Подмыло фундамент дома как исправить

Подмыло фундамент дома как исправить

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как я не сделал отмостку или почему подмыло фундамент.

Имеем ленточный фундамент высотой ленты 90 см, стоящий на сваях 2,5 метра.

Краткая предыистория: летом 2015 года откопал грунт вокруг дома (примерно на метр ширины от фундамента) с целью сделать гидроизоляцию фундамента. Гидроизоляцию мастикой сделал, грунт решил не закапывать, дабы залить отмостку до холодов. Но отмостку так и не залил… деньги ушли на другое.

Под домом было выкопано место под небольшой погреб и.. Г-образная траншея, шириной примерно 50 см, к месту расположения канализационной трубы, которая будет выходить из дома под фундаментом. Собственно, эта траншея меня и подвела

Снега было много и несмотря на то , что весной я его из «отмосточной канавы» регулярно откидывал и талую воду откачивал — вода нашла себе щель в месте стыка фундаментной ленты и ГПС-подсыпки под ней и пошла в подвал.

Т.к. расстояние между лентой и траншеей получилось небольшим (порядка 60 см), вода подмыла грунт и траншея завалилась, соответственно, пойдя по траншее дальше, в основную яму.

Теперь имеем осыпающуюся потихоньку траншею и по колено жидкой глины под домом.

Вопрос — что с этим делать и как бороться?

Снаружи план такой — убрать грунт из отмосточной канавы ниже уровня ленты и подсыпки, подсыпать песка, а затем затрамбовать все глиной, поверх сделать бетонную отмостку. Взлетит? Не придет вода снова?

А вот внутри что делать не знаю — благо, пока подшит только черновой пол и разобрать это дело недолго (частично разобрал уже над местом обрушения, чтобы сохло быстрее). Засыпать всё глиной и утрамбовать?

Фотал на телефон, прошу прощения за качество:

P.S. Сегодня осыпался левый угол на первом фото, почти вплотную к кирпичному столбику под лагой… я уже сомневаюсь, что стОит ждать, пока высохнет. само, надо что то предпринимать.

Зато моя отмостка, которую многие критиковали, начала выполнять свою задачу 👍.

Листайте фото вправо и увидите как все делалось. ⏩⏩⏩

При этом у меня нет ни водосточки, ни ливневой системы.

Сначала я откладывал их монтаж, а теперь думаю что и без них(именно на моем участке), можно обойтись.

Но у многих возникнет вопрос: «А куда вода уходит дальше?»

• Получается все это, в любом случае попадает в землю, хотя и на метр от дома(благодаря отмостке).
• Намокание грунта ведь все равно происходит, и как следствие его вымывание, а потом просадка фундамента и т.д.

Обо всем этом нужно заботиться ещё в самом начале строительства дома.

Геотекстиль — это тот материал, которым многие пренебрегают . Хотя именно от него многое зависит.

Я его постелил на дно котлована, и края завел на верх. Получается, что вся песчаная подушка, которая была туда засыпана, находиться за барьером. И даже если там будут проходить потоки воды(что вряд ли) песок, из-под основания фундамента никуда не денется.

✅ Здесь подушка может только уплотниться и просесть. Но это предотвращается послойной укладкой пески и трамбовкой , что я тоже сделал.

Дренаж вокруг фундамента.

Именно эта система и контролирует весь переизбыток воды под фундаментом.

Влага там все равно будет(подземные воды, капиллярный подъем воды и т.д), главное — это предотвратить ее переизбыток. И именно дренаж помогает мне в этом.

А зачем тогда мне отмостка, раз все так замечательно?

• Во-первых, отвести воду от дома , ближе к дренажу, и не позволить размываться основанию фундамента со стороны поверхности почвы.
• И второе — это утепление . Все-таки морозное пучение грунта еще никто не отменял, и утепленная отмостка не даст промерзнуть основанию под фундаментом.

✅ Делитесь своим мнением в комментариях. Всегда готов учиться чему-то, и меняться в лучшую сторону .

Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки . Стройка движется и останавливаться не собирается.

Чтобы потоки дождевой и талой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непроседающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

Жесткая отмостка

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

При отливке монолитной ленты необходимо использовать морозостойкий бетон марки М250–300 и обязательно предусмотреть в ней компенсационные швы (максимальный шаг — 2,5 м), которые помогут предотвратить появление трещин в покрытии; в частности, им подвержены зоны в углах дома. Оптимальный вариант — использовать с этой целью специальную виниловую ленту толщиной 1–1,5 см.

При заливке бетонной отмостки придать ей необходимый уклон помогает выставленная строго по уровню деревянная опалубка

Кроме того, сразу после заливки отмостку упрочняют методом железнения. Сделать это можно двумя способами — сухим и мокрым. В первом случае на свежеуложенный бетон насыпают слой сухого просеянного цемента (2–5 мм), он вытягивает влагу из смеси и образует на поверхности прочную корку. При мокром способе ту же корку создают при помощи разведенного водой цемента (иногда с добавлением церезита) или водостойкого клея для облицовки бассейнов, нанося их на застывшую ленту отмостки.

В зоне примыкания отмостки к цоколю необходимо устроить температурный шов, заполнив его вязким или гибким гидроизоляционным материалом (битумом, герметиком, жгутом из вспененного полиэтилена) для компенсации возможных деформаций.

При наличии в доме отапливаемого цокольного этажа или подвала отмостку рекомендуется теплоизолировать плитами экструдированного пенополистирола, пенополиуретана и др., которые укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном. Утеплитель снизит риск промерзания грунта в зоне отмостки и предохранит основание дома от воздействия резких колебаний температуры.

Как заделать трещины в бетонной отмостке?

Хотя при заливке отмостку обязательно армируют (дорожной сеткой или решетчатым каркасом из прутка) и устраивают в ней деформационные швы, все же нередко полотно покрывается трещинами – как правило, из-за неравномерной осадки весной. Мелкие повреждения можно просто заполнить жидким раствором цемента, а вот более крупные придется сначала расшить по всей длине, очистить от мусора и пыли, загрунтовать и залить бетонной массой.

Иногда разрывы таковы, что в них надо закладывать арматуру и заполнять их смесью с добавлением щебня. Правда, в этом случае следует убедиться, что покрытие и дальше сможет выполнять свою функцию, иначе потребуется уже не ремонт, а полная переделка отмостки.

Если трещина появилась вдоль фундамента, то ее необходимо заделать методом инъекционной гидроизоляции, например, цементно-полимерной смесью.

Мягкая отмостка

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Если включить в «пирог» отмостки геотекстиль — прочный, долговечный и отлично пропускающий воду материал, это не слишком усложнит его «рецептуру», зато такая дорожка не будет размываться дождями и по ней можно смело ходить, не опасаясь, что под нагрузкой она продавится и покроется буграми и ямами. Последовательность слоев в этом случае такова: глина, полотно гидроизоляции, крупнозернистый песок (5 см), геотекстиль, уложенный с перехлестом полотен в 15 см, и щебень (10 см).

Применение мягкой отмостки позволяет отвести воду от фундамента на всю ширину рулонного материала, притом это будет незаметно для глаз

Основные параметры отмосток

Не менее 80 см, на просадочных грунтах — 100–120 см

Выступ за свес крыши

Поперечный уклон (от стен дома)

3–5% на 1 м ширины для твердых и гладких покрытий, 5–10% — для рельефных и рыхлых

Друзья, Sos! Прошу помощи специалистов! Подмыло полы по грунту!

Добра и мира всем!
Расскажу коротко о конструкции, а потом о том, что случилось.
Комбинированный дом, первый этаж кирпич, второй дерево, подвала нет.
Ленточный МЗФЛ в котловане по 30 см подушке из ПГС. Вокруг котлована дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Обратная засыпка фундамента песком.
Песок трамбовали виброплитой оставив высоту 10 см до верха фундаментной ленты и залили западлицо с лентой бетонный черновой пол.
В местах кирпичных перегородок было сделано дополнительное усиление арматурой d12 в два продольных прутка.

Вообщем позавчера ночью лопнула ПЭ муфта стоящая на ввода воды в дом между ПНД трубой и краном.
Затопило весь первый этаж. Воды ушло по предварительным подсчетам 40 кубов, а может и куда больше.
Дважды только опорожнил 10 кубовый дренажный колодец.
Вода уходила вероятнее всего по стыкам между фундаментом и черновым полом.
Уходила довольно интенсивно. Когда я пришел вода стояла примерно 6 см. Через час-полтора вся ушла.

Думаю, что такое количество воды могло довольно сильно уплотнить и подмыть песок под черновым полом.
Стал простукивать молотком, по центу звук глухой а ближе к стенам звонкий, как будто пустота.
И если это действительно пустота то ее довольно много.

Подскажите пожалуйста, что в моем случае делать?

Не паникуйте не может стока воды уйти по стыкам.
простукивается это фигня — нужно было стучать и слушать сразу — короче ничего у вас не произошло вообще. куда ушла вода — посмотрите внимательней.

Комментарий

Комментарий

Вскрыл по углам 68 мм. алмазной коронкой. Результат от 2 до 5 см. сел песок.
Вода утекала по стыкам между фундаментной лентой и плитами чернового пола.
Плиты опираются на песке только центральной частью. По краям подмыто.
Буду заливать раствором. Другого выхода не вижу.

Думаю делать так.
Бурить 70 мм. отверстие и если больше 2 см. сел песок то лью раствор, если меньше то сую пистолет с монтажной пеной.
Что скажете?

Комментарий

Комментарий

Андрей Валентинович, спасибо за совет! Так и сделаю, где много там залью раствором, а где немного там ППУ.
Полюбому из за воды. Потому как трамбовали песок виброплитой с проливкой довольно долго и качественно.
Звук пола был всегда глухим, а после подтопления стал звонок по краям, а по центрам остался таким же глухим.

Комментарий

Не надо раствором нигде — везде ППУ. Это лучше — он расширяется

Вообще в фундаменте не должно быть никаких дыр промеж плитами пола и стенами — фундамента — должен быть целиковый монолит сверху — откуда там щели в которые вода лилась?

Комментарий

не надо раствором нигде — везде ппу. это лучше — он расширяется

вообще в фундаменте не должно быть никаких дыр промеж плитами пола и стенами — фундамента — должен быть целиковый монолит сверху — откуда там щели в которые вода лилась?

фундамент — t образная мзфл. обратная засыпка песком с проливкой и трамбовкой. песок трамбовали примерно на 8 см. ниже уровня фундаментной ленты.
потом залили бетонные плиты чернового пола по грунту (песку) заподлицо с лентой.

полагаю, что так как адгезии бетона к бетону нет то в щели между фундаментной лентой и плитами чернового пола вода и текла. текла именно там, по краям, чему свидетельствует подмытие именно с краев.

Комментарий

Комментарий

Я бы отрезал алмазным диском полосу вдоль стен (кроме участков с арматурой) и залил по новой. Работы на пару дней, зато потом спокойный сон.

Комментарий

Достаточно будет по 30-40 см полосы посрезать вдоль стен там где простукивается пустота.
Скорее всего вода края плиты пола подмыла и там незначительные просадки песка.
Я бы срезал и залил понову, пол то черновой, ни труб теплого пола, ни финишного покрытия.
Довольно быстрое и фундаментальное решение.

Комментарий

Андрей Валентинович, по Вашим рекомендациям и делал. Вы ж и говорили что трамбовать песок и лить бетон заподлицо с фундаментом, чтоб потом гидроизоляцию единым горизонтальным слоем закатать.
Гидроизоляцию закатал, но бреши все равно есть.

Комментарий

у вас высота бетонного чернового пола стяжки какая? Как армирована?
У края ленты трамбуется всегда хуже и особенно в углах. Точнее углы практически не трамбуются. Особое внимание к краям и углам. Баус тест не помешает, для понимания. После каждого слоя песка, после уплотнения виброплитой, межленточный об ем не жалея заливать водой, до верхней грани ленты. Как ушла вода — приступать к следующему слою. На высоту бетонной стяжки, на ленту наклеивается полоса пеноизола. Суть — раз денить стяжку от ленты. Не будет щели. Трудно как то поверить в 40 куб воды по стыку лента/ стяжка. может в дренажном накопителе уже была вода?
Думается, что ничего страшного не случилось, прав Изба. Забыть и спать спокойно.

стоп! а как это дважды опрожняли 10 кубовый накопитель? т. е ассенизатор отсосал и пока разгружался, колодец еще раз наполнился? чет не понятно.

Комментарий

у вас высота бетонного чернового пола стяжки какая? Как армирована?
У края ленты трамбуется всегда хуже и особенно в углах. Точнее углы практически не трамбуются. Особое внимание к краям и углам. Баус тест не помешает, для понимания. После каждого слоя песка, после уплотнения виброплитой, межленточный об ем не жалея заливать водой, до верхней грани ленты. Как ушла вода — приступать к следующему слою. На высоту бетонной стяжки, на ленту наклеивается полоса пеноизола. Суть — раз денить стяжку от ленты. Не будет щели. Трудно как то поверить в 40 куб воды по стыку лента/ стяжка. может в дренажном накопителе уже была вода?
Думается, что ничего страшного не случилось, прав Изба. Забыть и спать спокойно.

стоп! а как это дважды опрожняли 10 кубовый накопитель? т. е ассенизатор отсосал и пока разгружался, колодец еще раз наполнился? чет не понятно.

Вокрук фундамента дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Колодец был переполнен. Т.е. вода стекала в аварийку (в канализацию). Аварийный слив находится несколько выше дренажных труб (Так получилось).
Так вот когда я опорожнил дренажный колодец в течении полудня туда еще 10 кубов воды стекло.
Итого уже 20.

Да и давайте прикинем. В течении 10 часов сколько может воды пройти через 32-ю ПНД трубу при среднем давлении 3 атм.?

Сейчас покупаю пену Полинор. Делаю 10 мм. отверстия сквозь плиты чернового пола и в них делаю инъекции ППУ.

Комментарий

Сейчас покупаю пену Полинор. Делаю 10 мм. отверстия сквозь плиты чернового пола и в них делаю инъекции ППУ.

Не переводите добро. Толку около нуля. Эта пена на нагрузку не рассчитана вообще, она эластичная и податливая: «Разрушение при сжатии, сдвиге. Отсутствует до 50% (эластичная пена)». С точки зрения сопритивления нагрузкам — что есть, что нет — разница небольшая, точно так же и с пеной хрупнет край под нагрузкой, разве что сразу не так глубоко провалится. Срок службы 35-50 лет тоже не соответствует ни песку, ни стяжке.
Уж или делать нормально, или нормально так забить (получше армировать тёплые полы).

Комментарий

Читайте также:

• Снять офис в цокольном этаже
• Как обустроить трубу проходящую через мансарду
• Заливка полов в волгодонске
• Яндекс услуги циклевка паркета
• Желоб для бетона своими руками

Подмыло фундамент дома как исправить

Друзья, Sos! Прошу помощи специалистов! Подмыло полы по грунту!

Друзья, Sos! Прошу помощи специалистов! Подмыло полы по грунту!

11-07-2016, 08:21

Добра и мира всем!
Расскажу коротко о конструкции, а потом о том, что случилось.
Комбинированный дом, первый этаж кирпич, второй дерево, подвала нет.
Ленточный МЗФЛ в котловане по 30 см подушке из ПГС. Вокруг котлована дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Обратная засыпка фундамента песком.
Песок трамбовали виброплитой оставив высоту 10 см до верха фундаментной ленты и залили западлицо с лентой бетонный черновой пол.
В местах кирпичных перегородок было сделано дополнительное усиление арматурой d12 в два продольных прутка.

Вообщем позавчера ночью лопнула ПЭ муфта стоящая на ввода воды в дом между ПНД трубой и краном.
Затопило весь первый этаж. Воды ушло по предварительным подсчетам 40 кубов, а может и куда больше.
Дважды только опорожнил 10 кубовый дренажный колодец.
Вода уходила вероятнее всего по стыкам между фундаментом и черновым полом.
Уходила довольно интенсивно. Когда я пришел вода стояла примерно 6 см. Через час-полтора вся ушла.

Думаю, что такое количество воды могло довольно сильно уплотнить и подмыть песок под черновым полом.
Стал простукивать молотком, по центу звук глухой а ближе к стенам звонкий, как будто пустота.
И если это действительно пустота то ее довольно много.

Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки — приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

1 — Просадка грунта, 2 — Надстройка 1 — Просадка грунта, 2 — Надстройка

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

1. Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев — это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации — раскол в зимний период).
2. Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
3. Полная реконструкция дома.
4. Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом — выбирается наименее «разрушительный» вариант.

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель — равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт — глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол — то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

1. Усилить несущую способность — расширением подошвы фундамента.
2. Уменьшить растягивающее напряжение в балке — дополнительным армированием нижней зоны.
3. Усилить консольную часть — армирование верхнего пояса.
4. Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток — выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 — 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет — 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Что делать, если фундамент дал усадку?

Без надежного основания невозможно представить никакое строение. Фундамент — это часть постройки, на которой все держится и на которую оказывается постоянное давление. На своих плечах он удерживает различной этажности различные строения. В процессе эксплуатации на него воздействуют жара и холод, подвижность почвы. Указанные факторы по-разному воздействуют, но итог один — происходит усадка. Трещина в стене кирпичного дома — частое явление в нашем быту. Можно видеть, что здание целое, а цоколь уже сильно разрушен, в трещинах и провалах. Какие трещины в доме опасные — сквозные, через них внутрь попадает влага, могут пролезть мелкие грызуны и насекомые.

Во время строительства надо обращать внимание на факторы, которые могут способствовать деформации стен. Сквозная трещина в стене — это серьезный сигнал к исправлению ситуации.

Причины проседания фундамента

Чтобы быстро и эффективно устранить разрушения, следует досконально изучить причины. Ведь дешевле вовремя провести ремонт, чем затем проводить глобальные дорогостоящие работы по восстановлению. Просадка основания — неизбежный процесс, часто неконтролируемый. Фундамент проседает из-за попадания влаги — это частая причина для любых типов основания.

Как остановить осадку фундамента — нужно провести оценку грунта на участке, получить рекомендации специалистов. Их нужно придерживаться, чтобы постройка получила прочную базу.

Под влиянием внешней среды со временем происходит усадка цоколя. Причин при этом несколько:

• нарушение строительных норм при заливке;
• неподходящий для данного строения тип основы;
• невыполнение гидроизоляции;
• подвижка почвы.

Под воздействием различных сил, происходит нарушение прочности компонентов и конструкции в целом. Как следствие — угроза жизни проживающим. Для предотвращения провалов, на этапе строительства следует залить под подушку жидкий цемент.

Технологии укрепления фундамента

Чтобы надежность не вызывала сомнений, главное — соблюдение строительных норм и требований.

Для укрепления строения существуют методы и технологии, проверенные временем. Они отличаются между собой и применяются в зависимости от степени разрушения, почвы и состояния здания.

Если деформация была выявлена на начальном этапе, трещины следует несколько расширить, сделать глубже и заделать толстым связующим раствором. Это нужно для того, чтобы масса раствора была более весомой. Легкий мазок цемента быстро уйдет, отслоится или его размоет водой.

Когда случились разломы, по периметру или в месте наиболее большей деформации, копают траншею. Если в ней окажется много воды — причина в подмывании сточными или грунтовыми водами. Здесь необходимо провести осушение и отвод воды. Напитанный влагой бетон после промерзания и оттаивания долго не простоит, начнет трескаться.

На рыхлой почве, часто выбор делается в пользу свайного или винтового фундамента. Здесь следует уделить внимание материалам, экономия чревата большими разрушениями конструкции.

Ленточную конструкцию можно связать по всему периметру проволокой большого сечения. Это укрепит в целом всю основу.

В случае глобальных разломов, лучшим способом устранить проблему будет заливка нового фундамента. Его заливают в выкопанную траншею рядом впритык к старому основанию. Канаву выкапывают глубже, делают песчано — щебеночную подушку. Чтобы избежать влияние сточных вод, необходимо построить отмостку вокруг строения. Это значительно сбережет бетон от агрессивного воздействия влаги. Ремонт просевшего фундамента является частым процессом в частном секторе.

Как укрепить фундамент?

Укрепление требуется в случаях, когда есть повреждения по следующим причинам:

• ветхость дома, забора;
• на стадии проектирования допущены ошибки;
• нарушена технология заливки;
• изменение состояния почвогрунта;
• добавление дополнительных пристроек;
• неправильное водоотведение;
• прокладка коммуникаций вблизи строения;
• большая масса дома, не рассчитана на такой цоколь.

Для анализа разрушения, необходимо выставить маркеры — маячки. Их устанавливают на трещинах и наблюдают каждый день, есть ли дальнейшее движение разрушений.

Если изменение целостности вызвано грунтовыми водами, единственным действенным методом будет монтаж дренажной системы. Только отвод воды уравновесит ситуацию. Далее необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, особенно снаружи. Как правило, плитный вариант фундамента наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. Монтаж дренажной системы является обязательным действием.

Ленточный вариант укрепляют либо новым фундаментом, либо делают металлический каркас по всему периметру. Новая траншея должна быть глубже предыдущей на пол метра. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Сверху монтируют металлическую сетку из армировочного материала. Сверху заливают бетон, желательно более высокой марки с трамбовкой каждого слоя.

Метод одностороннего укрепления фундамента

По всей окружности копается траншея, глубже старой на 0,5 метра. Далее делается подушка из щебня и песка с последующей трамбовкой. Далее укладывается армировочный пояс по всей длине канавы. В старом бетоне делаются отверстия, в которые вставляются поперечные металлические стержни на раствор. В новой траншее методом сварки выполняется каркас из стержней, который свяжет свежую бетонную массу со старой. Таким образом, получается металлический сварной каркас по всей ширине и высоте траншеи, который заливается связующей массой.

Новое основание должно быть выше и шире не менее чем на 20 — 30 см.

Как укрепить просевший угол дома? С двух сторон выкопать яму 1 м на 0,5 глубже старого бетона. Залить под него цементный раствор с крупной фракцией щебня. После высыхания, сварить каркас из металлических стержней с обязательным креплением к старому бетону. На дно ямы засыпать песок и щебень , перемешать, утрамбовать. Залить все цементным раствором.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

На неустойчивых почвогрунтах иногда происходит вымывание фундамента водой.

Возможны не только геометрические изменения, но и провалы несущих стен. Все зависит от интенсивности воздействия и запущенности процесса в целом.

Лучшим основанием при этом будет плитная разновидность. Здесь равномерно распределяется нагрузка несущих стен, иногда его называют плавающим. Такая плоская бетонная подушка является надежной основой на пучинистых грунтах. При смещении почвы она не теряет своей прочности и устойчивости.

В случае вымывания грунта, в местах усадки, необходимо откачать всю воду специальными дренажными насосами.

Для этого, нужно проделать соответствующие отверстия в бетоне. По возможности, дать просохнуть, проветриться. Далее, залить в образовавшиеся пустоты бетонный раствор. В критических местах можно смонтировать бетонные столбы, которые должны плотно прилегать к основанию. Для этого, сверлятся отверстия, вставляются металлические стержни. В месте будущего опорного столбика монтируется каркас путем сваривания стержней. Каркас опоры приваривают к стержням основания, таким образом, получается единая цельная усиленная конструкция. Такой метод часто используют, когда садится угол дома.

Усиление ленточного фундамента

Такие работы, как правило, проводят в старых ветхих домах. Процесс заключается в следующих этапах:

• по периметру выкопать траншею глубже старого фундамента;
• ширина должна быть не менее полметра;
• под бетонную массу подлить цементный раствор, дать застыть. Таким образом мы увеличим место посадки старой бетонной основы;
• на дно траншеи засыпать песчано — гравийную смесь, утрамбовать;
• смонтировать из арматуры сетку, уложить на дно. Это придаст прочности и надежности на разрыв при подвижности почвы;
• залить все связующим раствором. Для уплотнения можно использовать бутовый камень с обязательной трамбовкой. Бут в составе придает особую прочность всей массе;
• после набора прочности цемента, засыпать вынутым грунтом;
• сверху произвести гидроизоляцию и сделать отмостку в виде бетонной дорожки вокруг дома;
• для красоты, на отмостку можно установить переносные цветочницы.

Более простой вариант состоит из закрепления по всему основанию армировочного пояса. Но этот вид работ менее надежен, показан при небольших повреждениях.

Технология деформационных швов

Деформационный шов выполняется в бетонных полах. По сути, это технологический зазор в стяжке, который обеспечит независимость отдельных зон при подвижках.

После работ по заливке бетонного пола и его полного высыхания, производится нарезка таких швов специальными механизмами. Вся площадь пола делиться по квадратам, по которым и делаются зазоры.

Назначение деформационных швов:

• противостояние температурным колебаниям;
• минимизация воздействия усадки;
• устранение последствия ползучести бетонной массы;
• противодействие химическим процессам в растворе.

Технологические швы после их нарезки подлежат обязательному закрытию специальными для этого материалами:

Вода попала под подошву фундамента

Откопал в мае фундамент почти под самый низ, осталось сантиметров 5-10. С целью утепления и его и отмостки. Внезапно услали в командировку на месяц, потом ковид, будь он неладен. Вопщем, фундамент простоял открытым почти 2 мес. Во время всех этих вселенских потопов. Их следы видны на фотке.

Все бы в общем ничего — имевшийся с других сторон дома дренаж и ливневка худо бедно справлялись с водоотводом, но есть несколько неприятных мест — вытащил колья, которые стояли с самой заливки фундамента, а забить дырки землей в суматохе забыл.

Вода в некоторые из них просочилась. Дырки примерно через 1.5м, вода проникла в три. Ладонь туда пролезает, не раскапывал.

Вопщем, что теперь делать?

1. Забить
2. Забить в дырки цемент, пену или еще какой наполнитель
3. Забить на этот дом, все равно фундаменту каюк.

вариант А забить
вариант Б взять мешок строительный на рынке за 10р. насыпать его на половину песком, просто больше тяжелее его таскать. Завязать плотно. И этим мешком забить плотно щель. Если забить просто песком то не получится утрамбовать. А в мешке все отлично трамбуется.

Вариант 1 — забить > Вода попала под подошву фундамента

Она туда и раньше попадала, и дальше будет попадать, чисто через грунт. Вообще не вижу повода для беспокойства, чистое горе от ума. Закопать и забыть.

сломало фундамент

Строю на участке дом. У меня торфянистый участок, и очень близко грунтовые воды. Толщина торфа составляет полтора штыка, потом два штыка какой-то зелёной глины, а затем, чтото вроде мелкого зелёного песка. Три года назад начал делать фундамент. Знатоки сказали, что на таком пучинистом грунте надо возводить плавающий фундамент.Отрыл траншеи под будующий фундамент глубиной около метра (вынул торф и глину до песка)и шириной см на 20 шире будующего фундамента.Засыпал речным песком слой 40 см, пролил и утрамбовал.Сделал опалубку, заложил арматуру и залил бетон м-200.В прошлом году поставил дом из бруса.А за эту зиму сильно поломало весь фундамент. Кто то говорит, что надо делать систему дренажей (но куда отводить, если до воды 20см?), кто то советует утеплить фундамент, чтобы уменьшить глубину промерзания( но как это сделать?) Посоветуйте, что сделать чтобы спасти фундамент от этих воздействий, и что делать с самим фундаментом?

Сломало как? Можно с закрытыми глазами сказать — сломало вбок. У тебя сильно пучинистый грунт (та самая глина), которая коробится при замерзании. При таком раскладе надо делать 50-сантиметровый песчаный демпфер между этой глиной и стенкой фундамента, причем с двух сторон, снаружи и изнутри. Снаружи поверх демпфера надо делать отмостку для того, чтобы сократить количество воды в нем. Изнутри надо делать насып из песка не стенку фундамента.Таже очень полезно отделять фундамент от грунта слоем полимерного утеплителя — пенополистирол, пенополиэтилен — вместе с обычной гидроизоляцией.Кстати, а бетон М-200 для фундамента кто посоветовал? Я конечно не спец, но мне кажется, что это кладочная смесь. Я могу что-то путать, но мне кажется, что для фундаментов берут М-400.

Про дренажи тебе правильно сказали. Ищи, куда вода стекает; копай в ту сторону канаву (или канавы); и выводи в них канавки поменее. "Место, куда вода стекает" — быть просто обязано; другое дело, что оно может быть сотне-другой метров от твоего участка (мне пришлось в свое время через лес канаву гнать). Когда добьешься того, что вода начнет уходить по канавам; и на участке станет заметно суше — можешь думать о полноценных дренажах (ну так, чтобы участок не выглядел на манер укрепрайона со сложной сетью окопов :)))Дому от порванного фундамента — особо плохо не будет (по крайней мере — сразу).

Не ты первый. Дому из бруса нестрашны поломки Зеленая глина и песок это слой водоноса. Обычно он находится на 7-12 м (верховодка), у тебя ее выперло наружу. Это плохо. Надо ставить по периметру дома глиняный замок, а внутри дома вынимать грунт и засыпать все песком. То что фундамент треснул не страшно.Делай так — подымай дом на домкратах и выкладывай кирпичем (рядов 4-5 с арматурой 0.5см 3 прута с захватом междурядий) сплошной пояс жесткости (цемента не жалей). Затем на углы ставишь металлические уголки и стягиваешь их любым способом (арматура сваренная, на скрутке стальной проволоки и тп) на манер корсета. Засовывашь под нее штукатурную сетку и штукатуришь раствором с добавлением ПВА. Сетку к фундаменту прибиваешь стальными дюбелями. Арматуру и проволоку стяжки также жестко соединяешь со стеной. На самом деле работа простая и делается буквально за пару дней.

Сочуствую . и маленький вопрос Какая толщина плита, какие габариты и были-ли сделаныребра жесткости.У меня просто такой же построили. Хочу сравнить.Спасибо.Михаил.

Просел фундамент

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.

Как я не сделал отмостку или почему подмыло фундамент.

Имеем ленточный фундамент высотой ленты 90 см, стоящий на сваях 2,5 метра.

Под домом было выкопано место под небольшой погреб и.. Г-образная траншея, шириной примерно 50 см, к месту расположения канализационной трубы, которая будет выходить из дома под фундаментом. Собственно, эта траншея меня и подвела

Т.к. расстояние между лентой и траншеей получилось небольшим (порядка 60 см), вода подмыла грунт и траншея завалилась, соответственно, пойдя по траншее дальше, в основную яму.

Теперь имеем осыпающуюся потихоньку траншею и по колено жидкой глины под домом.

Чтоб дом не подмывало: секреты обустройства отмостки

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

Нормативные документы

В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Как правильно сделать мягкую отмостку

Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

• Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
• На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
• На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
• Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
• Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.

Жесткая отмостка: основные правила обустройства

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

• Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
• Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
• Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
• Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
• Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
  Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
• Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
• Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

А что дальше отмостки? А дальше — дренаж

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

Читайте также:

• Мониторинг фундаментов зданий и сооружений
• Горячий битум для гидроизоляции фундамента
• Организационно методическим фундаментом для создания интегрированных систем могут служить стандарты
• Крепление остановочного павильона к фундаменту
• Свайный фундамент в горно алтайске

Подмыло фундамент что делать

Нас спрашивают:
Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Читайте также: Где указан номер диплома о высшем образовании

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Задать вопрос или прокомментировать

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Читайте также: Добро и зло в деятельности юриста

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

• Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
• После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
• Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
• Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
• Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Читайте также: 171 Ук рф подследственность

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

Стоят грунтовые воды в подвале многоэтажного дома, периодически ее откачивают. Как может это повлиять на фундамент дома, и можно ли по тех. условиям заниматься данной откачкой? Ведь если рассудить логически, то сколько не откачивай, вода будет прибывать и чем дальше, тем больше. Что лучше выбрать: гидроизоляцию или дренаж? Но на данный момент главный вопрос: не повредит ли дому постоянная откачка воды? С уважением, Владимир.

Вы правильно делаете, что поднимаете этот вопрос, опасения вполне обоснованы.

Если речь идёт всего лишь о проникновении в подвал поверхностных дождевых и талых вод через некачественно выполненные оконные приямки (если таковые имеются) или иные щели в строительных конструкциях, откачка оправдана. Хотя правильным решением будет устранить пути проникновения воды, герметизировать щели.

Если же в подвал постоянно проникают грунтовые воды из водонасыщенных пластов, располагающихся ниже поверхности почвы, откачка насосом не тот метод, которым можно всерьёз справиться с проблемой затопления. Более того, есть вероятность нанесения реального ущерба фундаменту, а, значит, всему зданию. Дело в том, что в процессе откачки вместе с водой удаляются и твёрдые частицы: от мелкой глиняной взвеси до довольно крупного песка. Если вода поступает в подвал и откачивается регулярно, грунт водоносных слоёв неизбежно будет вымываться и терять плотность, его несущая способность будет ухудшаться. Если место «замыва» придётся на точку опирания подошвы фундамента и ослабление грунта достигнет критического значения, фундамент может просесть. Возможно появление трещин, которые распространятся вверх, на стены дома. Не хотим вас пугать, но в худшем случае подмыв грунта может послужить причиной обрушения здания, такие случаи известны.

Конкретный пример: посёлок Атамановка Забайкальского края, в результате подмыва грунта в месте опоры фундамента он просел, возникли деформации, из конструкции выпало несколько плит перекрытия и стеновых панелей

Город Киров, к аварии привел размыв и ослабление грунта из-за протекающей в зоне опоры фундамента теплотрассы

Как следует разобраться в проблеме смогут эксперты, обладающие достаточным знанием и опытом. Мы бы посоветовали направить письменный запрос в официальные инстанции, начать с управляющей организации. Они обязаны дать вам обоснованный ответ. Если он не развеет сомнений, можно обращаться выше, в городскую администрацию, местное управление ЖКХ. Правильными действиями коммунальщиков будет создание комиссии, в состав которой должны войти специалисты, квалификация которых позволит выявить причины подтопления и определить эффективные пути его устранения, не приводящие к ущербу здания. Возможно, дело вовсе и не так плохо, но проблема требует серьёзного подхода.

Какой метод водопонижения в данном случае будет лучшим, должна определить комиссия, изучив состояние грунтов и строительных конструкций. По результатам работы должен быть составлен акт обследования и принято экспертное заключение. В таких случаях, как правило, наибольший эффект даёт дренирование грунтов, ощутимо снижая их водонасыщенность. Восстановить наружную гидроизоляцию бывает проблематично, а проводить комплексную изоляцию изнутри весьма недёшево. Возможно, проблема в поверхностных водах и реально обойтись всего лишь ремонтом отмостки, приямков и устранением щелей.

Отвод дождевой воды, поступающей из ливневой системы от здания и устройство дренажа помогут значительно снизить водонасыщение грунтов. Причём, при необходимости, дренаж можно проложить на некотором расстоянии от здания, не откапывая фундамент

Источник https://altay-news.ru/stroitelstvo/podmylo-fundament-doma-kak-ispravit.html

Источник https://stroitelstvo-gid.ru/fundament/podmylo-fundament-doma-kak-ispravit.html

Источник https://lawprozone.ru/info/podmylo-fundament-chto-delat/