7 тонкостей, которые важно учесть при строительстве фундамента

7 тонкостей, которые важно учесть при строительстве фундамента

Железобетонно — значит непоколебимо. Не таким ли мы хотим видеть фундамент нашего дома? Чтобы получить надежную, долговечную основу, мало одних только качественных материалов. Здесь также необходим грамотный, чуткий подход к технологиям строительства. Ниже — 7 важных условий, которые важно учесть при строительстве фундамента.

Надежный фундамент — крепкий дом

1. Начинаем работы вовремя

Самое лучшее время для начала возведения фундамента — поздняя весна или раннее лето. И дело не в традиции, а в особенностях климата: если начать работу рано, есть риск, что после оттаивания грунта фундамент деформируется. Конечно, существуют методики зимнего строительства, добавки и присадки для бетонной смеси, но все эти меры требуют финансовых и временных затрат.

Если вы приступаете к строительству в середине или конце лета, то возведение стен, кровли и всего остального выпадет на зиму. Или придется оставлять фундамент до следующего сезона. Ни того ни другого делать не рекомендуется (исключение — бревенчатые срубы). Идеальный вариант для каменных и кирпичных домов — возвести коробку до морозов. Каркасные дома вообще можно довести до финальной стадии готовности за один сезон, если начать вовремя.

Чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, но возводить стены на нем можно уже через 14 дней после заливки. В прогретой почве при стабилизировавшихся грунтовых водах и устоявшейся положительной температуре воздуха за такое время он успеет это сделать.

Начните строительство вовремя, чтобы не пришлось консервировать фундамент на зиму

2. Изучаем гидрогеологию и устраиваем котлован правильно

Нужно понимать, что от того, как будет вести себя грунт, зависит целостность фундамента. До начала строительства необходимо провести гидрогеологические изыскания. С их данными вы сможете правильно выбрать наиболее подходящий тип фундамента, оценить высоту грунтовых вод и прочие важные характеристики.

Кстати, при гидрогеологических изысканиях выясняют не только уровень грунтовых вод, но и их агрессивность. Если выясняется, что в них содержатся растворы кислот, щелочей и солей, то нужно предусмотреть дополнительную защиту для бетонных и железобетонных строительных конструкций. Потому что такие агрессивные вещества могут разрушить и гидроизоляцию, и несущие конструкции из бетона, и даже вызвать коррозию стальной арматуры прямо внутри фундамента. Чтобы этого не произошло, еще на стадии производства в бетонный раствор вводят специальные добавки, увеличивающие водонепроницаемость, и обрабатывают поверхность бетонной конструкции защитными составами, например, полимерной мастикой.

Также выбор типа фундамента определяется конструктивным решением здания. После этого можно приступать к подготовке котлована.

Правильная выемка грунта — важный этап строительства

Важно! При подготовке котлована необходимо полностью удалить плодородный слой почвы. В нем содержится большое количество органики — корней, стеблей, зеленой массы растений. Со временем они перегнивают и спрессовываются, из-за чего грунт сильно проседает.

Перед тем как приступать к выстраиванию опалубки и заливке бетона, дно котлована нужно хорошо утрамбовать — и уложить на него песчано-гравийную подушку.

3. Не экономим на опалубке!

Казалось бы, для опалубки можно использовать строительные отходы — а иногда и вовсе обойтись без нее. Однако такая экономия может обернуться не только финансовыми потерями, но и снижением качества самого фундамента.

Что будет, если вы решили залить бетонную смесь непосредственно в траншею, без укрепления и выравнивания стен опалубкой? Во-первых, во время заливки в нее будет попадать осыпавшийся со стенок грунт. Эти «добавки» бетонному раствору совершенно не нужны: они могут негативно повлиять на его прочность. Во-вторых, из-за осыпания нарушается геометрия основания, что небезопасно для строения в целом (качественная опалубка позволяет залить фундамент без вертикальных отклонений стенки). Ну и в-третьих, вам наверняка придется столкнуться с перерасходом бетонного раствора.

Хорошая опалубка должна быть прочной (чтобы выдержать давление бетонного раствора), герметичной (чтобы он не вытекал) и ровной (чтобы получить бетонную поверхность без трещин и наплывов).

Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора

4. Помним: прочность железобетона определяется качественным армированием

Армирование бетона необходимо, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку от стен, кровли и перекрытий. Для этого нужно использовать только арматуру! Из этого правила есть исключения, например, монолитные конструкции могут иметь в армировании прокатные элементы — двутавры, швеллеры, уголки, рельсы и т.д. Такие элементы значительно упрочняют их. Но если у вас на участке накопился ржавый металлический хлам, не нужно утилизировать его в основание будущего дома.

Армирование должно выполняться со строгим соблюдением правил.

1. Не экономьте на арматуре и не используйте стержни меньшего диаметра, чем указано в проекте.
2. Запрещено сгибать арматуру с помощью нагревания: из-за этого материал серьезно теряет прочность. Хотя в частном домостроении такого практически не делают, но подобные советы иногда можно увидеть в видеоблогах самостройщиков. Не надо им следовать.
3. Соблюдайте толщину защитного слоя бетона в соответствии с нормативными документами.
4. Если вам приходится использовать стержни арматуры с поверхностной коррозией, обработайте их преобразователем или уничтожителем ржавчины.
5. Обязательно усиливайте наиболее нагруженные зоны железобетонных конструкций арматурными стержнями или сетками в соответствии с проектом. Иначе вы рискуете столкнуться с образованием трещин в бетоне.
6. Соблюдайте шаг армирования в соответствии с проектом.

Используем для фундамента только качественную арматуру

5. Строго соблюдаем технологию приготовления бетонной смеси

Только точное соблюдение пропорций при замешивании раствора обеспечит требуемые характеристики фундаменту. Используйте только качественный бетон с приложенными протоколами прочностных испытаний, желательно — не ниже марки M350. Если вы покупаете некачественный бетон (без сертификата, от анонимных производителей), то рискуете просто потерять свой дом, он может попросту разрушиться!

Качество портландцемента и добавок к нему также играет важную роль. От этого зависят прочность, влаго- и морозостойкость фундамента. Песок не должен содержать примесей глины, щебень используют промытый. И даже вода нужна чистая!

Готовьте бетонную смесь, четко соблюдая пропорции

В технологии заливки тоже есть важные аспекты. Например, плохое перемешивание бетонной смеси и недостаточное ее уплотнение глубинными вибраторами может привести к образованию пустот или появлению песка на поверхности бетона.

Еще одна распространенная ошибка — растягивать процесс заливки фундамента на большие промежутки времени. Многие частники предпочитают замешивать бетонный раствор самостоятельно и заливать фундамент фрагментарно по мере появления свободного времени. Не спорим, это дает огромную финансовую экономию по сравнению с заказом бетона на производстве. Но ошибки при выполнении холодных швов бетонирования могут привести к появлению незабетонированных полостей, пор и трещин в бетоне. В итоге эти участки будут наиболее уязвимы для растрескиваний и протечек.

Возможно, вам все-таки будет проще и надежнее заказать бетон на производстве. Чтобы косвенно убедить в его качестве, используются приборы неразрушающего контроля. Об этом и других нюансах, связанных с заказом бетона на производстве, мы подробно рассказали в статье Как заказать качественный бетон и правильно залить фундамент.

6. Утепляем фундамент и отмостку

• вы создаете вокруг дома контур, наименее подверженный пучению;
• снижаете риск растрескивания фундамента из-за неравномерного промерзания грунта;
• сокращаете теплопотери. (Без утепления через основание может уходить до 20% тепла. В случае с неутепленным цокольным этажом могут возникнуть проблемы с микроклиматом в доме.)

7. Обеспечиваем надежную гидроизоляцию и ее защиту от повреждений

Находясь в грунте, фундамент постоянно контактирует с влагой: здесь и осадки, и грунтовые воды… Есть мнение, что бетон не будет вбирать влагу, если после заливки уплотнить раствор поверхностным вибратором. Но даже после уплотнения смеси бетон твердеет, набирая прочность, а его структура становится кристаллически-пористой (то есть идет срастание кристаллов и зерен цемента). В ходе такого твердения мелкие поры и микротрещины все равно останутся и будут появляться: это особенность бетона как материала. Подобные мелкие поры и микротрещины нельзя удалить вибрированием, даже самым качественным, поскольку они образуются на этапе твердения бетонной смеси, то есть после процесса вибрирования. Попав в такие участки, вода при замерзании будет разрывать их.

В таких условиях бетон, что называется, изнашивается и постепенно теряет прочность. Уберечь фундамент от подобных неприятностей поможет гидроизоляция. Для нее можно использовать обмазочные материалы или самоклеящиеся мембраны, некоторые частники предпочитают полимерные мембраны (например, из ПВХ). При выборе гидроизоляции главное внимание надо обращать не на способ нанесения, а на качество, потому что в процессе эксплуатации дома устранить образовавшиеся с защитой фундамента проблемы будет очень сложно: это самая труднодоступная часть дома.

Для надежного фундамента нужна надежная гидроизоляция

Важно понимать, что грунт, особенно если он относится к пучинистым, подвижен. А фундамент стабилен, он остается на месте, постоянно сопротивляясь давлению грунта и выдерживая его подвижки то вверх, то вниз. Соответственно, на гидроизоляцию приходится серьезная механическая нагрузка, и любой камешек, корешок или что-то твердое при таком давлении может повредить целостность защитного слоя. Случиться это может уже во время обратной засыпки. В результате бетон останется уязвимым для проникновения влаги, но вы годами не будете этого замечать. Проблемы могут выйти наружу, когда будет пройдена точка невозврата.

Что же можно предпринять? Делать гидроизоляцию, которая не боится механических воздействий. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала системы защиты фундамента. Несмотря на простоту, эти решения уже доказали свою эффективность и все чаще применяются в частном строительстве в различных точках нашей страны.

Пример защитной системы гидроизоляции

1. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21
2. Железобетонная конструкция фундамента
3. Мембрана PLANTER Standard
4. Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Основание стены в ЖБ-конструкции фундамента
6. Щебеночная подготовка
7. Грунт основания
8. Грунт обратной засыпки
9. Переходной бортик (галтель)
10. Песчаная подготовка
Чтобы гидроизоляция оставалась целостной при любых условиях эксплуатации, ее защищают профилированными мембранами PLANTER. Это прочный, эластичный материал, стойкий к механическим повреждениям. Вы можете быть уверены, что и при обратной засыпке фундамента, и в процессе эксплуатации он надежно защитит гидроизоляцию от любых повреждений.

Профилированная мембрана PLANTER Standard. Фото ТЕХНОНИКОЛЬ

Мембраны PLANTER имеют отформованные выступы высотой 8,5 мм, благодаря чему они способны воспринимать и равномерно распределять нагрузки на большую площадь поверхности. Это сводит точечные нагрузки на гидроизоляцию к минимуму.

Кроме того, профилированная поверхность образует между фундаментом и грунтом вентзазор. Таким образом для основания дома создаются наиболее благоприятные условия эксплуатации.

Монтаж мембраны

Монтаж мембраны прост и не требует специфических знаний. С ним легко справиться даже в одиночку, что особенно ценно для самостоятельных застройщиков. Процесс укладывается всего в 5 шагов.
1. На гидроизоляцию наклеиваем отрезки ленты PLANTERBAND DUO длиной 5-7 см.
2. Снимаем с лент защитный слой и клеим на них мембрану PLANTER Standard выступами к гидроизоляции.
3. Соседние полотна мембраны стыкуем внахлест, шириной в 4 выступа.

Соединение полотен мембраны PLANTER Standard. Фото ТЕХНОНИКОЛЬ

4. Проклеиваем стыки битумно-полимерной лентой PLANTERBAND.
5. Закрепляем мембрану выше уровня гидроизоляции с помощью планки PLANTER PROFILE.

Монтируем планки PLANTER PROFILE. Фото ТЕХНОНИКОЛЬ

Надежная защита гидроизоляции готова. Можно приступать к обратной засыпке грунта.

Фундамент — основа дома, и, как любая основа, он должен быть безукоризненно надежным. При строительстве нельзя забывать и о психологическом комфорте. В данном контексте это уверенность в качестве жилья. Поэтому так важно использовать проверенные материалы и строго следовать разработанным технологиям.

Чтобы доказать пользу и надежность защитно-дренажной мембраны PLANTER Geo, в 2022 году семидачники устраивают большое тестирование этого продукта.

Как заложить фундамент для дома: правила выбора типа и глубины. Виды грунта

Независимо от проекта: типовой он или индивидуальный, необходимо исследовать площадку предполагаемого строительства и учесть свойства грунта.

Перед выполнением работ предлагаем ознакомиться со статьей — что нужно знать до начала заливки фундамента: типичные ошибки.

Виды грунта

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной 1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

В корне меняет ситуацию близкое протекание под поверхностью грунтовых вод. В таком случае, на основе супеси возможно формирование плывунов.

Глина

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,8 — 3 кг/см².

Несущая способность сухой глины значительно выше, чем влажной.

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Аналогично и чернозем — отличная почва для сельского хозяйства, но абсолютно непригодная для строительства.

Плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Как правильно заложить фундамент для дома

Начинать строительство следует с разметки площадки согласно плану дома. На расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи по всему внешнему периметру, в створе разбивочных осей, размещают столбики, верх которых на 10-15 см выше, чем уровень будущего пола.

Рекомендовано устройство обноски. Столбики соединяют по верху досками, благодаря чему будут обозначены не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен дома:

Разметка прямых углов происходит с помощью нехитрого приспособления из веревок или досок, из которых получают так называемый «Египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Вот его изображение:

Окончательная проверка размеров производится измерением диагоналей.

В зависимости от вида почвы, проводят работы по подготовке грунта для основания фундамента. Заменяют рыхлый грунт на плотный, несжимаемый. Формируют подушку из песка (без глинистых включений) и уплотняют его трамбовкой. При этом песок поливают водой, поскольку с набором веса он становится прочнее.

Глубина промерзания

Залогом длительной службы фундамента и строения в целом будут условия, при которых глубина промерзания не превышает глубину прохождения грунтовых вод. Для проверки проводят инженерно-геологические изыскания — выкапывают колодец-шурф глубиной 2,5 м, на основании которого специалисты могут сделать необходимое заключение.

Агрессивные условия для фундамента обязательно возникнут, когда глубина промерзания больше, чем уровень грунтовых вод. В таком случае на основание будет действовать не только вертикальная нагрузка от дома, но и касательные силы морозного пучения, которые создадут давление на боковые поверхности.

Для борьбы с этими силами, фундамент выполняют сужающимся кверху и покрывают боковые поверхности специальным скользящим слоем.

На этапе планирования строительства, на грунтах, подверженных вспучиванию, фиксируют расчетную глубину промерзания для региона. В средней полосе России она составит 1,2-1,6 м. Примерная карта:

Эта величина принимается для холодного времени года при максимальной влажности грунта и отсутствии снежного покрова.

Выбираем тип фундамента

После постройки дома грунт сжимается под действием нагрузок. Происходит «погружение» постройки, называемое на профессиональном языке «осадкой». Неравномерное проседание больше расчетной величины станет причиной деформаций, трещин и прочих нарушений конструкции дома.

Правильно заложенный фундамент — залог долгой «жизни» постройки.

Нагрузка рассчитывается исходя из удельного веса использованных в строительстве материалов. В спецлитературе желающие могут ознакомиться со справочными данными удельного веса для отдельных конструкций дома. Кроме того, следует учесть нагрузку с переменной величиной, которая создается ветром, наличием снега на крыше. Для каждой климатической зоны значение будет свое.

Столбчатый

Тип фундамента выбирается исходя из совокупности факторов. Например, для каркасных и летних дачных домиков малого веса, очень популярными и не бьющими по кошельку являются столбчатые фундаменты.

По трудозатратам и расходам на материалы они экономичнее, как минимум, в 2 раза.

Эти основания эффективны на пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Хорошо зарекомендовали себя на подвижных почвах.

Несущие столбы изготавливают из бутового камня, железобетона, кирпича, асбестоцементных труб с армированием и заливного бетона. Встречаются и металлические трубы, залитые изнутри цементом, с наружной обработкой от коррозии битумом, эпоксидной смолой или специальными мастиками с добавлением резиновой крошки.

Для приготовления раствора используют высокопрочный цемент марок 300-400. Вода в смесь добавляется до получения полужидкого состояния, в котором бетон можно уложить (но не залить) в опалубку с утрамбовыванием. Жесткий бетон прочнее.

Интересным и простым представляется следующий способ: в яму с расширением внизу (особо необходимо для пучинистых грунтов) помещают свернутый рулон рубероида, внутри которого выполненный из подручных материалов арматурный каркас. Сверху льют бетон.

Ленточный

Стоимость надежного и долговечного основания, в среднем, составляет 15—20 % от затрат на возведение самого дома. Однако, несмотря на повышенные расходы, сегодня одним из самых востребованных типов фундамента является ленточный бетонный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент 1 в 1 повторяет контур постройки и имеет по всему периметру одинаковую ширину. Данный вид основания должен быть заложен под несущие стены и предполагает приличный объем земляных работ и повышенный (по сравнению со столбчатым) расход строительных материалов.

Однако, если вы планируете постройку основательного дома под ПМЖ с подвалом, гаражом, сауной и другими помещениями ниже первого этажа, то ленточный фундамент — это правильный выбор.

Различают монолитный и сборный варианты.

Под монолитный выкапывается траншея шириной чуть больше, чем сам фундамент (обычно от 40 до 80 см). В траншее укладывается опалубка и обвязка из арматуры, в которую и будет залита бетонная смесь. Схема укладки:

Сборный ленточный фундамент укладывается по похожей схеме, но отсутствует опалубка, армирование и заливка бетоном.

Большие плюсы монолитного фундамента — это его универсальная форма и способность выдерживать значительные нагрузки.

Сборный ленточный фундамент — это готовые блоки из бетона или железобетона, которые укладывают на раствор и дополнительно фиксируют стяжками из стальной проволоки. Сборный тип основания может быть возведен в рекордные сроки. К тому же он очень прочен:

Эксплуатационный срок сборного ленточного фундамента составляет 150 лет.

Такой фундамент используют для зданий прямоугольных форм, поскольку блоки стандартных размеров трудоемко обрабатывать под сложную геометрию.

Установка сборного фундамента обойдется несколько дешевле, чем монолитного. Однако, дополнительные расходы потребуются для гидроизоляции, так как стыки между блоками могут пропускать через себя воду.

Свайный

Основание состоит из отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной или бетонной плитой, а то и ростверком (балкой). Данный вид сложен и трудоемок в обустройстве, потому встречается в индивидуальном строительстве скорее как исключение.

Фундамент великолепен на ненадежных грунтах и позволяет «перенести» нагрузку от здания на более плотные, глубокие слои почвы. В таком случае используют классические сваи-стойки. Кроме того, могут быть изготовлены так называемые висячие сваи, которые необходимы если прочный грунт пролегает на недосягаемой глубине.

Материалом для свай может служить: дерево, бетон, железобетон и сталь. Встречаются комбинированные опоры. Забиваются в грунт как в готовом виде (забивные), так и в предварительно подготовленных каналах (набивные).

Срок службы деревянных свай — не более 10 лет. Железобетонные долговечны, они могут служить надежной опорой для здания в течение 150 лет. Подавляющее большинство многоэтажных зданий построены именно на них.

Резюмируя, отметим основные преимущества свайного фундамента:

• Экономичность: низкий расход стройматериалов.
• Малая усадка: постройка не просядет глубоко.
• Отличная стойкость: на грунтах со слабой несущей способностью.

К очевидным минусам можно отнести необходимость привлечения к строительству спецтехники, что значительно затрудняет применение этого решения в секторе частного домостроения.

Плитный

Очень простой, но основательный тип фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Также популярны сборные варианты из перекрестных железобетонных балок с капитальной заделкой стыковых соединений.

Плитный фундамент великолепно себя зарекомендовал на сильно сжимаемых, просадочных и «плавающих» типах грунта. В разговорной речи фундамент так и называют — «плавающий», он отлично справляется как с вертикальными так и с горизонтальными перемещениями грунта:

Основание отлично себя чувствует на глинисто-песчаных грунтах, где глубина протекания грунтовых вод находится на отметке всего 1 м.

Если ваш фундамент требует реставрации, у нас есть полезная информация — грамотный ремонт фундамента.

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента:

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки для защиты от атмосферных осадков.

Как сделать фундамент дома своими руками: проверенный способ- Инструкция +Видео

Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения. [contents]

Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Виды фундамента

Разделяют несколько видов фундамента:

• Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
• Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
• Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
• Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
• Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.

Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.

Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.

Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.

Закладка фундамента

Материалы необходимые для закладки фундамента:

• цемент;
• кирпич, камень;
• песок;
• вода;
• деревянные доски или фанера;
• материалы для армирования: металлические прутья, проволока;
• рубероид или другой материал для гидроизоляции.

Не обойтись без специальной техники и инструментов:

• классический и гидроуровни;
• лопаты;
• тачка для перевозки песка, глины, щебня;
• шнур для разметки фундамента;
• топор, гвозди, пила.

Для смешивания бетона целесообразней будет снять в аренду бетономешалку, а для рытья котлована нанять спецтехнику.

Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:

1. Сделать разметку.
2. Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
3. Дно канавы плотно засыпается песком.
4. Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
5. Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
6. В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
7. После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
8. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.

После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.

Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.

Класть трубы необходимо выше отметки промерзания грунта в зимний период.

Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.

Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.

Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.

Источник https://7dach.ru/TECHNONICOL/7-tonkostey-kotorye-vazhno-uchest-pri-stroitelstve-fundamenta-279682.html

Источник https://bydom.ru/news/read/kak-zalozhit-fundament-dlja-doma.html

Источник https://domsdelat.ru/fundament/pravila-zakladki-fundamenta.html