Разновидности минеральной ваты и оптимальная толщина для утепления дома

Технология утепления стен базальтовой ватой

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление стен жилых помещений — наиболее эффективный способ борьбы с потерями тепла. Для этих целей применяются различные виды утеплителя. Наиболее популярна минеральная вата, в особенности один из ее видов: каменная вата.

Плюсы и минусы, характеристики материала

Каменную вату производят из базальта, расплавляя его, а затем продувая сильным потоком воздуха. В результате получают рыхлый слой материала, который затем уплотняют на конвейере. В продажу поступает в виде плит и, очень редко, небольших по длине рулонов.

Плюсы и минусы

Каменная вата для утепления стен снаружи и изнутри здания выделяется среди конкурентов. У нее много достоинств:

• долговечность — срок эксплуатации не менее 50 лет;
• стойкость к высоким температурам — выдерживает нагревание до 1000 o С;
• практически нулевая гигроскопичность;
• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• хорошие свойства шумопоглощения;
• не служит базой для размножения грибка и плесени;
• нет ограничений по применению в качестве утеплителя;
• удобная транспортировка;
• простой монтаж;
• высокая стойкость к щелочам, кислотам и растворам солей;
• хорошая упругость, что позволяет крепить в обрешетку враспор.

Кроме этого, следует отметить еще два плюса ваты из базальтовых волокон.

• Способность материала противостоять грызунам.
• При наружном утеплении под декоративную штукатурку и покраску, а внутреннем — под обои и краску, нет необходимости монтировать обрешетку.

Среди недостатков:

• высокая стоимость;
• пыль, образующаяся в процессе работы.

Характеристики материала

Физико-технические характеристики материала представлены следующими показателями:

• теплопроводность — 0,035-0,042 Вт/(м·К);
• средний диаметр нитей — 4-12 мкм;
• длина волокна до 16 мм;
• плотность — 30-300 кг/м 3 ;
• прочность: на сжатие — 8-60 кПа (зависит от плотности); на отрыв слоев — 80 кПа; на изгиб — 0,15 мПа.

Утеплитель может использоваться при температурах от –190 o С до +1000 o С. Более подробно о базальтовом утеплителе можно почитать в материале «Обзор утеплителя каменная (базальтовая) вата».

Необходимые материалы и инструменты

Для утепления стен нужно приобрести основные и вспомогательные (расходные) материалы, собрать (взять взаймы у друзей и знакомых или в аренду у специализированных фирм) набор инструментов и приспособлений.

Из материалов необходимо купить:

• базальтовую вату — приобретать необходимо с запасом в 10-15%;
• пароизоляционную пленку (тип В или С);
• ветрозащитную мембрану (тип А или АМ);
• деревянный брус 50х50 мм или 50х100 мм — ширина зависит от толщины мата;
• рейку (дистанционную планку) 20 х 50 мм для устройства контробрешетки под наружную отделку (сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и т.д.);
• металлические карнизы под плиты;
• грунтовку;
• специальный крепеж для ваты (дюбеля с большой пластиковой шайбой-рондолью);
• клей «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевую смесь «ЕК THERMEX – ЕК Кемикал» для крепления матов к стене и наклеивания армирующей сетки;

Внимание: «CERESIT CT180» не предназначен для базальтовой ваты. Им утеплитель из базальта можно клеить только на свой страх и риск.

• армирующую стекловолоконную сетку;
• саморезы по дереву для монтажа контробрешетки.

В процессе работы не обойтись без следующих приспособлений и инструментов:

• строительных лесов (требуется аренда) или строительных козлов (делаются самостоятельно из подручных материалов). Работать на стремянках или лестницах запрещается по технике безопасности и неудобно;
• перфоратора или электродрели;
• шуруповерта;
• насадки миксер для размешивания клея;
• ножовки по дереву;
• ножовки по металлу или ножниц по металлу (прекрасно заменяет «болгарка»);
• ножа со съемными лезвиями;
• емкости для приготовления клея;
• зубчатого шпателя;
• гидроуровня или лазерного уровня;
• нивелира;
• отвеса;
• отбивочного шнура;
• строительного угольника;
• рулетки;
• молотка.

Какую базальтовую вату лучше выбрать

Эффективность утепления стен базальтом зависит от правильно выбранного утеплителя и соблюдения технологии утепления. Среди критериев, по которым необходимо выбирать утеплитель: толщина и плотность матов, а также производитель.

Толщина. Толщина каменной ваты для утепления стен зависит от климатической зоны, в которой построен дом (расположена квартира) и от вида стен: бетонные, кирпичные, деревянные или каркасные.

Для средней полосы России внутри помещения утеплительный слой из базальта толщиной в 50 мм прекрасно справляется со своей функцией. Для фасада нужна толщина в 100 мм, для каркасного дома — 150-200 мм.

При желании, более точно рассчитать толщину утеплителя можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Плотность. От показателя плотности зависят теплопроводность материала (самая низкая у утеплителя с показателем плотности 60-80 кг/м 3 ) и жесткость плит. Показатель жесткости очень важен при утеплении каркасного дома, где на нижний ряд оказывается большое давление и при проведении отделочных работ непосредственно по утеплителю (декоративная штукатурка).

Плотность базальтовой ваты для утепления стен должна быть в пределах:

• 50-75 кг/м 3 для каркасных домов;
• 80-130 кг/м 3 для стен с зазором для вентиляции;
• 130-160 кг/м 3 при «мокром» способе утепления;
• 150-175 кг/м 3 для бетонного фасада.

Покупать вату из базальтового волокна лучше от зарекомендовавших себя на рынке производителей. При этом не обязательно стремиться приобретать маты с брендом «PAROC» или «Rockwool». У них высокое качество, но и цена также очень высокая.

У других производителей качество полностью соответствуют европейским и российским стандартам, а стоимость на порядок ниже. Поэтому зачем переплачивать за торговую марку, если есть продукция фирм «IZOVOL», «ТехноНиколь», «Isover», «URSA», а также «Белтеп» (Беларусь).

Подготовительные работы

Базальтовую вату используют для утепления стен изнутри и снаружи в деревянных домах, а также изнутри и фасадов в кирпичных (бетонных, газосиликатных и т.д.) зданиях. Поэтому есть существенные различия в подготовке стен под утепление.

Подготовка стен изнутри в деревянных домах

Каменная вата для утепления стен изнутри должна укладываться в обрешетку на заранее подготовленную стену. В процессе подготовки необходимо:

• убрать со стен все лишнее: электропроводку, светильники, розетки, выключатели, различный крепеж и т.д.;
• очистить от мусора, а затем обработать антисептиком обнаруженные щели;
• заделать все просветы между бревнами (брусом), которые появляются в результате высыхания стен. Ликвидировать щели между венцами можно с помощью:

1. герметиков, смолы, мастики, монтажной пены. При этом герметики на основе акрила нельзя использовать вообще, а силиконовые должны иметь высокую морозоустойчивость. Смеси узеньким шпателем затираются глубоко в щель. После высыхания можно, но не обязательно, полоску подравнять. Главное, чтобы она не выступала за плоскость стены;
2. древесных опилок, перемешанных с клеем ПВА. Перед заделкой щель должна быть очищена от мусора и пыли. В противном случае клей не схватится со стеной;
3. волокнистых материалов (мох, пакля);
4. ткани от старой одежды или белья, желательно из натуральных материалов.

Заделка щели тканью.

Заделка щелей силиконом.

• на стену крепится пароизоляционная мембрана (тип А). Использование пленок типа В или С непосредственно на стене категорически запрещается. Для базальтового утеплителя такую операцию можно не проводить;

Внимание: о типах пароизоляционных пленок и мембран, месте их крепления в теплоизоляционном пироге, а также о том, какой стороной располагать к утеплителю, можно посмотреть в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

• набивается обрешетка.

Инструкция по устройству обрешетки

Технология устройства обрешетки для всех типов стен стандартная и состоит из следующих операций:

• проводится разметка прохождения вертикальных и горизонтальных реек. Размеры ячеек по высоте и ширине должны быть на 2-5 см меньше, чтобы маты встали враспор и держались внутри конструкции только благодаря упругости утеплителя;
• к стене крепится вертикальная обвязка. Брус размером 50х100 мм должен быть равным высоте помещения;
• монтируются рейки горизонтальной обвязки. Размер бруска 50х50 мм, длина равна расстоянию между рейками вертикальной обвязки. Крепится к вертикальной стойке с помощью металлического уголка. Можно крепить непосредственно к стене;
• устанавливаются вертикальные внутренние стойки. Шаг равен ширине утеплителя за минусом 2-5 см. Крепление проводится или уголками к горизонтальной обвязке, что проще, или к стене;
• между стойками крепятся горизонтальные брусья. Не стоит забывать, что расстояние между ними должно быть чуть меньше размера плит утеплителя.

Внимание: под декоративную штукатурку, а также в обрешетке с шагом между вертикальными стойками 40-50 см, внутренние горизонтальные рейки не набиваются.

Принципиальная схема устройства обрешетки приведена ниже.

Схема обрешетки.

• 1 — бруски обвязки обрешетки;
• 2 — вертикальные бруски;
• 3 — горизонтальные бруски;
• 4 — металлические уголки на саморезах или гвоздях;
• 5 — крепеж, фиксирующий обвязку к стене.

Завершается процесс устройства обрешетки обвязкой окон и дверей.

Подготовка стен изнутри в квартире

Использование базальтовой ваты для утепления стен максимально уменьшает объем подготовительных работ, так как под декоративную штукатурку, покраску и оклейку обоями нет необходимости устраивать обрешетку. Достаточно на поверхности утеплителя закрепить армирующую сетку из стекловолокна, а затем по высохшему клею нанести слой шпатлевки, с помощью которой будет получена ровная поверхность.

Обрешетка нужна только под керамическую плитку и панели ПВХ. Как ее правильно устроить, можно посмотреть на примере деревянных стен. Не следует забывать, что сами стены все равно необходимо подготовить. В этом случае технологические операции выполняются в следующей последовательности:

• со стен снимаются выключатели, розетки, светильники, различные крепежные детали и т.д.;
• удаляется старая отделка, а при необходимости (бухтит во многих местах) и штукатурка;
• стена очищается от пыли и грязи, в том числе закопченных мест и масляных пятен;
• заделываются мелкие и крупные щели.

Тщательно выравнивать поверхность нет необходимости — вата все скроет.

Подготовка фасада

Утепление стены дома снаружи базальтовой ватой начинается с подготовки фасада к теплоизоляционным работам. Они выполняются по следующей схеме:

• со стен снимаются системы отвода дождевых вод, наличники дверного проема и окон, фонари и т.д. В результате стена должна быть абсолютно голая;
• поверхность стен очищается от загрязнений и пыли, наплывов кладочного раствора;
• проверяется вертикаль стены. При завале более 1,5 см на каждые 3 м проводятся работы по ее выравниванию (наносится слой выравнивающей штукатурки);
• имеющиеся щели, трещины и отверстия заделываются ремонтным раствором. Как правильно заделать трещины, образовавшиеся из-за усадки здания, можно посмотреть в работе «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
• деревянные стены пропитываются антипиренами и антисептиками;
• фасад из кирпича, бетона, газобетона, пеноблоков и т.д. обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя;
• под обрешетку на стены крепится пароизоляционная мембрана (тип А) гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации можно использовать скобы строительного степлера. Чтобы пароизоляция была качественной, мембраны должны заходить друг на друга на 15-20 см (внахлест), швы проклеиваются обычным скотчем. Многие специалисты игнорируют эту операцию. Но это тот случай, когда «кашу маслом не испортишь»;

Внимание: пароизоляция не проводится при наклеивании матов на стену.

• на уровне стыка между стеной и фундаментом устанавливается специальный карниз из оцинкованного металла (профессионалы говорят «профиль») для поддержки матов (не будут сползать). Крепление производится дюбель-саморезами. Стыки на внешних углах зарезаются под углом в 45 o , после чего скрепляются между собой металлическими пластинками.

Карниз под базальтовую вату.

Соединение карниза на внешнем углу.

При широком фундаменте можно обойтись без карниза. Базальтовые маты устанавливаются непосредственно на цоколь фундамента, покрытый предварительно рубероидом, для предотвращения попадания влаги в утеплитель снизу.

На закрепленную мембрану набивается обрешетка.

Инструкция по устройству обрешетки на фасаде

Монтаж обрешетки на фасад при его утеплении производится только при использовании в качестве отделки различных панелей, керамогранитной плитки или натурального камня. Под декоративную штукатурку и покраску теплоизоляция монтируется без обрешетки.

Для устройства каркаса под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса или плитку потребуются:

• сухие, прямые, с ровной поверхностью деревянные рейки 40х40 или 50х50 мм.
• металлические подвесы или бруски для крепления обрешетки к стене.

Металлические подвесы.

Технологический процесс можно разбить на несколько самостоятельных этапов.

• Шаг 1. Определяется толщина подкладок под стойки обрешетки или расстояние от стены, на котором стойки будут крепиться в отвесы. Для этого из толщины утеплительного слоя вычитается ширина стоек.
• Шаг 2. На поверхности стены отмечаются места крепления обвязки, а затем линии прохождения внутренних горизонтальных и вертикальных реек. Расстояние по горизонтали 590 мм, вертикали — 390 мм (для укладки враспор). По всей стене невозможно выдержать один и тот же шаг. Поэтому компенсацию, т.е. меньшее расстояние между стойками необходимо делать или на окне, или на дверном проеме. Для этого разметку нужно вначале вести от одной стороны обвязки до проема в стене, а затем с другой.
• Шаг 3. Под полученные размеры режутся подкладки.

• Шаг 4. По линии прохождения стойки отмечаются места крепления подкладок: на концах стоек, а внутри с шагом 40-60 см.
• Шаг 5. Перфоратором (электродрелью) в стене высверливаются отверстия под саморезы.

• Шаг 6. В высверленные отверстия загоняются дюбеля.

• Шаг 7. Крепится подкладка.

• Шаг 8. Набиваются стойки и горизонтальные рейки. Проемы дверей и окон также обиваются.

Такая технология позволяет быстро и без проблем смонтировать обрешетку. Сложности возникают при укладке утеплителя: мешают выступающие за габариты стоек бруски. Приходится в плитах утеплителя вырезать вату под них, а это сложно. Поэтому профессиональные строители пользуются металлическими подвесами.

Под сайдинг часто не используют горизонтальные рейки. Стойки прекрасно держат отделочный материал, а для базальтовых плит горизонтальная набивка не нужна.

Технология утепления стен базальтом

Для утепления стен базальтовой ватой используется довольно много технологий:

• изнутри помещения две: бескаркасная и с обрешеткой;
• снаружи три: «колодец», «мокрый» способ и вентилируемый фасад;
• стен в каркасных домах.

Изнутри с обрешеткой

Самый простой способ прикрепить утеплитель к стене — воспользоваться решеткой. В этом случае маты вставляются в ячейки враспор. Если в результате монтажа получились нестандартные по размеру ячейки, то вата нарезается чуть больших размеров, чтобы можно было ее вставить плотно в каркас обрешетки.

Утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) шершавой стороной внутрь помещения. Вся конструкция обшивается ГКЛ под облицовку.

Бескаркасный способ утепления изнутри

Инструкция утепления внутри помещения каменной ватой без обрешетки такая же, как и утепление фасада «мокрым» способом. Поэтому редакция сайта StroyGuru решила не дублировать материал и рассмотреть все нюансы такого метода теплоизоляции на фасадных работах.

Утепление стен методом «колодец»

В некоторых проектах зданий предусмотрена несущая стена и декоративная, между которыми и укладывается базальтовая вата. Маты к несущей стене крепятся клеем. Дополнительно можно воспользоваться специальным крепежом с большой головкой. Выкладывать декоративную стену можно по мере наращивания рядов утеплителя, оставляя при этом зазор в 3-5 см между утеплителем для естественной вентиляции воздуха. Для утепления используют маты плотностью около 75 кг/м 3 . Принципиальная схема утепления показана на рис. ниже.

Схема утепления «колодец».

«Мокрый» способ утепления

Под декоративную штукатурку и покраску монтировать обрешетку нет необходимости — поверхность базальтовой ваты прекрасно удержит отделку. Технология крепления ваты из волокон базальта простая:

• готовится клеящая масса по инструкции, размещенной на упаковочных мешках;
• готовый клей зубчатым шпателем наносится на плиту. Здесь нет разницы, как это сделать: по периметру, точечно или сплошным слоем по всей поверхности. При всех вариантах в обязательном порядке клей должен быть в центре мата. Ошибкой является нанесение клеящей массы на торцы утеплителя;
• мат ставится на карниз (на рубероид на цоколе) и прижимается к стене. Для лучшего сцепления клея с утепляемой поверхностью он проглаживается с небольшим усилием руками. Укладка ведется снизу вверх. Следующий ряд укладывается со смещением, аналогично кирпичам в стене. Важно около оконных и дверных проемов соблюдать этот принцип (см. схему), что требует подрезки матов в таких местах;

• во внешних углах плиты каждого ряда должны заходить друг на друга по очереди;

Расположение матов во внутренних углах.

Расположение матов во внешних углах.

• внешние углы и проемы дверей и окон укрепляются специальным уголком (штукатурным);
• маты дополнительно крепятся дюбелями с головкой-зонтиком или шайбой-рондолью в 5 точках: 4 по углам, один по центру. Допускается крепление непосредственно в шов, между двумя матами.

Схема расположения дюбелей.

Схема крепления дюбелем.

Шайба-рондоль.

• поверхность утеплительного слоя армируется стекловолоконной сеткой. Клей тот же, что использовался для крепления матов. Сетка наклеивается внахлест, с заходом на предыдущую полосу на 15-20 см. Сверху закрывается клеящей массой толщиной 2-3 мм;

Сетка-серпянка наклеивается внахлест.

• под декоративную штукатурку высохший фасад дважды грунтуется. После того, как праймер высохнет, наносится декоративная штукатурка.

Под покраску фасад также грунтуется, а затем в 2 слоя шпатлюется.

Утепление вентилируемого фасада

Утепление фасада под сайдинг, керамическую плитку, керамогранит и другие отделочные материалы, требующие монтажа обрешетки (во-первых, их вес утеплитель банально не выдержит, во-вторых, нужен вентиляционный зазор), проводится в следующем порядке:

• в ячейки обрешетки укладываются маты утеплителя враспор, что не требует дополнительного их крепления ни клеем, ни саморезами;
• поверх утеплительного слоя крепится ветрозащитная мембрана (тип А);
• рейками 50х50 мм или 50х40 мм поверх мембраны набивается контробрешетка;
• выполняются финишные отделочные работы.

Схема утепления вентилируемого фасада.

Важно: утепление стен деревянного дома снаружи минватой проводится по тем же технологиям, что приведены выше.

Утепление стены каркасного дома

Утепление каркасного дома отличается от других способов утепления стены тем, что маты располагаются между стойками каркаса внутри стены, а не снаружи или изнутри. Толщина такой стены в основном 15 см, что требует или три слоя утеплителя толщиной по 5 см каждый или комбинации из двух слоев, где у одного толщина мата 10 см, другого 5 см.

При необходимости дополнительного утепления снаружи набивается каркас обрешетки, и утепление проводится по принципу вентилируемого фасада. Особенностью является то, что под декоративную штукатурку также нужен каркас.

Работы выполняются в следующем порядке:

• изнутри на стойки каркаса крепится паропроницаемая пленка тип В (С);
• пленка закрывается листами OSB или гипсокартона, на которые наносится внутренняя отделка.

Схема утепления каркасной стены.

• между стойками каркаса враспор устанавливаются маты утеплителя;
• вся конструкция закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ);
• поверх мембраны набиваются контррейки для создания вентиляционного зазора, после чего проводится обшивка фасада панелями.

Итого, использование базальтовых волокон для утепления стен позволяет получить очень эффективную, при этом долговечную, защиту здания от потери тепла через стены. Высокая стоимость работ окупается длительным сроком эксплуатации. Простая и понятная технология утепления позволяет выполнить все работы самостоятельно, что существенно экономит семейный бюджет.

Разновидности минеральной ваты и оптимальная толщина для утепления дома

Минеральная вата относится к наиболее популярному утеплителю. Чаще всего поставляется в виде плит и используется на этапе возведения дома. Чтобы правильно подобрать этот материал, необходимо учитывать его размеры, а именно ‒ параметры плит и толщину. От этого зависит комфортная температура в доме и долговечность постройки.

Разновидности минеральной ваты по виду сырья

Минвата ‒ это продукт, полученный посредством переплетения волокон, для производства которых используется неорганическое сырье. При изготовлении утеплителя волокна плотно соединяют друг с другом, в результате плиты получаются упругими, в то же время структура у них воздушная.

Базальтовая или каменная минвата

Такой материал изготавливают из различных горных пород, чаще всего ‒ базальта, но также в качестве сырья может применяться доломит, известняк, диабаз и другие.

Базальтовая минвата по своим свойствам схожа со стекловатой.

Стекловата

При изготовлении стеклянной ваты используется кварцевый песок, сода и известь. Аналогичный состав и у обычного стекла. Бой, полученный при изготовлении стекла на предприятиях, необходимо куда-то утилизировать. И стекловата ‒ как раз наилучший способ использовать “отходы” с максимальной пользой.

Шлаковата

Эта разновидность минеральной ваты представляет собой материал, полученный из отходов доменного производства. Стоимость у нее ниже, чем у предыдущих вариантов. Объясняется сниженная цена меньшей стойкостью к температурным нагрузкам и сниженной теплопроводностью.

Выбор оптимальной толщины минваты для стен, кровли и других конструкций

На полках магазинов представлен большой выбор минваты в зависимости от параметров, толщины, производителя. Как подобрать нужный размер?

Выбор делается еще на стадии проектирования дома. В первую очередь учитывается конструкция, которую необходимо утеплить. Для стен используют один вид минеральной ваты, для пола, кровли, мансардного этажа ‒ модели с другими параметрами.

При правильно подобранной минвате можно по максимуму сохранить тепло в доме. Оно не будет проходить через стены, пол первого этажа и кровлю.

Важно! По мнению профессионалов, важное значение имеет полное утепление кровли. Если минвата присутствует только на чердаке, то из этой части дома уходит около 20% тепла. Поэтому использовать теплоизоляционный материал необходимо и в самой кровле.

Подобрать оптимальную толщину должен именно специалист. Для этого он берет специальную формулу, опираясь на два важных параметра: коэффициент теплопроводности и сопротивление теплопередаче наружных стен. Первый показатель измеряется в Вт/м*К, а обозначается сочетанием букв λБ. Эту характеристику рассчитывать нет необходимости, поскольку она указывается на упаковке. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает та вата, у которой коэффициент теплопроводности максимально низкий.

Второй параметр (сопротивление теплопередаче) обозначается в виде буквы R. На него влияет климат, где планируется возводить дом. Измеряется он в м 2 * 0 С/Вт.

Получить более точный показатель оптимальной толщины можно, ориентируясь на данные СНиП, где будет учтен климат, влажность конкретного района и другие важные показатели.

Климатическая зона местности, где возводится дом, в первую очередь влияет на выбор толщины. Если зимой преобладает низкая температура при продолжительном отопительном периоде, лучше выбирать наибольшую толщину утеплителя. Но в то же время этот параметр можно уменьшить при утеплении деревянных стен или из пеноблоков. Такие материалы обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с железобетоном и кирпичом.

Важно! При расчете толщины утеплителя для каркасного дома используют формулу – αут=(R-0,16)*λБ.

Минвата известных брендов и ее размеры

Чаще всего выбирают минеральную вату известных брендов. Наиболее популярными марками считаются следующие:

• Технониколь. Это одна из наиболее известных компаний по производству минеральной ваты. Выпускает плиты длиной 100-350 см, ширина может быть 50, 60 см. Толщина варьируется в пределах 2-25 см.
• Rockwool. Этот крупный концерн изготавливает минераловатный утеплитель с фольгой, а также без фольгированного слоя. Использовать его можно для кровли, фасадов с вентилируемой системой или покрытыми штукатуркой. Длина плит составляет 80-240 см, ширина ‒ от 20 до 120 см. Толщина схожа с предыдущим брендом ‒ 3-25 см.
• URSA. Под этой торговой маркой выпускают теплоизоляторы для стен, кровли, фундамента, бань и саун. Минвата URSA содержит в составе стекловолокно. Длина составляет 100-135 см, ширина варьируется в пределах от 6 до 61 см, а толщина чуть ниже предыдущих марок ‒ от 2 до 13 см.
• Isover. Применяется для вертикальных и горизонтальных конструкций домов. Ширина плиты от 60 до 119 см, длина от 100 до 138 см.

При выборе толщины минеральной ваты рекомендуем обращаться за помощью к специалистам. В компании “Время строить” вы можете получить профессиональную консультацию по вопросам выбора оптимальных параметров утеплителя. Звоните прямо сейчас!

Для покупателей

• О компании
• Оплата и доставка
• Действующие акции 2023
• Политика конфиденциальности

Толщина стен каркасного дома для круглогодичного проживания: примеры расчета для разных утеплителей

При достаточно невысокой цене, качество применяемых в каркасном домостроении материалов растёт с каждым годом. Неудивительно, что такой вид построек получает всё большее распространение во всех регионах России. И в зависимости от климатической зоны, один и тот же проект будет иметь различные требования к теплосбережению, поэтому, какая должна быть толщина стен каркасного дома, надо определять в каждом случае отдельно.

Типовая конструкция стены

Конечно, выбор толщины стены зависит не только от климата в регионе, но и от предназначения конструкции: будет ли дом для постоянного проживания, или — для временного, а так же от материалов применяемых в конструкции внутренней и внешней частей стены, от вида используемого утеплителя, наличия воздушного зазора.

Классическая стена состоит из следующих элементов:

• Внешняя обшивка. Может быть толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от используемых материалов. Чаще всего применяют цементно-стружечные ЦПС или древесно-стружечные OSB плиты, реже используют металлопрофиль или облицовочный кирпич. При отсутствии воздушного зазора внешняя часть может состоять просто из оштукатуренного утеплителя.
• Воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы исключить проникновение влаги через внешнюю обшивку в утеплитель, и он оставался сухим, не теряя своих теплоизолирующих свойств. В зависимости от типа применяемых изоляционных материалов может составлять от 25 до 50 мм.

• Каркас. Может быть утеплённым, или нет. Минимальная толщина несущей конструкции стены без утепления составляет 50мм и увеличивается в зависимости от вида используемого утеплителя: минеральное волокно, эковата, пенополистирол, полиуретановое напыление. Толщина утеплителя для стен каркасного дома может достигать 400мм.
• Внутренняя обшивка. Обычно состоит из более экологичных материалов, чем внешняя, так как связана с жилым пространством. Чаще всего используют гипсокартон или материалы на основе натурального дерева (доска, брус), реже фанеру, МДФ или OSB. Если несущая конструкция каркаса не утепляется, то обшивки стены может и не быть.

Из конструкционных особенностей стены понятно, что самое сложное — это определить толщину утепления каркаса.

Толщина утеплителя

В первую очередь, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания будет зависеть от географического положения будущего жилья, его климатической зоны, а так же от коэффициента теплопроводности материала.

По следующей формуле можно рассчитать толщину теплоизолятора:

δ = R . k,

где δ — толщина,

R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона, а

k — коэффициент теплопроводности.

Показатель теплового сопротивления R можно рассчитать самостоятельно, основываясь на данных СНиП 23-01-99 Климатология, а можно взять из следующей таблицы:

Не менее важно правильно подобрать материал, который позволит избежать излишних тепловых потерь. Сейчас нет смысла рассматривать столь популярные на заре каркасного домостроения утеплители подобные опилкам или шлаку. На рынке масса более технологичных и практичных в применении теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Такой вид утеплителя изготавливают с применением стеклянного или базальтового волокна по следующей технологии:

1. Сначала базальт расплавляют в печи при высоких температурах до тех пор, пока он не станет жидким.
2. Полученную жидкость закачивают в центрифугу, где под огромным давлением воздуха она превращается в волокна.
3. Затем эти волокна попадают под пресс, уплотняющий их до нужных параметров.
4. Далее полученный материал скатывают в рулоны или разрезают на плиты.

Положительные моменты при использовании минеральной ваты заключаются в её низкой теплопроводности, которая даже ниже, чем у дерева. При плотности 50 кг/м 3 средний её показатель будет в районе 0,045-0,05 Вт/м о С (зависит от производителя). Опираясь на эти данные, по формуле δ = R . k можно рассчитать толщину утеплителя для любого региона России:

• 3 х 0,05 = 0,15 (м) — для Московской области,
• 4,9 х 0,05 = 0,24 (м) — для Якутска,
• 1,8 х 0,05 = 0,09 (м) — для Сочи.

Если сравнить с толщиной стен из дерева без дополнительного утепления, то получим:

3 х 0,11 (коэффициент теплопроводности ели) = 0, 33 м. Это для Московской области.

Единственный минус теплоизоляции из минерального волокна состоит в том, что при намокании его свойства ухудшаются в разы. Поэтому при монтаже нужно следить за соблюдением норм гидроизоляции.

Эковата

Относительно недавно появившийся на рынке материал на основе целлюлозы, полученной при переработке макулатуры и прочих бумажных отходов. Негорючесть достигается за счёт добавления в утеплитель соединений бора. По этой же причине в эковате не заводятся насекомые и грызуны. На сегодняшний день на рынке — это действительно, самый экологически чистый утеплитель.

Для монтажа этого материала на большие площади требуется специальное, распыляющее волокна оборудование, в простонародье называемое «пылесосом». Благодаря нему, можно напылять гранулы ваты как на конструкцию, которая ещё не зашита с одной из сторон, так и закачивать материал внутрь уже смонтированной стены через специально проделанные для этого отверстия. На небольшие площади волокно можно наносить без применения спецсредств подобно штукатурке.

Из недостатков необходимо отметить усадку, которая происходит через некоторое время, а как следствие теряются изоляционные свойства. Это устраняется закачкой дополнительного количества утеплителя в уже смонтированную конструкцию, что не всегда удобно.

Теплопроводность эковаты примерно равна теплопроводности минерального утеплителя при их одинаковой плотности, поэтому расчёт будет таким же.

Видео описание

О видах и особенностях материалов для утепления стен в видеоролике:

Пенополистирол

Всем с детства знакомый пенопласт. Используется в строительных технологиях очень давно, но до сих пор не потерял актуальность из-за своей низкой теплопроводности и небольшой массе.

Технология производства пенополистирола достаточно проста:

• Полистирол доводят до температуры плавления и под давлением насыщают его парами и газами. В итоге образуются маленькие шарики наполненные воздухом.
• Далее шарики повторно нагревают и прессуют в листы самой различной формы.
• Для улучшения характеристик пенопласт обрабатывают экструдером — опять доводят до вязкого состояния, а затем формуют (выдавливают через специальное отверстие). Так получается экструдированный пенополистирол.

Из минусов этого утеплителя можно отметить его горючесть, хотя если говорить об экструдированном материале, то этот показатель будет в пределах допустимого.

Плотность пенопласта варьируется от 20 до 160 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03-0,05 Вт/м °C.

Таким образом, можно посчитать, что минимальная толщина этого утеплителя для Московской области должна быть не меньше 150 мм (3 х 0,05).

Читайте также:
Перегородки из газобетонных блоков, особенности выбора материала и монтажа

Полиуретановое напыление

Как и эковата, этот вид утеплителя появился на рынке сравнительно недавно. Полиуретановая пена — это пористая, но прочная изоляция. Наносится она на поверхность в жидком виде при помощи специальной установки, которая генерирует пену из химических компонентов и под давлением разбрызгивает на поверхность. Время полного высыхания слоя толщиной в 10 мм примерно час.

Каждый производитель по-разному определяет соотношение компонентов для получения полиуретановой пены и не рекомендует нарушать рецептуру при замешивании смеси.

Плотность вспененного полиуретана зависит от химических компонентов, применяемых для получения пены, и может составлять от 10 до 110 кг/м 3 , но наибольший теплоизоляционный эффект достигается при использовании материала с плотностью 30-40 кг/м 3 .

Самый большой плюс данного метода утепления — это абсолютная герметичность. В процессе напыления образуются однородные слои, заполняющие собой все стыки и швы. Среди минусов нужно отметить цену. Пока — это самый дорогостоящий вид утеплителя, из всех, которые есть на рынке.

Из-за прекрасных теплоизоляционных свойств полиуретана, минимальная толщина слоя для Подмосковья составит всего 80 мм, а для сибирских регионов от 100 до 150 мм.

Видео описание

О толщине и теплоизоляции наружных стен в каркасном доме в этом видео:

Пример расчёта толщины стены

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м 3 . Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.

В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.

Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.

Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).

Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Читайте также:
Виды крыш в каркасном доме: выбор материала для кровли

Заключение

При грамотном расчете толщины стен, учитывается достаточно большое количество дополнительных факторов, влияющих на теплосбережение:

• Качество дверей, окон и их количество в будущем строении.
• Наличие сквозняков внутри помещения.
• Роза ветров на участке и наличие солнца.

Поэтому всегда лучше подстраховаться и заложить в проект немного большую толщину стен, чем этого требует математика. В противном случае, возможные проблемы, связанные с тепловыми потерями, придётся решать дополнительным внутренним или внешним утеплением, что повлечёт за собой дополнительные расходы.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/steny/tehnologiya-utepleniya-sten-bazaltovoj-vatoj/

Источник https://72snab.ru/ctati/raznovidnosti-mineralnoj-vaty-i-optimalnaya-tolschina-dlya-utepleniya.html

Источник https://m-strana.ru/articles/tolshchina-sten-karkasnogo-doma/