Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

• Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
• Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
• Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
• Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
• Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

• Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

• у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
• у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
• супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

• очищается от корней крупных растений;
• выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

• Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
• Отступе от краев бетона в 50 мм.
• Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
• Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
• Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
• Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

• Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
• Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
• Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
• Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Технологические особенности возведения монолитной плиты фундамента и его основания своими руками

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

Основание монолитной плиты фундамента

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

1. готовится котлован
2. прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
3. обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
4. подготавливается подушка (песок + щебень)
5. утрамбовывается подушка
6. производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

• равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
• избежать смещение стен;
• ровное основание для пола;

Формирование основания

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

1. уровень залегания грунтовых вод
2. глубина промерзания
3. вида и однородности грунта

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты. Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:

• Расчистка участка и разметка.
• Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
• Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
• Землеройные работы
• Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
• Утрамбовка подушки
• Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
• Гидроизоляция и утепление
• Увязка армокаркаса
• Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
• Выравнивание поверхности будущей плиты
• Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
• После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

Схема анализа грунта и расчета плиты

Исходные данные

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

ВАЖНО. При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

Расчет толщины плиты

Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

• газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
• кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

ВАЖНО. Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

Землеройные работы

• Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
• Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
• Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку водоотводящих труб.

ВАЖНО. Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

Формирование подложки под плиту

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

1. Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
2. Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
3. Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
4. Прокалываем второй слой гидроизоляции

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

Опалубка

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

Гидроизоляция монолитной плиты

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

Нужно ли утеплять фундамент?

Необходимость в утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях

• Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
• Высока влажность грунта
• Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

Армировка монолитной плиты

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

• Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
• Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
• Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
• Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
• Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
• Угловые соединения укладывать с перехлестом
• Стыки обвязывать вязальной проволокой

Бетонирование и заливка

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

ВАЖНО. Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

Возможные ошибки в ходе строительных работ

• Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
• Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
• Слабое укрепление опалубки
• Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.

Заключение

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

Монолитный фундамент: особенности возведения, плюсы и минусы

Когда приходится иметь дело со сложными грунтами, выбор останавливают на монолитном фундаменте. Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки, может применяться на участках с высоким уровнем грунтовых вод и позволяет сэкономить на обустройстве чернового пола первого этажа. Это универсальное решение, но есть у него и недостатки. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы монолитного фундамента, а также ознакомимся с ключевыми особенностями его возведения.

Что такое монолитный фундамент?

Уже одно только название данного типа основания говорит о его ключевой особенности. Монолитный фундамент – это цельное основание, которое создается непосредственно на месте строительства. Это и позволяет говорить о многочисленных преимуществах данного решения.

Существует некоторая путаница в вопросе, что же называть монолитным фундаментом. Во многих источниках монолитное основание делят на два типа, выделяя монолитно-ленточный и монолитно-плитный виды, но это не совсем правильно.

Монолитно-ленточный фундамент обустраивают только по периметру возводимого здания и под его несущими стенами. Основание получает форму широкой ленты, откуда и пошло его название. Решение отличается достаточной прочностью, относительной простотой создания и возможностью обустроить цокольный этаж.

Говоря о монолитном фундаменте, обычно подразумевают монолитный плитный фундамент, потому в данном материале делаем упор именно на этот тип конструкции. Монолитная плита – наиболее прочный и универсальный вариант. Армирование и заливка бетоном выполняется подо всем зданием, что требует достаточных финансовых вложений, но они окупаются сторицей. Монолитная плита позволит возвести надежный дом на участке с пучинистыми грунтами и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При каких-либо движениях почвы фундамент будет двигаться целиком, потому исключены деформации самого основания и дома.

Иногда к монолитным фундаментам относят столбчатый, имея в виду, что столбы заливаются непосредственно на месте строительства. Такие опоры проектируют в тех местах, где предполагается наибольшая нагрузка (внешние и несущие стены, углы, пересечения стен). Мы же под монолитным будем подразумевать исключительно фундамент на основе монолитной плиты.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

• возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
• долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
• рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
• нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
• во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
• монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
• монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
• минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
• относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

• цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
• заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
• возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
• обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
• при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
• монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
• необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

• сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
• русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
• утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше. Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.

Проектирование монолитного фундамента

Вопросы расчета и проектирования фундамента лучше доверить специалистам. Важно учесть не только параметры здания (площадь, материал возведения, вес кровли, стен и прочих элементов), но и особенности почвы, в т.ч. ее несущую способность, водонасыщенность и т.д. Для этого необходимо провести геологические изыскания, а правильно это может сделать только специалист. Кроме того, необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки.

Важно, чтобы нагрузка на грунт, создаваемая зданием, не была больше несущей способности почвы. Пусть все расчеты делает специалист, а мы укажем лишь примерную логику их проведения:

1. важнейший показатель, который необходимо рассчитать, — это толщина бетонной плиты. Для этого и необходимо знать несущую способность грунта, а также вес здания;
2. оценить несущую способность грунта должен геолог. В крайнем случае, можно воспользоваться усредненными данными из таблиц. Допустим, дом необходимо построить на пластичном суглинке, несущая способность которого составляет 3 кг/см2;
3. важно правильно оценить вес здания, умножая площадь каждой конструктивной части (кровля, стены, перекрытия и т.д.) на удельный вес;
4. допустим, мы возводим кирпичный 2-этажный дом размером 10*10 м, площадь необходимая для постройки 10 м2 = 100 000 см2;
5. несущая способность почвы на данном участке будет 100 000 см2*3 кг/см2 = 300 000 кг, или 300 т. Это и есть требуемая нагрузка на почву. Если она будет больше, здание может просесть, если меньше – силы пучения могут выталкивать постройку;
6. расчет веса дома сложный, так как надо учесть вес стен, кровли, отделочных материалов, мебели и т.д. Наша цель – показать логику расчета, потому допустим, что вес постройки составляет 225 т;
7. вес бетонной плиты составит 300-225 = 75 т, из которых примерно 15 т составит арматура. 60 т – это вес самого бетона, а при площади 100 000 см2 и удельном весе бетона 2,7 т/м2 толщина плиты составит 27,7 см.
8. В большинстве случаев достаточно будет плиты толщиной 15-35 см.

Если расчёты заводят в тупик, и нагрузка от здания никак не стыкуется с несущей способностью почвы, то придется вносить коррективы. Например, выбрать для строительства более легкий материал, убрать один из этажей или расширить площадь фундамента.

Технология возведения монолитного фундамента

Доверить возведение монолитного фундамента лучше всего специалистам, причем исполнитель должен владеть достаточной квалификацией. Жителям Санкт-Петербурга, Северо-Запада и соседних регионов рекомендуем обращаться в компанию «Русская свая», которая является одним из крупнейших производителей фундаментов на отечественном рынке. Специалисты компании смогут провести все необходимые расчеты, а благодаря наличию собственного парка автотранспорта выполнить качественную и быструю заливку фундамента. Первый выезд на объект осуществляется бесплатно, все работы проводятся точно в оговоренный срок. Ознакомиться с подробной информацией об услугах компании и заказать фундамент можно на странице http://www.domsvai.ru/proizvodstvo/betonnyj-fundament/monolitnaja-plita/.

Но даже если все работы поручены специалистам, заказчик и сам должен знать ключевые их особенности, чтобы суметь проконтролировать исполнителей. В общих чертах процесс возведения плитного монолитного фундамента выглядит так:

• подготовительные работы;
  • участок очищают от мусора, по контуру будущего фундамента устанавливают колышки, натягивают шнур. В обозначенной зоне вынимают плодородный слой почвы, чтобы получилась яма глубиной 20-30 см, максимум 50 см (точный параметр даст расчет). Сильно заглублять плитный фундамент нельзя, в противном случае грунт будет сильно давить на боковые стенки, провоцируя разрушения. Обратите внимание, что яма должна быть шире (примерно на 3-5 м) будущего фундамента для удобства работ;
  • по контуру котлована в углублении прокладывают дренажные трубы, чтобы защитить фундамент воздействия поверхностных и грунтовых вод;
  • дно ямы выравнивают, избавляясь от ям и горбов, стелют геотекстиль, который будет защищать песчаную подушку от корней растений и предотвращать вымывания песчаного слоя;
  • укладывают слой песка толщиной около 15-30 см, тщательно трамбуют виброплитой, поливают водой. Затем насыпают слой щебня около 20 см (фракция не более 40 мм), разравнивают и утрамбовывают ручным катком. Между слоем песка и гравия некоторые специалисты предпочитают укладывать еще один слой геотекстиля;
  • в утрамбованном слое песчано-гравийной смеси делают канавы для монтажа коммуникаций (трубы водопровода и канализации, электрические кабели в гофре и т.д.);
  • создание подготовительного бетонного слоя толщиной 100 мм. Этот этап, в принципе, можно пропустить, но на такое основание легче укладывать гидро- и теплоизоляцию. Все начинается с выставления опалубки из досок толщиной 40 мм – они должна выдержать вес бетона. Высота опалубки соответствует толщине всех последующих слоев. Чтобы сэкономить время на данном этапе, можно выставить опалубку только для подготовительного слоя бетона. Подойдут марки бетона В7,5-В10;
• гидроизоляция и теплоизоляция;
  • в качестве гидроизоляции можно использовать рулонные и обмазочные материалы, но лучше всего себя зарекомендовала армированная полиэтиленовая пленка. Ее расстилают поверх гравия или бетона, отдельные части соединяют между собой строительным скотчем, или же склеивают газовой горелкой или битумом. Пленку необходимо вывести за пределы фундамента, чтобы потом изолировать торцы плиты. Если была возведена подготовительная бетонная основа, можно использовать обмазочную гидроизоляцию. В любом случае основание сначала обеспыливают и пропитывают праймером;
  • для теплоизоляции используют пенополистирол высокой плотности. Средний слой – 15 см, более точное значение зависит от климата региона. Укладывают плиты в два слоя так, чтобы второй слой перекрыл все швы первого. Таким образом удается избавиться от мостиков холода. Также необходимо утеплить и стенки фундамента, а выступающий за пределы котлована утеплитель фиксируют к опалубке. Через пенополистирол будут проходить трубы коммуникаций, все образующиеся щели необходимо запенить;
• армирование. Для создания арматурного каркаса используют ребристую арматуру диаметром 10-16 мм (для продольных элементов берут более толстый материал). Размер ячейки и количество слоев арматуры зависит от толщины бетонной плиты. Например, если фундамент будет не толще 200 мм, то достаточно будет уложить один слой арматуры с ячейкой 150*150 мм. При более толстой плите необходим двойной пояс армирования. Для вязки арматуры лучше всего использовать проволоку или специальные хомуты – при соединении сваркой конструкция получается слишком жесткой и малоподвижной. Укладывать арматуру необходимо на специальные пластиковые или резиновые фиксаторы, а не на теплоизоляцию;
• монтаж «теплого пола» при возведении фундамента по шведской технологии. Трубы отопления крепят к арматурному каркасу пластиковыми хомутами в соответствии с будущей планировкой дома. Важно залить в систему воду и проверить на герметичность, только потом переходят к следующему этапу;
• заливка бетона. Если опалубка еще не выполнена, то ее создают на данном этапе из досок или фанеры, используются мощные опорные столбы. На трубы монтируют заглушки. Для заливки выбирают бетон марок М300-М400. Толщина плиты 20-50 см, потому бетона понадобится много. Важно, чтобы не образовывалось вертикальных швов, потому все работы по заливке стараются провести как можно скорее. Понадобится специальный автотранспорт, который будет привозить на объект уже готовый бетон, причем лучше рассчитать подъезд машин так, чтобы между заливкой порций бетона оставалось немного времени для его уплотнения. Для уплотнения используют вибраторы глубинного типа, благодаря которым удается избавиться ото всех пустот. Когда бетонная смесь достигла необходимого уровня, поверхность выравнивают виброрейкой и разравнивают правилом. Остается дать бетону застыть, а чтобы избежать появления трещин, поверхность застилают пленкой. Если температура воздуха более +15 0 С, необходимо каждые 3 часа увлажнять поверхность. При температуре +5…+15 0 С увлажнение проводят дважды в сутки. Полив должен быть капельным, так как струя воды может повредить покрытие;
• снятие опалубки происходит, когда бетон полностью застынет, а это зависит от температуры воздуха. Летом при температуре до +30 0 С бетону достаточно 8-12 дней, а вот в более прохладную погоду при температуре 0…+3 0 С придется ждать до 6 недель. Если во время застывания бетона ожидаются заморозки, лучше утеплить опалубку и плиту. Подойдет любой утеплитель.

При условии правильного расчета и грамотного выполнения всех работ по монтажу плитный монолитный фундамент станет едва ли не лучшим основанием для дома. Он отлично выдерживает солидные нагрузки, будет незаменим на сложных типах почвы, а теплоизоляция и система «теплый пол» делают это решение еще более универсальным, надежным и комфортным.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj/tehnologiya-stroitelstva-i-poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu-svoimi-rukami

Источник https://metbaza-msk.ru/novosti-metallurgii/monolitnaya-plita-fundamenta.html

Источник https://remstroiblog.ru/natalia/2020/02/05/monolitnyj-fundament-osobennosti-vozvedeniya-plyusy-i-minusy/