Свайный фундамент под старый дом

Свайный фундамент под старый дом

Работы по замене фундамента должны выполняться в строго определённой последовательности. Отклонение в технологии может негативно отразиться на качестве нового основания дома.

Поднятие

Чтобы заменить фундамент потребуется поднять дом на домкратах. Сделать это в старом деревянном доме будет очень непросто, ведь основание может быть повреждено различными вредителями и сыростью. Подъём домов и замена фундамента должны осуществляется очень медленно и равномерно. Чтобы обеспечить эти условия не обойтись без применения надёжных подъёмных механизмов и качественных вспомогательных материалов:

1. Двух домкратов грузоподъёмностью около 10 тонн каждый.
2. Металлические пластины толщиной 4 мм. Размер этих элементов должен немного превышать ширину стен дома.
3. Отрезки досок толщиной 20 мм и длиной около 30 см.
4. Строительный уровень.

Когда все необходимые материалы будут приготовлены, можно приступать к подъёму конструкции:

• Намечают места установки домкратов (оптимальным вариантом является установка подъёмных механизмов по углам здания).
• Удаляется часть фундамента в местах, где будут устанавливаться домкраты.

• В подготовленные места кладут листы металла, на которые устанавливают подъёмные механизмы.
• С одной стороны приподнимают конструкцию на 2 – 3 см, после чего подкладывают в образовавшееся пространство доски. Деревянные подкладки следует устанавливать в тех местах, где имеются простенки.
• Затем домкраты перемещаются в ниши, сделанные в фундаменте с других сторон и процедура повторяется.

При подъёме здания, для правильного распределения нагрузки необходимо обеспечить горизонтальность приподнятой над основанием конструкции.

Демонтаж

Ремонт фундамента замена фундамента возможны только при полном демонтаже старой конструкции

Эта процедура не представляет какой-либо сложности, но при выполнении работ следует проявлять осторожность, чтобы здание не обрушилось на рабочих

Монтаж ленточного основания

Наиболее часто осуществляется замена фундамента на ленточный с поднятием дома. После того, как старое основание будет удалено, приступают к заливке бетона под стены здания. Осуществляться такая работа должна в такой последовательности:

• Под домом роется траншея, которая по ширине должна быть шире стен на 15 – 20 см и глубиной примерно 0,5 – 0,7 метра.
• На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 10 – 15 см.
• Устанавливают по периметру траншеи опалубку из досок, фанеры или пластика.
• Внутрь установленной опалубки заливают бетонный раствор, приготовленный из одной части цемента, 3 частей песка и 2 частей щебня мелкой фракции.

Монтаж свайного фундамента

Монтаж свайного фундамента может быть осуществлён под баней или любым другим деревянным строением. Процесс монтажа несколько отличается от работ по замене фундамента под деревянным домом на ленточный. Весь процесс замены старого основания на сваи осуществляется в такой последовательности:

• По периметру строения устанавливаются винтовые сваи.
• Используя одновременно несколько домкратов, дом поднимается на необходимую высоту.
• На сваи с обоих сторон параллельно устанавливается п-образный металлический профиль.
• Перпендикулярно профилю монтируются металлические балки.
• Металлические детали свариваются электрической сваркой или закрепляются резьбовыми соединениями.
• Строение плавно опускают на металлическое основание.

Таким образом, осуществляется и замена столбчатого фундамента на винтовые сваи. Если работа была произведена качественно, то такое основание прослужит значительно дольше, а в процессе эксплуатации не понадобится замена венцов и ремонт фундамента.

Как заменить фундамент на свайный фундамент или на основание ленточного типа теперь понятно, поэтому можно приступить к выполнению работ, конечно, при наличии необходимых инструментов и материалов.

Выбор нового фундамента

Выбор фундамента это очень важный момент в строительных и ремонтных работах, так как именно от него будет зависеть устойчивость и долговечность постройки.

Первым делом требуется определиться с будущей конструкцией заменяемого фундамента.

Фундамент под старый деревянный дом бывает разных типов:

1. Столбчатый – подойдет для поддержания небольших зданий, стены которого выполнены из дерева, укрепленных щитов или каркаса, которые не образуют сильную нагрузку. Обычно такой фундамент находит свое применение в строительстве небольших домиков расположенных на даче или в саду, сауны или бани, а также небольшого одноэтажного дома. Его выполнение основывается на установке столбов в местах, где предусмотрена максимальная нагрузка. Материал, выбранный для исполнения столбов, может быть разным. Им может выступать кирпич, железобетонные блоки, камень. Дистанция монтируемых столбов должна быть не менее двух метров.
2. Свайный буронабивной. Этот фундамент изготавливается прямо по месту строительной работы. Является модификацией столбчатого фундамента. Отличие у них в том, что в буронабивном фундаменте, в виде несущих выступают асбестовые трубы, которые заполнены специальным раствором. Конструктивно, свайный фундамент под старый дом, выстроен из свай, соединенных ростверком. Расположение несущих частей находится в более важных местах деревянного дома. Применение такого фундамента практикуется на тех участках, где грунт имеет высокое поднятие воды.
3. Винтовой свайный. Является самым доступным из всех фундаментных видов. Первоначально использовался в военных сооружениях. Чуть позже получил распространение и в частном использовании, благодаря своей простоте изготовления. Его можно применять в любом месте, даже при неровной поверхности.
4. Ленточный фундамент – это гарант надежности и прочности. Его используют в строительстве тяжелых зданий. Он подразделятся на сборный фундамент и монолитный. Первый вариант состоит из железобетонных блоков, а в состав второго варианта, входит бетон, основой которого является опалубка.

Разрушение

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности при открытии дверей и окно, завал одной стороны дома в определенную сторону.

Причины

Ниже приведено несколько наиболее часто встречающихся случаев, которые свидетельствую о проблемах с фундаментом.

• Сильный износ старой конструкции. Об этом свидетельствуют рассыпающаяся кладка и кирпич, гнилое дерево и другие дефекты.
• Разрушение опорного столба. Если сломан хотя бы один из столбов, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому нельзя допускать этого – необходимо сразу принимать соответствующие меры.
• Заметный перекос свай. Такое может возникнуть в связи с неправильными расчетами и ошибками при строительстве.
• Возникновение трещин и сколов в ленточном основании. Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
• Опущение сруба на грунт. Обычно это происходит по истечении нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при сооружении фундамента или его ветхости.

Определение степени

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента. Но сначала необходимо пригласить специалиста, чтобы он составил точно заключение о необходимости проведения подобных работ, а также уточнил, что разумнее, переделывать основание старого здания или возвести новое.

Ленточный каркас

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту. Здесь стоит учитывать глубину промерзания грунта, но оптимальной для средней полосы России является глубина ленточного каркаса 60-80 см.

• Дно траншеи хорошо трамбуется и засыпается слоями песка и гравия по 10 см каждый. Эти слои пирога также уплотняются.
• После этого в яму устанавливают опалубку и арматурную сетку. При этом стоит знать, что по углам фундамента пруты нужно исключительно гнуть под вязку. Запрещено стыковать прутья арматуры один с другим в местах углов дома.
• В опалубку с арматурой заливают бетон и ждут его полного высыхания.
• После того как одна часть залитого фундамента просохнет полностью, на него устанавливают временные опоры и приступают к устройству фундамента с другой стороны дома.

• По окончании работ необходимо тщательно гидроизолировать фундамент и нижние бревна венца дома своими руками. После этого оставшиеся земельные пустоты необходимо засыпать грунтом и хорошо утрамбовать его.
• Как только фундамент будет полностью готов, дом также поэтапно, синхронно и плавно опускают на место.

Свайный фундамент

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай. Работы выглядят следующим образом:

• Под уже поднятый дом загоняют двутавровые балки, которые сыграют роль ростверка. Их располагают под несущими стенами и наружными.
• Теперь в грунт вкручивают сваи попарно на расстоянии около 20-30 см от наружных стен здания. Уровень свай в горизонтальной плоскости контролируют таким образом, чтобы они стали опорами для ростверка. По вертикали сваи контролируют уровнем.
• После монтажа свай их внутреннее пространство для большей крепости можно залить своими руками бетонным раствором.
• Верх лишнего металла срезается и на него наваривается оголовок, на который будет упираться ростверк.
• По окончании работ старый каркас демонтируется, а дом плавно опускается на новое основание.

Проведение работ по замене старого фундамента своими руками требует осторожности, профессионализма и обязательного соблюдения всех технологий. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласите специалистов для выполнения работ

Технология замены фундамента

Полная замена фундамента – явление не редкое. Многим деревянным домам таким образом владельцы продлевают жизнь (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками).

Общий алгоритм проведения работ выглядит следующим образом:

• сначала оценивается состояние существующего фундамента. Цель этого этапа – удостовериться в невозможности его упрочнения другими, менее радикальными методами;
• на следующем этапе производится осмотр нижних венцов или балок, которые служат опорой для стен;
• далее приступают к операции подъема надземной части дома (о том как поднять деревянный дом для ремонта фундамента);
• следующим шагом будет демонтаж (или попросту – разрушение) старого фундамента с последующим удалением строительного мусора из рабочей зоны;

После выполнения вышеперечисленных операций приступают к установке винтовых свай (о ремонте фундамента винтовыми сваями). Смонтированные опоры связываются ригелями, на которые и опускают дом.

Демонтажные работы при замене ленточного фундамента на винтовые сваи с применением отбойных молотков и перфораторов. При этом разбивается вся лента до основания.

Это самая трудоемкая операция – она может занять не один день. Установку винтовых свай при наличии опыта можно произвести и за один день.

Когда нужен только ремонт?

Полная замена фундамента под стоящим деревянным домом – довольно радикальная, трудоемкая и дорогостоящая процедура. Поэтому следует регулярно проверять состояние основания, чтобы не допускать серьезных проблем, ведь отремонтировать материал гораздо проще, быстрее и дешевле. Например, если в фундаменте обнаружены небольшие трещины, то достаточно залить их цементом, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Ремонт и усиление фундамента проводят в тех случаях, если:

• степень оседания постройки выше допустимых норм;
• есть необходимость возведения второго этажа;
• на конструкцию постоянно воздействуют какие-либо вибрации.

Укрепление выполняется при помощи монтажа микросвай, цементирования, обновления кирпичной кладки, расширения подошвы дома и другими доступными способами. Такие манипуляции помогут избавиться от появившихся трещин и равномерно распределить нагрузку на основание при стоящем доме.

Проведение расчётов

Прежде чем осуществить замену фундамента деревянного дома, потребуется произвести точные расчеты. Прежде чем ремонтировать дачный дом необходимо измерить внешний периметр здания. Это потребуется для того, чтобы вычислить количество бетонного раствора, которое потребуется приготовить, если принято решение заменить фундамент с использованием ленточного типа основания. Объём вычисляется перемножением длины фундамента на его ширину и высоту. Если точно знать какое количество песка, щебня и цемента необходимо для заливки 1 м3, то узнав общий объём, несложно будет подсчитать сколько строительных материалов следует подготовить.

Без отмостки новый фундамент не прослужит долго, поэтому следует также произвести расчёты, касающиеся сооружения этого элемента. Бетонный слой защиты по всему периметру здания должен быть не менее 10 см, но ещё потребуется уложить металлическую армирующую сетку и песчано-гравийную подушку, что следует также учитывать при проведении расчётов.

Если производится замена старого фундамента на винтовые сваи, то в этом случае также необходимо заранее рассчитать количество применяемого материала. При изготовлении такого фундамента потребуется правильно подобрать длину опор. Сваи можно приобрести в специализированных торговых организациях. Наиболее востребованными являются изделия длиной от 1650 до 7000 мм.

Также следует правильно определиться с нагрузкой на основание. Как правило, такой ремонт осуществляется путём подъёма дома с заменой фундамента, поэтому нужно быть уверенным на 100 процентов, что новое основание полностью справится с нагрузкой. Для таких целей могут использоваться следующие модели винтовых свай:

• СВС-57 – разрешённая нагрузка до 800 кг на каждый элемент.
• СВС-76 – применяются для возведения мощных фундаментов, с нагрузкой до 3 000 кг на каждую опору.
• СВС-89 – до 5 000 кг.
• СВС-108 — до 9 000 кг.
• СВС-133 – до 14 000 кг.

Зная примерную нагрузку, подбираются сваи определённой модели, но в любом случае количество таких элементов не может быть менее 4 шт. Чтобы после замены, основание хорошо справлялось с нагрузками, в том числе ветровыми необходимо использовать изделия с запасом прочности.

Последовательность работы замены фундамента при помощи винтовых свай

Поставить дом на новый фундамент с помощью винтовых свай, не составит особого труда. Они прекрасно выдерживают нагрузку и имеют недорогую стоимость.

Технически поднятие дома выполняется таким образом:

• Подбирается необходимое количество свай определенного типа с учетом массы постройки и грунта.
• После поднятия здания, ликвидируется старый фундамент. Главное выделить несущие части стен для последующего завинчивания свай.
• В выделенных частях, при помощи необходимого приспособления, происходит вкручивание свай на расстояние глубже грунтового промерзания.
• Высота при этом должна быть равнозначной. Для того чтобы это проконтролировать, используется монтажный уровень.
• Соединение свай производится посредством стального швеллера.
• Завершение работы заключается в устройстве постройки на новый фундамент.

Последовательность работы замены старого фундамента при помощи домкратов

Большинство владельцев деревянных построек сталкивались с усадкой фундамента. Причиной этого могут быть различные факторы: движение грунта, неправильная установка фундамента, эксплуатация тяжелой строительной техники на соседских участках и т. д. Кроме этого разрушению фундамента может поспособствовать общее обветшание дома, частые перепады температурных режимов, грунтовые воды.

Самый удобный способ замены фундамента, является применение домкратов с грузоподъемностью не менее пяти тонн.

• Домкраты необходимо устанавливать в целостных местах, где нет повреждений и прогнилости бревен. Лучше всего в просевших углах постройки. Нельзя забывать и о стальных подкладках, которые позволяют правильно распределить усилия от домкратного штока на деревянные бревна. При безошибочном использовании домкрата, поднятие дома пройдет равномерно. Если же в работе будут совершены ошибки, то это чревато прогибу нижней обвязки бревен, что ведет к их повреждению.
• Стена поднимается вверх, на расстояние не меньше шести сантиметров. После чего необходимо извлечь прогнившие надставки и поставить постройку на обрезы брусьев, расположенных на торец. Это и будут временные опоры. Затем промеж опор и бревен необходимо протянуть паклю, заранее обработанную антисептическим раствором. Ее ширина должна равняться удвоенной ширине бруса. Под намеченную область фундамента подсыпают битые кирпичные остатки, щебень и гравий, слой которого должен составлять десять сантиметров.
• В дальнейшем, после опущения сруба, можно приступать к производству ленты фундамента. С этой целью расчищается подстеновое пространство и выстилается опалубок. Нужно следить за тем, чтобы опалубок был крепко закреплен для избегания протечки жидкого бетона через зазоры и деформации фундаментальной формы. Остальные стены в этот момент должны находиться на временных опорах. Заблаговременно, до проведения работ, стоит сделать ниши для расположения домкратов, для исключения проблем при спуске сруба.
• Завершающим этапом требуется заделать ниши кирпичом, после установки сруба.

Типы фундаментов

Заменить старый фундамент дома можно на следующие виды основания:

Устройство ленточного основания

Данный вид фундаментов занимает лидирующие позиции среди оснований под любой вид дома, в том числе и под деревянный. Это обусловлено значительным сроком службы и большой прочностью данного основания. Однако на его возведение потребуется значительное количество времени, усилий и капиталовложений, что, в принципе, с лихвой окупиться при последующей его эксплуатации.

Установка столбчатого фундамента

Так как деревянный дом является достаточно легкой конструкцией, тот его вес вполне выдержит столбчатый фундамент. Такое основание обойдется гораздо дешевле и гораздо проще в реализации. К тому же устанавливать столбы можно по очереди, не поднимая весь жилой дом целиком. Для установки данного вида фундамента следует вырыть яму и установить опалубку в месте усиления или ремонта фундамента (под углом дома или в месте пересечения стен). Затем следует немного приподнять стену в данном месте при помощи домкрата, после чего залить бетонную опору или же смонтировать кирпичный столб. Затем фундамент покрывается гидроизоляцией и стена опускается. Можно переходить к следующей опоре. Главное помнить, что из-за уплотнения грунта в данном месте в последующие годы фундамент следует делать выше имеющегося на 2-4 см.

Установка столбчатого фундамента деревянного дома: схема и реализация

Замена старого фундаментного основания на винтовые сваи

Все варианты усиления опорной части здания деревянного дома имеют свои преимущества и недостатки. Но, все-таки, хотелось бы более подробно поговорить о том, как установить винтовые сваи под старый дом.

Применение винтовых сваи в качестве опор старого деревянного дома является современным и практичным вариантом усиления опорной конструкции строения. Они с легкостью выдержат передаваемую на них нагрузку и прослужат вам не один десяток лет, также они легки в установке. Их преимущество перед другими видами фундаментов заключается в том, что их можно монтировать даже в холодное время года и при отрицательных температурах и практически во всех типах грунтов, кроме каменистого (ввинтить в него сваи достаточно сложно, а в большинстве случаев вообще невозможно). Еще одним их достоинством является то, что при их применении дом приподнимается над землей, что обеспечивает дому прекрасную вентиляцию подпольного пространства, и позволяет понизить влажность и, как следствие, увеличить срок службы строения в целом.

Винтовые сваи для реставрации фундаментного основания деревянного дома

Но, как и у всего другого, у данного варианта замены старого фундамента на новый имеется ряд недостатков. Одним из них является необходимость свободного пространства сверху. Оно нужно по той причине, что свая в толщу грунта ввинчивается вертикально. А это значит, что строение необходимо будет убирать, что увеличит стоимость работ.

Монтаж свайного фундамента при осуществлении работ строительной компанией состоит из следующих этапов:

• Выезд специалиста для исследования грунта и определения его типа, а так же для осмотра дома. Это необходимо для принятия решения о целесообразности установки такого типа опор.
• Составление сметы и обоснование необходимых расходов
• При принятии заказчиком положительного решения о необходимости реконструкции фундамента составляется договор, и вноситься предоплата
• Затем происходит выполнение работ по реконструкции фундамента. Он состоит из переноса дома на временную площадку, разметки территории и установки свай. Затем, для равномерного распределение нагрузки на все сваи, опоры связываются между собой ростверком.
• Впоследствии старый дом возвращается при помощи строительного крана на свое место, и по желанию заказчика обноситься отмосткой и цоколем.
• В последнюю очередь происходит подключение всех коммуникаций, и выполняются внутренние отделочные работы
• Затем объект сдается Заказчику и происходит окончательный расчет.

При условии, что все работы были тщательно продуманы перед началом реконструкции, заменить старый фундамент деревянного дома на основание из винтовых свай можно очень оперативно, в течение нескольких дней.

Цена на данный вид работ различна для разных регионов нашей страны и зависит от многих факторов, таких как: тип грунта, время года, сложность работ и т.д. И рассчитывается для каждого заказчика индивидуально.

Это может быть полезно:

• Многовитковые винтовые сваиВинтовые сваи под домВинтовые сваи: преимущества и недостаткиНа какую глубину вкручивать винтовые сваи

Дополнительно рекомендуем почитать:

Метки: Винтовые сваи

Как заменить полностью?

Если старый фундамент сильно просел и уже не справляется со своими функциями, его необходимо полностью заменить на новый.

Способы

Ниже приведено несколько способов реконструкции оснований.

Косметический. Этот метод не требует больших денежных затрат, поэтому является наиболее доступным. Он подразумевает замену разрушенной или сгнившей части фундамента деревянным элементом. Однако такой способ не подойдет для замены полноценного основания.

• С демонтажем стен. Это весьма трудоемкий процесс, поскольку придется полностью разобрать стены. Однако после этого будет легко полностью заменить плитный фундамент.
• С демонтажем основания. Этот вариант предполагает демонтаж нижнего венца строения, чтобы полноценно и качественно отремонтировать или полностью поменять фундамент деревянного дома.

Выбор основы

Для замены основания используется тот же материал, из которого выполнен старый фундамент. Например, для бетонного основания понадобится бетон и арматура.

Нюансы

Любая технология имеет свои нюансы, обусловленные характером конкретного случая. Например, при замене столбчатого фундамента на винтовые сваи новые опоры надо устанавливать рядом со старыми столбами.

А при подъеме дома под него лучше подложить специальные балки, длина которых будет больше соответствующих размеров сруба на 5-7 см.

Поднимать дом рекомендуется одновременно с противоположных углов: для этого вам понадобится 4 домкрата и столько же помощников. Причем домкраты должны бить мощные, грузовые, способные поднять не менее 10 тонн.

И еще: основой замены фундамента на винтовые сваи является теоретическая подкованность. Не обладая достаточными знаниями, трудно выбрать винт с оптимальными параметрами.

Поэтому обязательно проконсультируйтесь с профессионалами до начала работ.

Видео о замене фундамента на винтовые сваи.

Подливание фундамента

Иногда дом нуждается в дополнительном пристрое. Для выполнения данной задачи, требуется подлить новый фундамент к старому.

Подлить фундамент можно следующим образом:

• Произвести очистку стыкующего участка между ними.
• Производится монтаж опалубки посредством закрепления дощатых щитков в заранее приспособленный ленточный котлован.
• В области стыка фундаментов, высверливаются отверстия.
• Для сцепки продленного фундамента используется арматура, которая подбирается с учетом размера конструкции.
• Молотом, производится вбивание арматуры в старый фундамент до расстояния просверленных отверстий. Для лучшего крепления арматуры, можно залить ее цементной смесью.
• Фундамент под старый деревянный дом заливается бетонным раствором. Заливка должна производится слоями для того чтобы избежать воздушных вакуумов. Во время высыхания бетонной смеси, требуется скорректировать высоту и желаемую форму конструкции.

Необходимость замены

Не обойтись без замены фундамента, когда имеются значительные повреждения основания дома. Разрушение нижнего слоя стены может произойти по многим причинам, но наиболее часто приходится иметь дело с высоко расположенными грунтовыми водами, которые ранее были значительно глубже и не оказывали пагубного действия.

Замена фундамента под деревянным домом также не редкость. Такое основание часто изготавливается не очень качественно, поэтому от времени некогда прочная поверхность начинает интенсивно разрушаться. Под старым деревянным домом могут также поселиться различные вредители, которые проделав в почве многочисленные ходы снижают прочность грунта из-за чего фундамент приходит смещается со временем.

Необходимость в замене старого основания не составит труда определить невооружённым глазом. В таких строениях стены трескаются и проседают. Деревянные дома также начинают перекашиваться. При обнаружении проблемы можно попытаться устранить её без привлечения профессиональных строителей. Во многих случаях можно полностью заменить фундамент своими руками.

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Сегодня многими застройщиками выбор делается в пользу возведения столбчатого фундамента в силу его низкой стоимости. Кроме того, такое основание возводится достаточно быстро и считается идеальным решением для работ на непучинистом грунте. Но нередки случаи, когда столбчатый фундамент быстро разрушается, заваливается на бок или выпирает. В данных условиях единственным способом предотвращения дальнейшего проседания основания дома является замена столбчатого фундамента на ленточный.

Замена столбчатого фундамента на ленточный производится для предотвращения проседания или разрушения основания дома.

Для замены столбчатого фундамента из блоков потребуется от 5 до 10 дней, кроме того, подъем жилого дома проводится снизу, позволяя работникам не разбирать пол. Столбчатый фундамент – это система блоков, устанавливаемых в точках максимальной нагрузки: местах пересечения стен. Столбы изготавливают из бетона, камня или кирпича, устанавливают на расстоянии в 1-2 м.

• кувалда;
• домкраты;
• инструмент для вязки проволоки;
• пассатижи;
• емкость для замеса бетонной смеси;
• уровень;
• штыковая и совковая лопаты;
• молоток;
• топор.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Читайте также: Вибратор для уплотнения бетона — виды и самостоятельное изготовление

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Причины разрушения несущих конструкций деревянных зданий

• Изменение несущей способности почвы. Возникает через увеличение нагрузки со стороны самого здания, или нарушение гидроизоляции основания. Первая причина возникает через повышение уровня грунтовых вод или нарушение работы отмостки с дренажной системой. Также причиной может быть возведение других зданий поблизости, ведь при использовании мощной механизированной техники возникают значительные подвижки почвы.
• Потеря прочности древесины основания. Это естественный процесс, который можно только замедлить, но не остановить. Деревянные столбчатые конструкции имеют такой же срок службы, как и само здание. Если здание возведено на бетонном основании, то тут основная причина – нарушение технологии возведения и использование плохих по качеству строительных материалов.

Только когда получится определиться с причиной разрушения несущих конструкций дачного или жилого дома, тогда можно будет приступать к ремонту конструкции своими руками.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.
Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Читайте также: Как укладывать водяной контур для теплого пола без стяжки

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Установка нового основания

Ленточный фундамент наиболее эффективен при одноэтажном строительстве. Конструктивно он представляет собой монолитные полосы железобетона, установленные по периметру жилого дома и в местах расположения несущих стен.

Замена основания начинается с проведения земляных работ, для этого выкопайте траншею, глубиной превышающей глубину расположения подошвы старого основания. Траншея должна иметь П-образную форму, данное условие необходимо для формирования каркаса с арматурой для объединения в единую жесткую конструкцию всех частей фундамента.

Установка столбчато-ленточного фундамента.

Если проектом предполагается возведение новых построек, которые будут примыкать к дому, то обустройство траншеи будет диктоваться проектной документацией. На дне траншеи обустраивается песчаная подушка. Далее приступают к изготовлению и монтажу опалубки. В большинстве случаев ее изготавливают на основе досок, оструганных с одной стороны. Они максимально легко сбиваются в щиты нужного размера. Для их монтажа применяют распорки и опорные колья.

Выверяйте правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Затем проведите гидроизоляцию внутренней части опалубки толем и приступайте к армированию нового фундамента. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм. Прутья связывают в каркас при помощи гладких прутов с сечением 8-10 мм.

На этом этапе важно выдерживать расстояние от будущей поверхности ленточного фундамента до продольных прутков. В большинстве случаев его принимают равным 5 см – этого достаточно для обеспечения надежной защиты металла от коррозии. После завершения работ по формированию каркаса можно заливать опалубку бетоном. В процессе избегайте образования воздушных пустот в массе раствора, каждые 20 см уплотняйте раствор.

Опалубку можно снять через 3 дня после заливки бетона. Далее с помощью мастики или рубероида необходимо провести гидроизоляцию верхней и боковой частей фундамента. Пазухи засыпаются песком и защищаются с внешней стороны отмосткой. После приобретения бетоном достаточной прочности на первый элемент ленточного фундамента укладываются доски, на которые устанавливают временные опоры.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

• широкой отмостки;
• вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
• эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Читайте также: Что из себя представляет подушка под ленточный фундамент + правильная технология укладки

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

• монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
• обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
• установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
• нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков — она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входил ацетон и другие химические растворители.

Что нужно учесть при замене фундамента

Если дом проявляет признаки, говорящие о необходимости ремонта фундамента, нужно срочно принимать меры. Ремонт можно осуществить несколькими способами:

• Косметический способ наименее затратный, но и недостаточно надежный. Если прогнила незначительная часть деревянного основания, она выпиливается и заменяется новым материалом. При этом способе существует опасность перекоса стены.
• Заменить фундамент можно, разобрав стены. Очень надежно, но довольно-таки трудоемко.
• Работы можно выполнить, сняв примерно 20 см грунта, потом обновить венцы и отремонтировать фундамент.
• Наиболее популярен способ с применением домкратов. При этом осуществляется подъем дома, строительные работы проводятся быстро и в необходимом объеме.

Приступая к работам по ремонту основания, нужно убедиться, что сам дом в хорошем состоянии и прослужит еще долго; запланировать гидроизоляционные работы во избежание разрушения нового фундамента.

Когда ремонтировать обязательно, а когда можно подождать?

Подвижка опорных столбов может происходить из-за незначительных сдвигов грунта, имеющих кратковременный характер. В иных случаях смещение фундамента сигнализирует о начале необратимых процессов в массиве грунта.
Как определить, стоит предпринимать срочные меры по усилению столбов или подождать? Для этого существует простой метод выявления степени опасности деформации столбчатого фундамента.

На появившиеся трещины в стенах и потолке наклеивают кусочки бумаги (маячки). Если изменения в несущей способности фундамента будут происходить далее, то трещины продолжат расширяться, разрывая наклеенную бумагу.

Наблюдение за состоянием маячков следует осуществлять на протяжении месяца. Если метки сохранят свою целостность, то с ремонтом фундамента можно не спешить. А вот рваные бумажки станут сигналом к тому, что нужно срочно обследовать состояние основания. По результатам надо принять решение, к какому виду ремонта фундамента нужно будет прибегнуть.

Можно ли усилить опоры, вместо полной их замены?

Существует эффективная технология усиления столбчатого фундамента, которая позволяет избежать производства дорогостоящих работ по возведению нового фундамента и демонтажу старых опор.

Суть метода заключается в точечном введении геополимерного состава под подошвы опор. Достоинством такого усиления является возможность подачи раствора на глубину до 6 метров и полная невосприимчивость к влиянию грунтовых вод.

Усиление происходит следующим образом:

1. Ручным перфоратором бурят проходы в грунте под фундаменты диаметром 32 мм.
2. В отверстия вставляют трубки (пакеры) для инъекций.
3. С помощью специального оборудования под давлением через пакеры подаётся расширяющий состав (геополимерная смола).
4. Смола, расширяясь, раздвигает в стороны почву и занимает определённый объём.
5. Состав застывает в течение короткого времени, образуя прочный массив.

Как мы меняем фундамент под домами. ⁠ ⁠

Предисловие: данный пост предназначен прежде всего для тех, кто владеет дачным участком, частным домиком, либо планирует его покупать/строить.

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Так как сейчас низкий сезон в работе и больше приходится сидеть без дела, появилось время запилить пост. Тем более частенько вижу посты Пикабушников о своих работах, попытаюсь поделиться своими знаниями и опытом. Может кому поможет.

По сложившейся традиции, некоторые строительные фирмы (называть мы их не будем, их и так все знают) ставят такие дома на пескобетонные блоки. Я лично ничего не имею против такого фундамента, но он не везде применим (об этом, быть может, в следующем посте). Заказчики же, доверившись горестроителям, начинают кусать локти только спустя 5-10 лет, когда перестают закрываться двери/окна, перекашиваются полы, а блоки либо врастают в почву, либо напротив — выдавливаются из нее. Причем, делают это не равномерно.

Итак, имеем стандартный, щитовой, дачный дом:

Я специально привожу идеальные условия, когда у дома нет крыльца/террасы, нет печки на собственном фундаменте, не сгнившие венцы, а так же не приходится отключать коммуникации. Если что, постараюсь ответить на нестандартные случаи в комментариях.

Первое, что мы делаем — смотрим состояние дома снизу. Важно, что бы обвязка дома была «живой», ведь именно за нее мы будем цеплять лебедки, а так же «домкратить» весь дом.

Затем определяем количество и расположение винтовых свай. Определяем, в какую сторону будем двигать дом на полкорпуса.

В данном примере было 12 винтовых свай 108/2500мм (9 под домом и 3 под будущую террасу)

Закручиваем первые шесть свай. Под стену дома и под террасу. Обрезаем их по уровню на нужной высоте. Привариваем оголовки. Эти первые сваи возьмут на себя главную работу при перемещении дома. За них будем цеплять лебедки, на них ( и еще на временных опорах) будет стоять дом.

В данном объекте заказчик принял решение делать обвязку не из двутавра/швеллера, а сэкономить и поставить брус. Так как домик не большой — такой вариант вполне возможен (экономия составила чуть более 20 000 по сравнению со швеллером).

Вот так происходит непосредственно перемещение! Прошу прощения за непотребный вид некоторых монтажников, но спецодежда долго не живет) (Видео с другого объекта, но в целом все так же)

Предвижу вопросы по инструменту. Таль цепная, грузоподъемностью 3т — 2 штуки. Домкраты гидравлические бутылочные грузоподъемностью 20-30т — 4 штуки. Лазерный нивелир — 1 шт. Ну и прочий инструмент по мелочи (сварочный аппарат, болгарки, кувалды, электропилы и т.д.)

После перемещения дома на 3 метра, у нас появляется возможность закрутить остальные 6 свай под домом.

Ну а дальше все просто. Устанавливаем обвязку из бруса 150*150, пропитанного огнебиозащитой. Не забываем про гидроизоляцию между оголовками и брусом (два слоя обычного рубероида). Возвращаем дом обратно. Наводим порядок. Получаем готовый результат:

Осталось зашить низ цокольным сайдингом. Сделать красивые ступеньки. Но это уже без нас, когда будет построена терраса.

Если пост покажется интересным, расскажу о других реставрациях. Так же могу рассказать многое о винтовых сваях: когда их выгодно ставить, а когда лучше классический фундамент, как правильно рассчитать их количество, диаметр, длину. Когда нужно обваривать сваи укосинами и т.д. Пишите в комментариях, что интересно.

P/S/ Что бы не сочли за рекламу, свои контакты, сайт, местонахождения не указываю (хотя для лиги детективов это не составит труда). Пост создан в познавательных целях.

5 лет назад

У нас в деревне, местные жители так целые капитальные дома из сруба откатывали назад по участку, по-мере обрушения берега реки после половодий. Выглядит эпично.

5 лет назад

заебись,взяли дом подняли

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Идеальные условия + легкий дом )

Я свой просто приподнимал, потому что сдвигать — вообще анрил, печка внутри на фундаменте, и тяжелый он очень, хоть и по максимуму все выгребали — но все равно поднимать приходилось по 2-3 см, и всего потребовалось около 8ми домкратов, чтобы приподнять одну сторону.

2-3 см, потому что весь остальной ход домкрата уходит в почву(даже при условии площадок под домкраты. )

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Человек, Автор, спаси, помоги, у меня фундамент сыпется, все лето вода стояла, как с тобой связаться?

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Подписалась. Очень хочется почитать посты на тему исправления ошибок строительства.

Похожие посты
1 день назад

Продам. То есть отдам гараж! Проект брусового гаража с навесом и хозблоком (бесплатно)⁠ ⁠

В комментариях было пожелание увидеть проект гаража на две машины, и мне сразу вспомнился один из самых популярных проектов гаражей (различные его вариации заказывали не менее 8 раз (столько файлов нашёл у себя в каталоге, но мог и пропустить ещё больше). Ну, и поскольку в это воскресенье делать было нечего, я решил сделать очередную версию того проекта для своей серии на Пикабу.

«Решётка» из брусьев над зоной навеса — это декоративный элемент, который просили оставить все без исключения заказчики данного проекта. Так что оставил его и здесь.

Размеры гаража в чистоте составляют 5,86 м (длина) х 3,66 м (ширина). В самой узкой части, там где выступают брусовые перерубы ширина заужена до 3,3 м. Хозблок имеет размеры 3,66 х 1,86 метра.

Высота в самой низкой точке 2,2 мера, в самой высокой 3,5 м.

При использовании для возведения стен бруса сечением 140х140 мм его потребуется 16,5 м3. Отходов при этом не много, всего 3,5%, но для достижения этого показателя я разрезал некоторые детали на видимой части стен. В домах такое для экономии бруса не практикуется обычно (только если хочет заказчик), но для гаража вполне приемлемое решение.

В общем, кому нужен гараж — хватайте и стройте. Проект можно скачать отсюда: https://drive.google.com/file/d/1iZ4ApKYKWaP_RFUodhZ8bNUhHCa.

Если хотите, чтобы я спроектировал чего-нибудь ещё — пишите, что именно. Будет время и силы — сделаю.

Показать полностью 6
Поддержать
1 день назад

Шатер, столик и скамейка из дерева⁠ ⁠

Осталось только ткань повесить

Увидел в инсте как какие то турки делают такие шатры, и продают комплект по 1600 евро. Я сделал это за 10тыщ, но можно дешевле, так как я ошибся с размером, взял бруски по 3м. Это самая большая ошибка, общая высота тогда около 5 метров)) уже в конце я это понял, все разбирал и отпиливал оставляя бруски по 2м.

В оригинале у турков брус 75х50, и скобы 3мм.
я использовал то, что есть брус 50х40 и 40х30(на верхние 5 балок) и скоба 1.8мм стоят 26р. были и по 2.5мм но стоили они по 100р.штука.
всего нужно 25 брусков, длинной 2м, покарасил самой дешёвой обработкой дерева из Леруа.
Ниже видео оригинал откуда взял идею

Так же скамейку и столики которые делал из строительного мусора прилагаю.
Суть была в том, что бы найти самую лёгкую конструкцию и сделать с минимальным количеством инструментов, 1 комментарием оставлю ссылки на столик и скамейку, так же оставлю сайт турков, кто продает строительные комплекты этих шатров.

И жена оказывается снимала все)

И видео есть из досок по 3 метра, который потом разбирали, но если бы была стремянка, может бы оставили

Показать полностью 8 3
2 дня назад

Помогите пожалуйста распознать трубу⁠ ⁠

Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста распознать, что за труба может быть?
Предыстория: купили участок, территориально — Раменский район, Кратово, ст. Ильинская. На участке был обнаружен люк, глубиной 3 метра. Газ на участке есть, воды нет. У соседей скважины. Но, буквально в километре от участка есть центральный водопровод, по этой же улице. Может быть это для гидранта? Труба в люке уходит дальше в землю.

Показать полностью 2
2 дня назад

Проект брусовой бани с верандой (бесплатно)⁠ ⁠

Просили — получайте. Сделал для вас довольно типовой вариант, близкие к которому бывали у меня в работе не один десяток раз. Небольшая и весьма экономичная баня размером 5,5 х 5,5 метров (с учетом выступающих частей 6х6 метров), предполагает использование цельных 6-ти метровых заготовок. Размер веранды также выбран для оптимального раскроя бруса 5,5 х 2,75 метра. Учитывая, что вариантов наполнения тут можно придумать сотню, всем не угодишь, но кому-то баня точно подойдёт.

Кровля над верандой и основной частью не единая, а имеет разрыв по высоте. Это сделано из эстетических соображений. Единая кровля смотрелась бы попроще, но зато вариант с нею был бы подешевле (материалозатраты уменьшились бы куба на 2). Но тут уж. Как и сказал, одним проектом всем не угодить.

Общий размер в итоге получается 8,25 х 5,5 метров (по осевым размерам). На самом деле в таких размерах вполне можно и жить, сделав вместо бани маленький домик.

Над парной и душевой зонами заложил небольшую антресоль, на таких обычно хранят всякие веники, хреники, половники и другую банную приблуду. Доступ на антресоль, соответственно, из комнаты отдыха по приставной лестнице.

Тамбур не предусматривал, чаще всего в таких банях его просят не делать. Туалет обозначил, но отгораживающие его стены в в проекте указаны только на планах. В конструктиве их не закладывал, поскольку они предполагаются каркасные, и мне, честно говоря, было лень их вычерчивать. Всё равно их надо будет возводить по прошествии некоторого времени после монтажа основной коробки.

Из-за того, что сделал крышу с разрывом по высоте, в бане высота получается чуть больше, чем делают обычно. Как и сказал, с единой крышей можно было бы сделать её пониже и подешевле, но зато не так симпатично.

Если строить из бруса 140х140 мм, то уйдёт его 18 м3. При этом благодаря оптимальным размерам, отходов при нарезке деталей будет всего 2,1%. Кстати, файл с раскроем заготовок также к проекту приложил. Как и спецификации на другие материалы, сопутствующие первому этапу работ (под стропильную систему), а также сборочные схемы для всей несущей части.

В общем, берите, смотрите и стройте, если хотите. Проект можно скачать отсюда: https://drive.google.com/file/d/1B46fwDFX6IKFSGleyHUAtZButY7.

Если же хотите, чтобы я спроектировал чего-нибудь ещё — пишите, что именно. Будет время и силы — сделаю. Также, могу в принципе сделать несколько близких вариантов этой бани, если кому-то нужно такую же, но с перламутровыми пуговицами — пишите, чего в ней изменить, постараюсь сделать.

Показать полностью 6
Поддержать
2 дня назад

Ответ на пост «Вот вы всё говорите, скетчапы, архикады, свит хоумы. зырьте в каком виде нам принесли проект помещения»⁠ ⁠

#comment_273769612 @Gaisja, я тоже такой делал, когда себе стол заказывал, но я не дедушка))

Просто такую конструкцию легче показать в миниатюре, чем на словах объяснять, а во всяких 3д-редакторах пока поймёшь что куда нажимать, быстрее из картона слепить получится.

В итоге сделали практически в точности как я хотел, только от маленьких полочек с обратной стороны снизу пришлось отказаться 🙂

Извиняюсь за срач на столе, изначально не планировал его сейчас фоткать)

Показать полностью 4
2 дня назад

Дуплянка скворечник⁠ ⁠

Показать полностью 3 1
Поддержать
3 дня назад

Вот вы всё говорите, скетчапы, архикады, свит хоумы. зырьте в каком виде нам принесли проект помещения⁠ ⁠

Показать полностью 2
3 дня назад

Дарю обществу самый эффективный конструктив каркаса⁠ ⁠

Подойдет для беседки, если утеплить как экономичный и теплый домик, крутую бытовку.
Соединить вместе, получим модульный дом интересной формы
Жесткости достаточно, что бы поставить друг на друга и построить к примеру сотовый отель.

Собственно стройкой увлекаюсь с детства, и уже 6 лет занимаюсь проектированием. Если загуглите мой ник, наткнетесь на сайт каталог с готовыми проектами. Всегда хотел построить себе, своими руками и дешево. А потом понял что нужно топить и научился делать дома теплыми.

Но тут я хотел найти экономичное решение не только по объему стройматериалов, но и важным фактором был запуск производства, что бы быстро наклепать сотню штук для гостиницы которую я мечтаю построить в каком-нибудь прекрасном месте РФ.

За основу взял самую обычную доску 50х150 естественной влажности (да я имею проверенное решение и не вижу смысла строить переплачивать и строить из сухой доски каркасный дом)

Форма — сота. Пчелки уже позаботились и нашли лучшую форму.

Конструктив состоит из доски 50х150, 2500мм и 625мм. Образуют ширину 3.5 метра.
Длинна дома может быть любой, кратно 1.2м (ширина листов, что бы ничего не резать)

Главная фишечка, что нужно создать всего 2 детали:

Для того, что бы построить дом 5х3.5, потребуется ровно 1 куб доски (без фронтонов)

Я проявил креатив и отошел от ГОСТ оформления проекта. Что бы проект был более дружелюбный к новичку, кто просто захотел руки почесать о стройку

Фундамент не нужен, конструктив легкий. Если даже вдруг уйдут блоки, можно поддомкратить домик и поправить уровень.
Так же домик 6х3.5 можно разделить на 2 больших модуля 2.4х3.5м, что бы можно было перевозить.

осб для больших стен не режем

Это нужно, что бы в одного или вдвоем поднять и смонтировать стенку:

Дошли до создания соединителей

Вот такой получаем конструктив, израсходовав 1 куб доски, 20 листов ОСБ, 3 листа фанеры:

Далее утепляем стекловатой, фронтоны по вкусу. Могут быть глухие, можно остеклить, или утеплено-раздвижные, что бы получать открывающуюся стенку.

Я считал как теплый домик, без окон (так было надо), по стройматериалам выходило на 200-250тр. Без мебели, но с отделкой, электрикой и тд и тп

Пустое пространство внутри выглядит, как-то так:
напомню: ширина горизонтального пола 2.5м, а ширина от стенки до стенки 3.2м. Конечно с мебелью придется повозиться, но проблем я особо не увидел.

Закончились 25 картинок, если интересно, продолжу в следующем посте.

Показать полностью 25
4 дня назад

Домик — сказка⁠ ⁠

Время от времени в этих ваших интернетах мне попадались фотографии небольших садовых домиков, словно сошедших со страниц старых сказок: изогнутая крыша, небольшое косое оконцо и общая какая-то лубочная пряничность, что-ли.

Без долгих предисловий — я решил построить такой домик!

Для начала пришлось освоить соответствующее програмное обеспечение — не проектировать же, в самом деле, на ватмане?)) Затем были перелопачены кучи строительных форумов, сайтов и справочников. Вспомнил и про геометрию и про сопромат. Проблема заключалась в том, что фотографий подобных домиков хоть отбавляй — они довольно популярны в европе, но чертежей и хоть какой-либо технической документации просто не найти. Авторские права и всё такое. Ну вы поняли) Поэтому пришлось проектировать буквально с нуля. Каждая деталь, каждый элемент был неоднократно продуман и просчитан. Было найдено и реализовано множество оригинальных решений и приёмов. Одна крыша чего стоит!

В целом, на подготовку проекта ушло более полугода.

За основу стен был взят каркасс, усиленный фанерой. От использования традиционной ОСП отказался по причине её не эстетичности — всë таки это сказочный домик, а не утилитарный сарай. Крыша моего сказочного домика — отдельная тема. На неё ушло больше всего времени как в проектировке так и в возведении.

В процессе строительства всплывали всякие незначительные недочёты, которые решались по ходу возведения. Ничего критичного, так даже интереснее) По фасаду домик обшил доской.

И покрасил антисептиком

Строил сам, один, от и до. Лишь при установке стропильной системы потребовалась помощь — одному чисто физически никак.

Немного фотографий внутри домика:

Несмотря на свои скромные габариты (2х3м) внутри довольно просторно за счет расходящихся плоскостей и приличной высоты (3.5м) В будущем планирую сколотить внутри подходящий стол и лежанку.

Ну и немного общих фото:

Показать полностью 15
4 дня назад

Двухъярусная кровать детям на даче своими руками⁠ ⁠

Здравствуйте,уважаемые пикабушники! Пост как вы поняли из заголовка об изготовлении двухъярусной кровати. Будет много буковок)
Летом и зимой любим бывать на даче. Имеется вагончик 6 метров длиной, 2 метра 20 см шириной и высотой потолка 2 метра 10 см. Возникла идея для оптимизации пространства в домике — вместо раскладушки и детской кроватки купить двухъярусную. Март и начало апреля потратили и пришли к идеи — нужно сделать самостоятельно по нашим размерам. У мужа опыт строительства есть, моделирование тоже для него не ново, выполнил чертёж.

Погода позволила работать 13 мая, что и сделали- купили материалы (36 метров профтрубы 40*20, почти всё ушло),к вечеру уже привезли и супруг начал работать над задуманным. Начало работы забыла сфоткать.

В воскресенье 14 мая вот что имелось и получилось

От проекта отошли немного, как супруг сказал — он художник, он так видит. Осталось обработать металл перед покраской и выбрать цвет. Думаю что в эти выходные займёмся доделками. Если будут вопросы пишите в комментариях, по возможности отвечу. А так пост мой, супруг с руками тоже) Спасибо всем, кто дочитал. Хорошего настроения!

Показать полностью 6
5 дней назад

Ремонт для Бабушки в НОВОЙ квартире (от Белого куба до Заселения)⁠ ⁠

Помог бабушке с приобретением новой квартиры в новостройке. И приступили к ремонту.

О самой квартире. Это студия — 23м2.

Если вы заметили, то прямо посреди кухни имеется большой вентиляционный короб. У меня было предчувствие, что мы можем его уменьшить. Недолго думая, вскрыл его.. и убедился в этом воочию.. не первый раз замечаю, что строители не особо парятся за эффективное использование пространства. Но мы.. сможем уменьшить этот короб и сделать его заподлицо со стеной. Тем самым выиграть немного в площади, и в дальнейшем нормально поставить кухонный гарнитур.

Следующей глобальной переделкой намечается потолок. Вообще в целом натяжной потолок везде уже смонтирован, поэтому мы его трогать не будем. За исключением одного момента. Видите, какую сложную форму имеет потолок. Проходят две балки, обшитые гипсокартоном и между ними маленький натяжной потолок.

Мы решили попробовать все это дело аккуратно демонтировать и сделать эту часть потолка в одном уровне. Плюсом это позволит разместить в этой части дополнительный свет (несколько точечных светильников) и запитать их на отдельную кнопку. Потому что во всей комнате всего одна точка света.. мы туда конечно поставим мощную люстру, но этого все равно мало.. света много не бывает 🙂

Итого у нас в комнате будет двухуровневый потолок, т.е. более простая и правильная форма (с нашей точки зрения), с двумя отдельными контурами света.

Снимаем по периметру маскировочную ленту и сам натяжной потолок.

Убеждаемся, что все распредкоробки и основной кабель (как предполагалось) смонтированы по потолку.. но об этом чуть позже. Откручиваем багеты, разбираем гипсокартон, каркас.. в общем, убираем все лишнее по максимуму. И вот что мы имеем по итогу.

Далее переключаемся на венткороб в кухонной зоне. Откручиваем гипсокартон. Тут хочу заострить внимание на одном моменте. Мы не будем ломать весь короб.. оставим его верхнюю часть. В противном случае, нам бы пришлось перетягивать довольно большой и сложный натяжной потолок, потому что он огибает этот короб (т.е. багеты прикручены прямо к нему). Оставим небольшую коробочку сверху.. в будущем она легко закроется новой кухней в потолок или же все таки сломается полностью в случае перетяжки натяжного потолка.

Дальнейшие манипуляции будут связаны с тем, что вентиляционные трубы идут под углом, т.е. в верхнее перекрытие они входят немного в другом месте (глубже в помещение, из-за балки перекрытия). Поэтому, я решил сначала по максимуму освободить трубы, а именно, выкрутить из них все возможные саморезы и оторвать алюминиевый скотч. Ну и куда же без хорошего тяжелого молотка.

После того как труба заняла нужную позицию – приступаем к каркасу короба. Т.е. аккуратно разбираем лишнее и собираем все по новому.. попутно закручиваем обратно саморезы и проклеиваем алюминиевым скотчем стыки вентиляционных труб.

Теперь настало время поговорить об электрике. Здесь все устроено следующим образом — автоматы для света и электроплиты и два УЗО на розетки, которые в свою очередь условно поделены: 1 отвечает за жилую зону.. это три розетки, а 2 отвечает за кухонную зону и сан узел.

Все распредкоробки, как я уже говорил, находятся за натяжным потолком. Какие грядут переделки.. на самом деле они не очень глобальные. Начнем с расстановки будущей мебели:

1. Добавим розетку за телевизором, который будет висеть на стене.

2. Переставить местами некоторые розетки (одинарные на двойные и наоборот).

3. Кухонная зона.. самое сложное.. лучше дополнительно проиллюстрирую:

Как я уже говорил, натяжной потолок снимать не хочется, и доступа к существующей распредкоробке у нас нет. Я решил сделать новую на стене.. у нас же есть одна розетка в кухонной зоне. Мы разрежем провод, идущий к ней и разместим здесь распредкоробку, от которой уже пойдут все другие розетки кухонной зоны, а именно:

вниз от нее одинарная розетка (за навесным шкафом) – для светодиодной подсветки.

далее вниз.. существующая розетка – мы ее оставляем.. она правда в зоне электроплиты.. и врятли будет задействована, но все же.. заменим ее на одинарную.

по горизонтали от распредкоробки до венткороба заштробимся и кинем кабель.. в этом месте поставим глубокий подрозетник, который совмещает в себе функцию распредкоробки, и поставим одинарную розетку под роутер.

дальнейшая прокладка кабеля будет внутри венткороба, что сильно облегчает работу. От этой одинарной розетки опускаемся вниз.. здесь будет двойная розетка.. в зоне готовки.. дежурная так скажем. Подрозетник тоже глубокий, чтобы от него кинуть вправо по горизонтали..

следующие две 2-е розетки – для холодильника, чайника, микроволновки и одна резервная.

Вот по электрике вкратце такая ситуация. Санузел пока не рассматриваем.

Получился вот такой короб.. я считаю, он стал намного интереснее. Теперь можете видеть, где будут располагаться розетки. Так же в данном коробе сразу прокинул интернетный кабель.

Еще небольшой момент касается кладовой.. здесь мы запланировали разместить двери-купе, а проем идет под потолок (без перемычки).. поэтому собираем небольшой каркас из деревянных брусков, чтобы было к чему крепить направляющую и зашить образовавшуюся пустоту гипсокартоном.

Далее начал делать каркас потолка. Делал это по лазерному уровню. Сначала продольные бруски и далее поперечные..

Прокидываю провод для светильника, кабель для телевизорной розетки и кручу гипсокартон..

Теперь осталось только все везде замазать гипсовой штукатуркой, но прежде поверхность тщательно очищается и грунтуется на два слоя. После высыхания очередного слоя.. шлифуем, очищаем, грунтуем и так по кругу, до идеала. Так же устанавливаем необходимые подрозетники и замазываем штробы.

Далее тщательно все вычищаем.. грунтуем потолок и приступаем к его покраске. Использовали, как обычно, белую акриловую краску. Наносили валиком в 4 слоя. Между делом сразу загрунтовали еще и стены под обои.

Получился такой результат. Можете заметить.. в паре мест я чуть-чуть недоработал.. пришлось локально замазать. И в дальнейшем (после высыхания) я подкрашу это дело.

Следующим этапом будем стелить линолеум. Перед этим заполняем все деформационные швы монтажной пеной..заложил интернетный кабель в штробы и замазал его. Сам линолеум у нас цельным куском на всю квартиру, шириной 4 метра. Да.. делать одному, это было не легко!

Далее отгинаем натяжной потолок и прокладываем провод от светильника дополнительного света до световой распредкоробки. Осталось только установить светильники и лампочки в них.

Делаю финишные подготовки к поклейке обоев.. А именно, замазал белой краской зеленый гипсокартон, потому что обои у нас не самые плотные.. чтоб перебздеть. Ну и по электрике что-то доделываю, что-то отсоединяю. Чтоб ничего не мешало.

Ну и наконец-то поклейка обоев.

Далее была окончательная сборка всего и вся в комнате.. т.е. доборы, наличники.. розетки, выключатели.. различные плинтуса, уголки, герметики и т.д. обожаю этот этап.. когда все твои идеи.. все твое видение собирается в единое целое и обретает законченный вид..

К сожалению, пикабу ограничен 25 блоками медиа. Если Вам интересно, что мы и как делали в санузле и кладовой.. а там есть что показать..

..могу написать продолжение. А для тех, кому формат видео больше подходит — в начале статьи есть полный фильм.. с подробной информацией о всем ремонте и не только 😉

Если интересно, мои соцсети:

Показать полностью 24
Поддержать
5 дней назад

Как я дачу в МО покупал. Часть 2 — очищаем участок⁠ ⁠

Всем спасибо за отклик в прошлом посте и отдельное спасибо подписавшимся, не думал, что это кого-то заинтересует.

Погнали дальше.
И так, в мае мы стали обладателями 12ти заросших соток.

Где-то там в зарослях участок и дом.

Из построек на участке свежий небольшой домик, старый покосившийся дом 60х годов и такой же старый сарай, который от времени сгнил, да еще и сложился сам в себя.

Для начала снимаем столбы и сетку рабицу с забора, потому что толку от нее нет, она высотой по пояс, да и брать на участке просто нечего. Начинаем выкашивать все, что можно выкосить бензиновым триммером.

Далее кусторезом режем всю поросль и ветки, которые он в состоянии взять.

Немного отступлю от темы:
Купил я для веток садовый шредер, брал не самый дешевый, вышел 20т, в течение месяца он перемолол почти все что можно было перемолоть, и издав последний вздох в виде черного дымка, отъехал к праотцам.
Самое забавно в этой ситуации, что был он на гарантии, отвез в сервис, признали гарантией (умер мотор) и вернули его полную стоимость.

Это малая часть того, что он в будущем измельчил.

Продолжаем. Траву покосили, кусты порубили.
На участке было около 6-8 старых яблонь, пара огромных берез, и еще немного неведомых мне деревьев. Все что смогли спилили, и сразу напилили на чурбаки.

(Иногда перехожу на множественное число, потому что во всем этом участвую не только я, а так же любимая супруга, иногда приезжающие в гости отец, братья и друзья)

Так как жили мы все это у бабушки, а на участок ходили, как на работу каждое утро, дом использовался как место хранения всего чего можно.

С растительностью разобрались. Осталось разобраться со старым домом и сараем, сначала сарай.

Все сортировали на 3 кучи:

1. Доски, бревна.
Тут очень помог общий чат СНТ и соседи, все, что могло сгореть в печке, забрали за двое выходных. Мы разбирали дом, а люди тут же его увозили. (Что существенно нам сберегло деньги на контейнерах с мусором)

2. Железо.
Тут еще проще, товарищи из ближнего зарубежья вывезли 4 машины (ВАЗ четверка только с одним водительским сиденьем) символически мне заплатив. Понимаю, что сам мог вывезти на приемку металла, и получить больше, но заморачиваться с этим не хотелось от слова совсем.

3. Весь остальной мусор.
А мусора было немерено, сарай и дом в своих недрах погребли просто огромное его количество. Плюс на самом участке его было достаточно. С участка в итоге мы вывезли 12 четырехкубовых контейнера.

Ну и напоследок была вызвана бригада, занимающаяся выравниванием участков. Спилены две огромные березы, которые мы не рискнули пилить сами, они были опасные, одна наклонена на провода, другая на соседский дом.
Вытащены все корни и пни. Закопаны под будущей парковкой огромные бетонные кубы (фундамент старого дома), выполнены выравнивание и фрезеровка всего участка.

Итог 2021 года, уходим в зиму.

Ссылка на прошлый пост

Сейчас это заняло небольшой пост, а тогда на это были потрачены все выходные весны, лета и осени, и много, очень много сил.
На этом пока все, в следующем посту начнем строить новый дом.

Показать полностью 16
7 дней назад

Самодельная обсерватория работает уже три года⁠ ⁠

Три года назад началась история нашей самодельной обсерватории. В мае 2020 года, во время самоизоляции, по вечерам мы строили каркас будущей астробудки. Несмотря на отсутствие плана и опыта, к концу месяца была готова будка обсерватории вместе с откатной крышей. Основной астрономический сетап переехал туда. Далее начался долгий процесс доработок и улучшений, а самое главное — автоматизации, без которой удаленное управление не было бы возможно.

Раньше для астрофотографий нам приходилось ездить за 35-40 км от города в поля ночью, что было особенно тяжело, когда выезжали несколько ночей подряд в будни. Однако после запуска удаленного управления на обсерватории ночные поездки прекратились, количество накопляемого сигнала выросло в разы, а качество сна улучшилось 🙂

Спустя три года и множество наблюдений можно с уверенностью сказать, что обсерватория получилась удачной, и при ее строительстве не было допущено серьезных ошибок.

Сегодня обсерватория выглядит так, туда добавились дополнительные датчики, появилась камера обзора неба (Allsky).

Накопилось много отснятого материала, который начну публиковать в ближайшее время. Спасибо пикабушникам за советы по строительству и доработкам — все это было учтено и наверное по-этому обсерватория до сих пор стоит и работает 🙂

Показать полностью 11
15 дней назад

О том, как включать насос не бегая к розетке⁠ ⁠

Всем привет! Делюсь решением дистанционного включения чего нибудь, в моем случае — насоса. Суть исходной проблемы: есть деревенский участок планировки «колбаса» — длинный, но узкий. В центре участка — инженерное сооружение гордо именуемое «скважина» а по сути — труба в земле в которой где-то внизу бултыхается вибрационный насос поднимая из недр земли воду. Так же есть три основных потребителя воды: рукомойник в доме (на одном конце участка), баня (на другом) и грядки (вокруг скважины). С грядками проблемы изначально и не было, включил насос — вода полилась. В случае с домом применялся приём выключил удлинитель в доме, включил насос, включил удлинитель, по наполнению — выключил удлинитель. А вот с баней приходилось бегать от бани к скважине и обратно. То есть пользоваться всем этим было не удобно.
В какой-то момент я вспомнил, что я немного инженер и мой внутренний гений родил решение из релюхт и двухканального радиовыключателя от люстры. Чуть позже оно обросло накопительной бочкой с датчиками уровня воды, вторым насосом (черпающим из бочки), и ещё тройкой релюх для автоматического долива в бочку израсходованной влаги. Решение прожило примерно два месяца и сдох радиовыключатель от люстры. То ли уличные условия этому комнатному обитателю не зашли, то ли не вынес он частого использования. Можно было бы конечно купить замену, но в результате эксплуатации были выявлены недостатки. Первый — пульт один и он периодически терялся. Второй — в силу специфики этих выключателей при первом включении установки на одном из выходов сразу появлялось напряжение (читай — включался насос), а с учётом того, что в деревнях электрики любят пощелкать большими выключателями — надо было следить за тем, не был ли насос незапланированно включен.
В общем пока я думал как избавится от этих недостатков лето закончилось и думать я продолжил уже в привычных условиях городской квартиры.
И вот как-то бороздя просторы этих самых интернетов я встретил её: плату с esp8266, питанием от 220в и четырьмями релюшками на борту (согласен, 4 — перебор, хватит двух, но с двумя не было). В итоге было собрано оно:

Оно следит за тремя датчиками уровня в бочке:
верхний — для сигнала наполненности бочки
средний — для сигнала включения насоса наполняющего бочку
нижний — для аварийного останова насоса, выкачивающего воду из бочки.
Оно управляет само наполняющим насосом и оно реализует простенький веб сервер для управления собой. Вот, кстати и сам интерфейс управления:

Управлять этой штукой можно с любого устройства подключенного к вайфаю участка, а значит пульт всегда под рукой. Поведение системы полностью контролируемо и без неожиданностей. Из недостатков: руки должны быть более-менее чистыми (негоже немытыми тыкать в смартфон). В силу особенностей реализации возможны затупы при хреновом вайфае.
Ну и на последок вот фото в сборе:

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/zamena-fundamenta-na-vintovye-svai-nuansy-podnatia-doma

Источник https://dzgo.ru/raboty/zamena-stolbchatogo-fundamenta-na-lentochnyj.html

Источник https://pikabu.ru/story/kak_myi_menyaem_fundament_pod_domami_5687422