасада под декоративную штукатурку или ППС-14 (ПСБ-С-25) под вентилируемый фасад.

Из приведенных марок вытекает, что за исключением каркасных стен плотность утеплителя должна находиться в пределах 15-25 кг/м 3 .

Толщина

Еще один важный момент, на который потребителям необходимо обратить внимание, — толщина пенопласта для утепления стен снаружи и изнутри. Ведь если утеплительный слой будет тоньше необходимого, то здание будет промерзать, что неминуемо ведет к его более быстрому разрушению и постоянно низкой температуре в помещении. Кроме этого, возможно смещение точки росы на поверхность стены внутри квартиры или дома. А это сырость, плесень и грибок. Более толстый, чем требуется, слой теплозащиты финансово обременителен.

Определиться с оптимальной толщиной помогут теплотехнические расчеты, но они очень сложные, с множеством коэффициентов, учитывающие регион строительства, вид и толщу стенового материала, вид и толщину внутренней и внешней отделки. Это только основные параметры, которые необходимо учесть. А ведь есть еще и вспомогательные характеристики, которые нужно включить в виде конкретных значений в формулы расчета. В результате самостоятельно рассчитать необходимые параметры утеплительного слоя довольно сложно.

Исходя из сказанного, у потребителя есть два пути: воспользоваться онлайн-калькулятором для проведения необходимых вычислений или советом редакции сайта СтройГуру.Ком.

Начнем с того, что для кирпичной стены в полтора кирпича при утеплении фасада нужен пенопласт ППС-16Ф толщиной 78 мм. Купить плиты такого (8,0 см) размера сложно, так как они производятся в очень малых объемах, практически всегда под заказ. Поэтому утеплитель покупается толщиной 10 см. Этого достаточно за глаза.

Для стены в 2 кирпича нужен 5-тисантиметровый утеплитель. Деревянные дома утепляют 10-тисантиметровым пенополистиролом. В каркасных домах прекрасно держит тепло 15-тисантиметровая теплоизоляция (3 слоя по 5 см).

Для бетонных и панельных стен при утеплении «мокрым» способом толщины материала в 10 см также достаточно. Под вентилируемый фасад лучше (если не проводились расчеты) перестраховаться и увеличить слой на пару см. Но, так как в продаже в основном плиты 50 и 100 мм, то до 15 см.

Размеры

Технологическая линия позволяет выпускать листы толщиной от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. Под конкретный заказ можно произвести плиты толщиной до 50,0 см. По другим линейным параметрам (длина и ширина) выбор ограничен. Есть только два размера: 50,0 х 100,0 см и 100,0 х 100,0 см. Редко, но встречается размер 100,0 х 200,0 см.

Подготовительные работы

Процесс подготовки стен к утеплению зависит от места, где будет проводиться теплоизоляция и технологии ее выполнения.

Подготовка стен изнутри помещения

Утепление стен пенопластом изнутри своими руками начинается с подготовки стен. В деревянном доме набивается обрешетка, в квартирах или частных кирпичных домах утепление проводится в основном «мокрым» способом.

Деревянные дома

Подготовительные работы в деревянных домах выполняются в следующей последовательности:

• стены освобождаются от розеток, выключателей, кабелей и проводки, светильников, разного рода крепежа и т.д.;
• демонтируются плинтусы на полу и потолочные;
• убирается старая отделка, если ведется ремонт;
• просветы между венцами очищаются от мусора, а затем пропитываются антисептиком;
• заделываются все щели между бревнами (брусом) (не путать с трещинами, образовавшимися в древесине в процессе сушки).

Для этих целей можно использовать:

• герметик, смолу, монтажную пену, мастики. Пластичные составы затираются в зазоры узким шпателем. После высыхания ремонтная полоска затирается. Следует помнить, что акрил и дерево несовместимые друг с другом, а силикон должен быть морозоустойчивым.

Заделка щелей герметиком.

• опилки, смешанные с ПВА;
• мох, паклю и полоски ткани.

Заделка тканью.

Затем, последним этапом, набивается обрешетка.

Внимание: проведение пароизоляционных работ не обязательно. Древесина сама регулирует относительную влажность внутри себя.

Технология устройства обрешетки

Работа по устройству обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

• на поверхности стены отмечаются места прохождения обвязки, вертикальных стоек и горизонтальных реек. Размер ячеек должен совпадать с габаритами утеплителя. Многие специалисты советуют уменьшить их на 5 мм, чтобы пенопласт стал в упор. Но здесь есть несколько моментов, которые необходимо принимать во внимание. Во-первых, пенопласт не минеральная вата: его сложно ужать, во-вторых, при креплении стоек сложно выдержать такие ограничения. В-третьих, в любом случае по технологии все зазоры между плитами запениваются. Такую же операцию можно выполнить и между стойкой и пенопластом;

Обрешетка набивается под пенопласт не только в деревянных домах.

• обвязка крепится к стене. Для этих целей можно использовать или длинные саморезы (крепление проводится сквозь брус), или металлические уголки. Брус 50х50 мм или 50х100 мм (зависит от толщины пенополистирола) должен встать между полом и потолком вплотную;
• крепится горизонтальная обвязка к вертикальным стойкам с помощью металлических уголков. Здесь в любом случае используется рейка 50х50 мм;
• монтируются горизонтальные и вертикальные бруски каркаса.

Схема решетки приведена на рис. ниже.

Схема обрешетки.

На схеме цифрами отмечены:

• обвязка — 1;
• вертикальные брусья — 2;
• горизонтальные рейки — 3;
• места крепления бруса металлическими уголками — 4;
• крепление вертикальных стоек к стене — 5.

Внимание: при утеплении минватой все проемы окон и дверей по периметру обиваются рейкой. При утеплении пенопластом брус заменяется штукатурным уголком. Как он крепится и для чего служит, можно будет посмотреть в разделе «Подготовка фасада к утеплению».

Стены в многоквартирных домах

В отличие от деревянных домов, в квартирах можно выполнить утепление «мокрым» способом. Для этого потребуется:

• снять со стен все лишнее: элементы освещения, разный крепеж и т.д.;
• убрать старую отделку, а при необходимости отбить штукатурку (если бухтит);
• очистить поверхность от пыли, грязи, копоти и жирных пятен;
• заделать ремонтным раствором мелкие и крупные щели, восстановить кладочные швы;
• проверить отвесом вертикаль. Если завал более 1,5 см, стены выровнять штукатурным раствором;
• утепляемую поверхность дважды загрунтовать;
• по периметру проемов окон и дверей наклеить штукатурный уголок. Как это сделать правильно, можно посмотреть ниже.

Подготовка фасада

Внешнее утепление стен пенопластом требует более тщательной подготовки. Все работы можно разделить на несколько блоков.

1. Подготовка поверхности стен.
2. Монтаж поддерживающего профиля.
3. Подготовка проемов окон и дверей.
4. Установка лесов.

Подготовка стен

Первый шаг к утеплению фасада — со стены демонтируется все лишнее: система отвода дождевой воды, наличники дверей и окон, фонари, разный крепеж и т.д. В итоге утепляемая поверхность должна быть голая и ровная.

Последующие работы ведутся по следующему алгоритму:

• отвесом проверяется вертикаль фасада. Если есть завал более 1,5 см на каждые 2,5-3 м, он убирается штукатуркой;
• проводится ревизия состояния утепляемой поверхности. Цель работы: выявить трещины, чтобы предотвратить дальнейший их рост, углубления или выпуклости (выпуклости мешают плотно прижать утеплитель к стене, а углубления не всегда заполняются клеем, что может привести к скоплению там конденсатной влаги);
• выявленные щели, трещины и углубления заделываются ремонтным раствором. Технология выполнения таких работ приведена в статье «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
• наплывы кладочного раствора и выступы сбиваются вручную, чтобы не повредить стеновой материал. Для этого есть молоток и зубило;

Выступающий раствор убирается молотком и зубилом.

• после того, как наберет прочность ремонтный раствор, фасад очищается от загрязнений и пыли. Для работы потребуются жесткая (металлическая) и мягкая щетки.

Краска, если где-то есть, убирается также;

• фасад деревянных домов пропитывается антипиренами и антисептиками;
• кирпич, бетон, газосиликат и т.д. грунтуются. Для первого слоя праймер разводится водой примерно на 35%, что улучшает процесс проникновения грунтовки вовнутрь стены (строители говорят: насытить бетон (кирпич) водой). Раствор наносится малярной кистью или макловицей (можно валиком, но потом дополнительно кистью обрабатываются кладочные швы). При наличии распылителя процесс значительно ускорится.

Грунтовку можно наносить кистью или макловицей.

Грунтовку нужно не жалеть. Наносить обильно. Пористые материалы проходить в два «прохода». Если бетон и кирпич впитывают праймер словно губка, они также грунтуются в два «прохода»;

Первый слой праймера нужно наносить обильно.

• примерно через два часа, после того, как первый слой просохнет, наносится второй слой грунтовки. Здесь распылитель нужно отложить в сторону, так как раствор необходимо буквально втирать в стеновой материал.

Для монолитной гладкой поверхности желательно для второго слоя использовать «Бетоноконтакт», чтобы создать шероховатость — повысится адгезия клея. Качество работ по грунтованию можно проверить рукой: провести по стене, и если на ладони не осталось песка и пыли, работы можно продолжить.

Монтаж поддерживающего профиля

Качество утепления зависит от того, насколько плотно будут прилегать плиты утеплителя друг к другу. Поэтому очень важно выставить, а затем зафиксировать первый ряд утеплителя. Без помощи извне, только клеем, сделать это не получится. Пенопласт будет сползать вниз.

Решает проблему специальный алюминиевый или оцинкованный профиль, который крепится в районе фундамента и принимает на себя первые плиты утеплителя. Работы выполняются в следующей последовательности:

• на стене делается отметка прохождения верха первого ряда (делать по нижней кромке плиты не совсем удобно);

Отмечается точка верха первого ряда утеплителя.

• через сделанную отметку по всему периметру здания с помощью строительного карандаша и нивелира чертится горизонтальная линия. Насколько точно выполнена данная работа, можно проверить с помощью водяного или лазерного уровня;

По всему фасаду чертится линия крепления стартового ряда пенопласта.

• на ширину листа пенопласта внизу от начерченной линии к стене крепится поддерживающий профиль. В качестве крепежа могут быть использованы гвозди, саморезы или дюбель-саморезы. Все зависит от стенового материала;

Крепится стартовый поддерживающий профиль.

• производится проход внешнего угла. Сделать это можно двояко:

1. Отрезать болгаркой под углом в 45 o идущий по стене профиль.

Поддерживающий профиль обрезается под углом в 45 градусов.

На другую стену крепится такой же обрезанный профиль. Между собой они крепятся накладываемой сверху пластинкой, которая берется на болты (головки должны быть обязательно сверху).

Два профиля на внешнем углу дополнительно фиксируются металлической пластинкой.

2. В профиле вырезается кусок металла в виде прямоугольника с равными катетами, где прямой угол находится около лицевого бортика. На приведенном ниже фото это прекрасно видно.

Крепить угловой стык в этом случае нет необходимости — это делает внешний борт.

В профиле вырезается угол.

Подготовка проемов

По завершении работ по теплозащите фасада углы и торцы пенопласта около дверного и оконных проемов должны быть хорошо защищены от механического воздействия (утеплитель увеличит площадь откосов, которые необходимо армировать). Если привлечь на помощь только штукатурный уголок, то прилегающая к стене часть блока останется уязвимой. Поэтому производители предложили для этих целей специальный профиль. Но такую же операцию можно сделать и широкой сеткой серпянкой.

Рассмотрим оба варианта.

1. Сетка серпянка нарезается полосами шириной 10 см + толщина теплоизоляционного слоя. После этого готовится клей и по периметру проема на ширину 10 см наносится на стену. В нее буквально вдавливается армирующая сетка.

Нарезка серпянки из рулона стеклосетки.

Серпянка вдавливается в клей.

Для надежной фиксации армирующей сетки на нее наносится второй слой клея и затирается, чтобы не было большого выступа клеящей массы.

Наносится второй слой клея.

2. Используется специальный профиль. Чтобы его закрепить, необходимо выполнить следующие операции:

• обезжирить кромку стены по периметру проема;

Обезжиривание стены.

• подготовить необходимое количество профилей: вначале вымеряются по длине, после чего зарезаются в концах под углом 45 o для стыковки в верхних углах проемов;

Профиль вымеряется по длине.

Зарезаются углы.

• снять защитную пленку с клеящей полосы. Профиль сильно прижать клейкой стороной к стене. Зазоров не должно быть. За этим следить следует особо.

Фиксация профиля.

Установка лесов

Работать на высоте с утеплителем с помощью стремянок и лестниц неудобно, да и правила техники безопасности запрещают. Поэтому нужно соорудить козлы или смонтировать строительные леса. Лучше всего воспользоваться металлическими лесами заводского производства. Покупать — накладно, тем более что по окончании работ они больше не понадобятся. Выход в аренде у специализированных фирм.

Леса фабричного производства.

Доставленные к месту работы леса собираются.

Сборка лесов.

Расстояние от лесов до стены должно равняться толщине пенопласта + около 40 см рабочего пространства.

Определяется рабочее пространство.

Внимание: под панельную отделку фасада набивается обрешетка. Как это сделать правильно, можно посмотреть в инструкции, размещенной в материале «Утепление стен каменной ватой».

Технология утепления стен пенопластом

Утепление пенопластом фасада можно провести по нескольким технологиям:

• «мокрого» способа;
• метода «колодец»;
• вентилируемого фасада;
• с помощью термопанелей;
• несъемной опалубки.

Отдельно стоит утепление каркасного дома.

«Мокрый фасад»

Наиболее распространенная система утепления фасада — под декоративную штукатурку или краску. Работы выполняются «мокрым» способом. В них собраны все нюансы, которые встречаются в других способах в той или иной мере, в связи с чем, при рассмотрении других технологий, отсылка будет вестись к данному методу утепления.

Сама инструкция громоздкая, трудная для восприятия, хотя в ней нет ничего сложного. Поэтому редакция сайта StroyGuru решила разбить ее на блоки, в которых рассмотреть по отдельности:

• клей и способы его нанесения;
• утепление углов;
• фиксацию плит дюбелями;
• технологию утепления фасада.

Клей

От качества клея во многом зависит эффективность утепления. Ведь он не только крепит утеплитель к стене, но и служит основой армирования всего теплоизоляционного слоя. Поэтому не стоит прислушиваться к советам, что можно взять обычный плиточный клей или «Перлфикс». Также нужно исключить все клеящие составы с гипсом. Он не должен использоваться снаружи. Нужны специальные виды клея для пенопласта. Такие, как «Ceresit СТ 85».

Клей для пенопласта.

Разводится клей по инструкции, напечатанной на упаковке. Напомним основные правила:

• сухой раствор и вода смешиваются в емкости в пропорции, указанной в рекомендациях;
• с помощью дрели или шуруповерта с миксерной насадкой клеящая масса вымешивается до однородного состояния, без комков;

• готовому раствору дают созреть. Минимальный период — 5 минут.

Наносится клей на плиту пенопласта с помощью шпателя только с тыльной стороны и ни в коем случае не на торцы. Весь процесс продемонстрируем с помощью фото.

Внимание: использовать зубчатый шпатель для нанесения клеящей массы на стену можно только при очень ровной поверхности, чего, к сожалению, у фасада быть не может по определению.

1. По периметру листа шириной 4-6 см наносится тонкая полоска раствора. Мастерком клей растирается, как бы вдавливаясь в пенопласт. В центре плиты также делается несколько мазков.

Наносится тонкая полоска клея по периметру листа.

2. Толщина слоя клеевого раствора доводится до 2-3 см. В процессе нанесения необходимо не допускать попадания раствора на торцы.

Наносится второй слой раствора.

3. Количество точек может колебаться от 3 до 8. Все зависит от их величины.

Готовый к фиксации пенопласт. Стрелками показаны обязательные мазки клея в средине листа.

4. Производится пробное крепление плиты. Цель — уточнить площадь покрытия клеем утеплителя. Она должна находиться в пределах 40-60%. Выход за указанные границы нежелателен.

Тестовое крепление утеплителя.

Углы

Многие домашние мастера мало внимания уделяют утеплению внутренних и внешних углов. А зря. Ошибки, допущенные там, потери тепла не увеличат, а вот лишить монолитности декоративную штукатурку могут запросто. При этом нарушается технология, казалось бы, в мелочах, а результат неприятный.

Начнем с того, что плиты утеплителя в углах должны крепиться по методу замковой перевязки. Как это выглядит, можно посмотреть на рис. ниже.

Перевязка внутреннего угла.

Перевязка внешнего угла.

Получается замок просто:

• на прилегающей стене (перпендикулярной) наклеивается лист пенопласта с выступом, равным толщине утеплителя плюс дополнительно еще около 10 см;

Наклеивается первый лист утеплителя.

• на примыкающей поверхности вплотную к выступающему пенопласту крепится первый лист первого ряда;

Так происходит соединение пенопласта в первом ряду внешнего угла.

• выступающая часть аккуратно срезается ножовкой с мелким зубом заподлицо с поверхностью наклеенного в торец листа;

Выступ обрезается.

• второй ряд начинается в обратном порядке: уже с другой стены пенопласт крепится с выступом. И так поочередно по всему периметру до самого верха.

Начало второго ряда.

Продолжение второго ряда.

Второй момент, на который мало обращают внимания: площадь контакта утеплителя со стеной должна быть минимум в два раза больше, чем с торцом плиты в замковом соединении.

Площадь с клеем (закрашена зеленой штриховкой) должна быть больше площади стыка с плитой прилегающей стены (голубая штриховка).

Если не получается соблюдать это правило, то делается вставка между последней и предпоследней плитой шириной не менее 150 мм.

Третий момент — контакт плит должен быть точным по высоте и плотным. При этом без клея.

Дюбелирование

Под необычным словом «дюбелирование» скрывается технология дополнительной фиксации утеплителя при теплоизоляции фасада. Для выполнения работ потребуются перфоратор или электродрель со сверлом-буром, специальные (тарельчатого типа с зонтиком или с шайбой-рондолью) дюбеля и молоток, желательно резиновый (металлическим можно повредить пластиковую шляпку).

Длина крепежного элемента рассчитывается по формуле: L = H + h + 60 + 20, где:

• L — длина дюбеля в мм;
• H — толщина утеплительного слоя в мм;
• h — толщина слоя клея в мм;
• 60 — длина распора дюбеля в мм,
• 20 — обязательный резерв в мм.

Тарельчатый дюбель.

Крепится каждая панель пенополистирола или 5 дюбелями по схеме «а» (см. рис.) или 7 («б»), когда только один крепеж в самом центре листа, а остальные между плитами, по шву.

Работы под дюбелированию начинаются только после полного высыхания клеевого состава, а это не менее 24 часов, до укладки армирующей сетки-серпянки, с высверливания через утеплитель в стене отверстий, длиной 9-10 см, не менее. Поэтому бур диаметром 8-12 мм (зависит от размера дюбеля) должен иметь запас по длине, чтобы не повредить теплозащиту.

Высверливается отверстие.

На следующем этапе под зонтик или шайбу шуруповертом (дрелью) в пенопласте коронкой вырезается потай. Его глубина может быть разной. Если планируется закрыть шляпку клеем, то на ее толщину, а кружком пенопласта, добавляется его толщина.

Вырезается потай.

Потай с дюбелем закрывается кружком пенополистирола.

В высверленные отверстия рукой вдавливаются пластиковые дюбеля. Вплотную к пенопласту.

В высверленное отверстие вдавливается дюбель.

Внутрь дюбеля молотком загоняется распирающий гвоздь или вкручивается винт.

Распирающий гвоздь.

Закручивается распорный винт.

Иногда потай не делают. В таком случае головки крепежа закрываются клеем. При этом следует помнить, что контакт сердечника дюбеля с декоративной штукатуркой не допускается.

Система дюбелирования принимает на себя вертикальные нагрузки от утеплителя и штукатурки и горизонтальные от отсоса, возникающего при давлении на стену (СП).

К сведению: при расчете нагрузок на утеплитель на стадии проектирования прочностные характеристики клея в расчет не берутся (СНиП).

Технология утепления фасада

Утепление по «мокрому» способу проводится по схеме, приведенной ниже.

Схема утепления «мокрым» способом.

• 1 — стена;
• 2 — металлический профиль;
• 3 — пенополистирол;
• 4 — дюбель с шайбой-рондолью;
• 5 — слой клея;
• 6 — армирующая сетка;
• 7 — грунтовка;
• 8 — декоративная штукатурка.

Зная, как готовится клей, крепятся угловые листы утеплителя и выполняется дюбелирование, провести утепление фасада просто. Весь процесс пошагово выглядит следующим образом.

Шаг 1. Готовится клей.

Шаг 2. Шпателем или кельмой клеящий состав наносится на панель утеплителя.

Шаг 3. Плита ставится на карниз и равномерно по всей плоскости прижимается к стене. Укладка ведется снизу вверх: вначале выкладывается первый ряд по всему периметру (так проще выполнять связку углов), затем второй и т.д. Каждый последующий ряд смещается в любую сторону относительно нижнего минимально на 150 мм. Длина вставок не должна быть менее 15 см.

Схема укладки рядов относительно друг друга.

Шаг 4. Выполняется утепление оконных и дверных проемов. Здесь несколько нюансов:

• около проемов, во-первых, не должно быть совпадающих стыковочных швов между листами утеплителя, во-вторых, горизонтальные и вертикальные швы термоизоляционного слоя не могут накладываться на линии границ проема. На рис. ниже показано, как правильно выполняются работы;

Схема прохождения проемов.

• в соответствии с приведенным выше требованием по углам проема могут быть только листы утеплителя с L-образным вырезом. При этом размеры выреза регламентируются СП (Строительные Правила): не менее 15 см в любую сторону от угла проема;

Угловые листы утеплителя должны быть вырезаны L-образным способом.

• у оконного проема внизу, а у дверного сбоку у листов утеплителя подрезается торец под отлив в первом случае и откосы во втором.

Вырезается торец под откос дверного проема.

У нижних листов утеплителя около оконного проема срезается торец под отлив.

Шаг 5. Выполнить требование плотного прилегания панелей друг к другу не всегда получается. Между листами появляются зазоры разной величины. Они, после полного высыхания клея, или закладываются узкими, специально вырезанными полосками пенопласта, или запениваются полиуретановым клеем (монтажной пеной). Заполнять щели составом, на который фиксировался утеплитель, запрещается.

Пена должна через узкую трубочку подаваться максимально глубоко в зазор, чтобы пена заполнила щель по всей глубине, а не около поверхности утепления. Поэтому лучше покупать тубы с системой подачи пены, а не использовать строительный пистолет.

Заделка зазоров пеной.

Шаг 6. После того, как пена полимеризуется, выступившие наплывы срезаются острым ножом.

Выступившая пена срезается ножом.

Шаг 7. Внешние углы укрепляются штукатурным уголком. Для этого на стены по обе стороны угла на ширину сетки наносится клей толщиной 2-3 мм.

После этого крепится уголок. Сетка при этом в буквальном смысле слова шпателем вдавливается в раствор.

Угол усиливается штукатурным уголком.

После этого наносится закрывающий сетку слой клеящего состава.

Сверху сетки наносится еще один слой клея.

Шаг 8. Таким же образом укрепляется внешняя кромка торцов и в проемах. Но здесь одновременно выполняется еще одна технологическая операция: укрепление самих торцов утеплителя. Для этого на торец и поверхность пенопласта, примыкающую к торцу, наносится клей. На внешний угол пенопласта крепится штукатурный уголок, а от стены в раствор вдавливается ранее закрепленная серпянка, после чего армирующий уголок и сетка-серпянка закрываются вторым слоем клея.

Укрепляются торцы утеплителя в оконных проемах.

Шаг 9. На ширину двух полос армирующей сетки на стену наносится тонкий слой клея.

Наносится клей под армирующую сетку.

Шаг 10. Начиная снизу, наклеивается первая полоса армирующей сетки. По всей поверхности шпателем она вдавливается в раствор.

Наклеивается сетка.

Шаг 11. На сетку наносится закрывающий слой клея. Но при этом с краю оставляют чистую полоску для второй сетки, которая должна зайти внахлест на первую.

Укладка внахлест не менее 100 мм.

Армирующая сетка закрывается вторым слоем клея.

Важно: если фасад идет под покраску, то перед армированием поверхности выступающие углы пенопласта зачищаются заподлицо с поверхностью теркой с наждачной бумагой.

Выступающие кромки пенопласта убираются теркой.

После того, как армирование будет проведено по всей площади фасада, клею дают высохнуть, после чего приступают к отделочным работам: нанесению декоративной штукатурки или выравниванию поверхности под покраску.

«Колодец»

Используется пенопласт для утепления стен снаружи и в 2-хслойной системе стен, когда по проекту одна несущая, вторая декоративная. В этом случае между ними укладываются листы пенополистирола. Их крепление может производиться по той же технологии, что и при «мокром фасаде» или только на клей. Между декоративной стеной и утеплителем должен быть зазор величиной 3-5 см для вентиляции воздуха. Принципиальная схема утепления и фото наполовину возведенной стены можно посмотреть ниже.

Утепление пенопластом способом колодец.

Схема утепления колодец.

Утепление вентилируемого фасада

Утепление способом вентилируемого фасада проводится в том случае, если облицовка фасада будет выполняться сайдингом, керамической плиткой, имитацией бруса, вагонкой и т.д. Для их крепления нужна обрешетка, в связи с чем меняется схема утепления (см. рисунок).

Схема утепления по методу вентилируемого фасада.

Но здесь нет ничего сложного. В ячейки вставляются плиты пенопласта. Так как здесь нет практически никаких нагрузок на утеплитель, одни клеят его к стене, другие просто вставляют между рейками обрешетки и запенивают зазоры монтажной пеной или клеем-пеной на полиуретановой основе. Этого достаточно для фиксации утеплителя.

Поверх пенополистирола крепится пароизоляционная мембрана (тип А). На первый взгляд это излишество. Но не надо забывать об обрешетке, активно впитывающую влагу из воздуха, а также минимальных зазорах, через которые влажный воздух прорывается к стеновому материалу.

Мембрана крепится внахлест, швы проклеиваются специальной металлизированной лентой. Поверх мембраны набивается контробрешетка, на которую и монтируются панели облицовки.

С помощью термопанелей

В продаже появился новый вид утеплителя на основе пенопласта — термопанели, выполняющие одновременно две функции: теплозащиты и отделки. Суть новинки — на пенопласт наклеена клинкерная плитка, имитирующая кирпич, натуральный камень и другие отделочные материалы для фасада. При точном монтаже и соблюдении технологии термопанели образуют единую плоскость, без каких-либо швов и зазоров.

Термопанель.

Технология утепления предусматривает выполнение следующих работ:

• проводится подготовка фасада по технологии «мокрого» способа утепления: очищается от всего лишнего, ремонтируется, грунтуется, набивается поддерживающий профиль;
• разводится клей той же марки и по той же технологии, что рассмотрена выше;
• наклеивается угловая панель;
• на основную панель наносится клей по той же схеме, что и при мокром способе;
• панели собираются в виде пазла;

Ошибиться при сборке термопанелей невозможно.

• после утепления всего фасада проводится дюбелирование. Для этого в панелях предусмотрены штатные отверстия. Через них перфоратором в стене высверливаются отверстия глубиной 6-7 см;
• в высверленные отверстия забиваются дюбели, имеющие две распорных части: одна в стене, вторая в толще пенопласта. В дюбели вкручиваются саморезы или анкерные болты;

Схема крепления термопанели. Черным цветом помечена пластиковая вставка, в которой раскрывается распор дюбеля.

• заделываются швы между керамогранитной плиткой, что исключает контакт пенопласта с ультрафиолетовыми лучами.

Заделка швов.

Несъемная опалубка

К одному из способов утепления стен пенопластом относится и несъемная опалубка, где специальные блоки с пазами крепятся друг с другом создавая закрытые полости, куда вначале вставляется арматура, а затем заливается бетон.

По окончании заливки по пенопласту проводится внутренняя и внешняя отделка.

Возводимая стена.

Блок опалубки.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасных стен пенопластом проводится практически по той же технологии, что и базальтовой ватой, за небольшим исключением: ее можно вести наружу и вовнутрь. От выбранной методики зависит расположение пароизоляционной пленки. Она должна быть с одной стороны, так как с другой утеплитель должен наклеиваться на обшивку: изнутри гипсокартон, снаружи плита ОСБ. Обе схемы утепления приведены на рис. ниже.

Схема утепления от внутренней обшивки наружу.

Схема утепления от наружной обшивки вовнутрь помещения.

Покажем порядок работ изнутри наружу:

• к каркасу внутри помещения крепятся листы ГКЛ;
• между стойками каркаса к гипсокартону наклеивается пенополистирол;
• на термослой крепится ветрозащитная мембрана (тип А или АМ);
• поверх мембраны монтируется отделка или набиваются контррейки для крепления отделочного материала. Здесь все зависит от вида отделки.

Изнутри

Утепление стен изнутри проводится «мокрым» методом или по обрешетке. Оба метода детально рассмотрены выше. Никаких дополнительных нюансов нет.

Заключение

Если стоит альтернатива, что выбрать для утепления дома, квартиры, дачи или гаража, то стоит обратить внимание на пенопласт. Влияние таких факторов, как низкая цена, простой монтаж и очень низкий коэффициент теплопроводности должны склонить чашу весов в пользу этого материала.

Пенополистирол для утепления фундамента: выбор материала, технология расчета толщины и монтаж

При строительстве необходимо предусмотреть утепление не только стен, крыши, цоколя, но и фундамента. Таким образом, создается замкнутый теплоизоляционный контур.

Это позволяет полностью изолировать внутренние помещения от проникновения холода. Теплоизоляция — гарантия того, что тепло останется внутри дома, а затраты на обогрев будут значительно меньше.

Выбор и свойства утеплителя

При выборе теплоизоляционного материала необходимо понимать, что нижняя часть дома постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям. В зимний период вода и капиллярная влага, которая находится в почве, замерзает и меняет свою структуру, образуя кристаллы и увеличиваясь в объеме.

За счет этого происходит вспучивание грунта, который оказывает давление на нижние элементы сооружения. Это может приводить к появлению трещин, деформации и разрушению конструкции.

Хорошо пропускает воду песок, поэтому при строительстве обычно делают подсыпку из него. Однако влага в той или иной степени остается.

Обратите внимание! Если не изолировать цоколь, часть тепла уйдет через строительные элементы в грунт, вызывая его вспучивание. В результате многократных циклов замораживания-оттаивания могут пострадать несущие свойства нижних элементов конструкции.

В общей сложности через подвал строительные сооружения способны терять 1/5 часть тепла. Нельзя не учитывать и влияние грунтовых вод, которые приводят к появлению плесени, грибка, сырости.

Теплоизоляция позволит:

• предотвратить разрушение конструкций дома;
• защитить подвал от сырости;
• обеспечить высокую энергоэффективность здания, сохранив тепло внутри дома.

Поэтому для нижней части здания подойдет утеплитель, способный выдерживать агрессивное действие воды, отрицательных температур и большие нагрузки. Такими свойствами обладает экструзионный пенополистирол (ЭППС), разновидность пенопласта: Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс и др.

Это экологичный полимерный материал, наполненный вспенивающим газом, в его состав входит СО2, смесь спиртов. Он выпускается в плитах, имеет плотную закрыто-пористую структуру с очень мелким размером ячеек (0,05 — 0,08 мм). ЭППС не поглощает воду, а значит, сохранит свои свойства в течение всего срока службы и обеспечит дополнительный гидрозащитный слой.

Коэффициент теплопроводности ЭППС не меняется со временем. Для сравнения: 20 мм высокотехнологичного пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке в 420 мм. Экструзионный ППС способен выдерживать большие нагрузки, в некоторых случаях его используют, как строительный вариант. При этом он очень легкий, обладает высокой биологической стойкостью: не гниет, не подвержен воздействию плесени, не по зубам вездесущим грызунам.

Плиты имеют размер 1200х600 мм, толщина — от 20 до 200 мм. Пеноплекс выпускается с замковым креплением, которое позволяет перекрывать мостики холода.

Характеристики экструзионного пенополистирола:

• высокие показатели прочности на сжатие 10—100 т/м² (в зависимости от марки);
• самый низкий коэффициент теплопроводности — 0,029–0,034 ˚С,Вт/(м*К);
• почти нулевое водопоглощение — 0,2%;
• не содержит вредных веществ;
• химически- и биостоек;
• долговечность (прослужит не меньше 50 лет).

Справка. Компанией «Технониколь» разработан экструзионный ППС с нанографитом (CARBON). Структура его ячеек имеет особую форму и ориентацию, а стенки более плотные. Все это влияет на прочность.

Стоимость работы за м² и материала

Монтаж пенополистирола профессиональными строителями обойдется в 250–700 руб./м² (в зависимости от типа крепления, марки и толщины ЭППС).

Если потребуется выполнить армирующий, гидроизоляционный слой, нанести декоративную штукатурку или произвести окрашивание поверхностей, стоимость работ увеличится (от 400 руб. за 1 м² и выше).

Помимо оплаты услуг мастеров, нужно учитывать и цену материала. Пеноплекс и Технониколь (10 см) стоят 1300—1700 рублей за упаковку (4 плиты, 2,7 м²) или 450—600 руб. за 1 м². Есть более дешевые варианты — от 250 руб. Вместе со всеми материалами монтаж 1 м² может обойтись в сумму 1800 рублей и более.

Правила расчета

Величина слоя утеплителя будет зависеть от типа здания (жилое, нежилое, отапливаемое или нет), вида фундамента, климатической зоны, применяемой системы теплоизоляции. Расчет проводится согласно методике «Тепловая защита зданий» СП50.13330.2012.

Вариантов определения толщины пенопласта много, но они отличаются большой сложностью. Лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают строительные сайты. Можно использовать формулу:

• dф — толщина фундамента;
• dу — толщина утеплителя;
• λb — коэффициент теплопроводности материала фундамента (бетон или др.);
• λп — коэфф. теплопроводности утеплителя (указан на упаковке);
• R — сопротивление теплопередаче (значение из таблицы).

Значения R, λ п, λ b берут из таблиц, величина dф известна, осталось определить dу, подставив все цифры в формулу:

Результат округляется. Самостоятельно можно рассчитать и толщину, и ширину, подставив данные из таблиц (значения определены для каждой величины).

Поделив площади утепления и плиты, определяют, сколько нужно штук. При этом прибавляют 10—15% на подгонку. Для защиты подвала изнутри берут пенополистирол не толще 3 см.

Как утеплить своими руками?

Есть два вида теплоизоляции: вертикальное и горизонтальное (по периметру на уровне подошвы или выше зоны промерзания грунта). В неотапливаемых зданиях используется только горизонтальный слой.

Из видео узнаете об утеплении фундамента снаружи экструдированным Пенополистиролом:

Подготовка

Поверхности очищают от грязи, они должны быть ровными, без сколов и выбоин. Если имеются углубления, их устраняют штукатурным раствором, все неровности устраняют.

Гидроизоляция

Вода в любом ее виде отрицательно влияет на бетон, из которого обычно выполнена нижняя часть здания.

Капиллярное проникновение жидкости приводит к окислению арматуры, образованию трещин, эрозий, внутренних полостей. Все это приводит к снижению прочности конструкции.

Если участок расположен на болотистой местности, с высоким стояние грунтовых вод, потребуется не только гидроизоляция, но и оборудование дренажной системы. Иначе давление воды будет вызывать опасные для здания гидродинамические нагрузки. Роль дренажа в небольшой степени играет песчано-гравийная подушка, но этого недостаточно.

Для защиты от воды применяют:

• битумно-полимерный наплавляемый состав (какой установленный расход битума на 1 м2 гидроизоляции?);
• самоклеящийся рулонный материал;
• обмазочную гидроизоляцию.

Поверх теплоизоляции защитный слой не наносится.

На заметку. Технониколь выпускает наноплиты с дренажными канавками и защитные мембраны с геотекстилем, которые укладывают поверх экструзионного пенопласта для отвода атмосферных вод.

Больше о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Крепление

Для ленточного фундамента плиты крепят вертикально (подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут). Монтаж ведут, начиная от подошвы, с наружной или внутренней стороны (при изоляции подвала). Крепление изнутри возможно при реконструкции уже построенных зданий. ППС легко режутся лобзиком, ножовкой, их легко подогнать.

Для монтажа используют составы без растворителей:

• клей-пену;
• мастику;
• полимерно-цементные смеси.

Наружный вариант:

1. Если гидрозащитный слой наплавляемый, его слегка нагревают в нескольких точках и прижимают к нему пенопласт.
2. Пену наносят полосками по периметру и по центру (с отступом от края 2 см) или точечно.
3. Плиту приклеивают методом смещения, изначально приложив ее на 2 см дальше, чем требуется. Зазоры заполняют клеящим составом.

Внутренний вариант:

1. В подвальном помещении выполняют крепление ЭППС дюбелями (3—4 шт/м²).
2. Кромки промазывают герметиком на основе акрила, силикона, битума.
3. Около оконных проемов щели заделывают герметиком или пеной для полистирола.

Поверх закрепляют пароизоляцию и оформляют декоративную отделку (гипсокартон, ГВЛ, мокрая штукатурка, фанера, ПВХ) с креплением к несущей стене или обрешетке.

Оштукатуривание

Выше уровня земли, в цокольной части, штукатурят поверхность с использованием армирующей сетки. После чего необходимо дождаться полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу.

Обратите внимание. Штукатурить нижний слой, находящийся в земле, не требуется.

Засыпка

Когда все части изоляции приклеены, производят обратную засыпку грунта, который будет служить дополнительным креплением для экструзионного ППС. Почву уплотняют трамбовкой. Оставляют сверху 500—600 мм для оформления отмостки.

Изготовление и теплоизоляция отмостки

Отмостка служит для защиты торцевых частей от попадания осадков, морозного пучения, помогает снизить глубину сезонного промерзания.

Толщина песчаной подушки должна быть около 15 см. Формируют уклон 5% для отвода воды. ППС (40—100 мм) укладывают поверх уплотненного песка.

Затем устраивают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Полотно должно прикрывать цоколь на 15 см, с другой стороны его загибают вниз. Далее производят засыпку щебнем, гравием или делают опалубку с последующей заливкой бетоном.

Отделка цоколя снаружи

Этапы работ в этом случае почти ничем не отличаются за исключением того, что потребуется через сутки механическая фиксация пенополистирола дюбелями (4 шт. на 1 м кв.). Под землей в таком креплении нет необходимости, так как экструзионный ППС прижимается обратным грунтом.

Поверх утеплителя оформляют финишное декоративное покрытие (плитка, камень), можно использовать сайдинг, мокрую штукатурку (предварительно фрезеруют поверхность ППС ножовкой для улучшения сцепления). Тяжелую отделку не применяют.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

При устройстве плитного варианта конструкции типа УШП, теплоизоляцию укладывают под фундамент в 2–3 слоя по 100 мм (узнать о технологии строительства монтаже фундамента из плит своими руками можно здесь). Опалубку также собирают из плит экструзионного ППС. УШП подходит для домов из бруса, газобетона и каркасных конструкций.

Заключение

Пенополистирол — самый эффективный утеплитель для дома. Этот легкий материал удобен при монтаже, обеспечивает надежную изоляцию от проникновения холода, воды, сырости.

При правильном утеплении затраты на отопление дома заметно снижаются, условия проживания становятся более комфортными. Для того чтобы добиться максимального эффекта от теплоизоляции пенополистиролом, следует предусмотреть надежную защиту всех конструкций здания.

Утепление стен снаружи пенопластом

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Нанесение клеевой смеси

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/kak-uteplit-vnutrennie-i-naruzhnye-steny-penoplastom/

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/uteplenie-f/penopolistirolom

Источник https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/shtukaturka/uteplenie-sten-snaruzhi-penoplastom.html