Обрезка домашних цветов: виды, инструменты, уход

Обрезка домашних цветов: виды, инструменты, уход

Чтобы растения сохраняли здоровье, компактные размеры и ухоженный вид, цветоводу надо периодически укорачивать побеги, прищипывать точки роста, удалять лишние и больные веточки. И хотя есть общие рекомендации по обрезке, необходимо знать индивидуальные особенности каждого культивируемого вида. Ведь если процедуру провести неправильно или в неподходящее время, питомец слишком сильно разрастется или откажется цвести.

Зачем нужна обрезка комнатных растений

У любых цветов со временем увеличивается вегетативная масса, но зеленые любимцы достаточно пластичны. Поэтому благодаря корректировке развития надземной части удается добиваться желаемых результатов.

С помощью обрезки цветоводы могут достигать самых различных целей:

• Восстанавливать утраченную декоративность растений.
• Пробуждать спящие почки, стимулируя рост новых побегов.
• Усиливать цветение.
• Омолаживать культуры.
• Улучшать циркуляцию воздуха внутри кроны.
• Предупреждая развитие заболеваний.
• Придавать цветку желаемую форму.
• Освобождать пространство, уменьшая объем кроны или удаляя слишком длинные побеги ампельных растений.

Различают санитарную, омолаживающую, стимулирующую цветение и формирующую обрезку.

Виды обрезки

Санитарная обрезка

Этот способ обрезки снижает шанс размножения насекомых-вредителей и патогенных грибков на ослабленных частях цветка, не дает им перейти на здоровые части растения.

Во время санитарной обработки удаляют:

• увядшие цветы;
• сухие цветоносы;
• непродуктивные, поврежденные, сухие листовые пластины;
• поврежденные, слабые, старые, сухие побеги;
• ветки, чей рост направлен внутрь кроны.

Если растение поражено заболеванием, его следует сначала вылечить, а затем уже проводить санитарную обрезку. Исключение – стеблевая и корневая гниль. В этих случаях в первую очередь необходимо удалить пораженные участки, следом обработать цветок несколько раз раствором фунгицида.

Основные правила санитарной обрезки:

• непродуктивные, истонченные побеги надо вырезать под корень;
• сухие, сильно поврежденные листовые пластины нужно удалить полностью;
• листья с подсохшими краями следует обрезать частично – оставив тонкую полоску высохшей листовой пластины;
• соцветия и завявшие цветы необходимо срезать до начала цветоноса или первой полноценной листовой пластины растения.

Обработку с санитарным уклоном совмещают с уборкой опавших листьев и заменой верхнего слоя старого загрязненного субстрата свежей почвосмесью.

Укорачивание побегов

Мини-обрезка помогает сдержать рост зеленых питомцев, предотвратить чрезмерное удлинение побегов и стимулировать образование боковых веток. В ходе процедуры удаляют часть побега вместе находящейся на ней верхушечной почкой.

Ветки укорачивают на ⅓ или ½ от общей длины, так чтобы растение сохраняло компактный размер.

Прищипка

Это самый простой вид сдерживающей обрезки. Посредством прищипки, иначе – пинцировки, цветоводы стимулируют формирование новых продуктивных побегов, активизируют рост цветка в различных направлениях и предотвращают загущение кроны.

Процедуру используют для сокращения количества бутонов у крупноцветковых культур, поскольку большое количество цветов негативно сказывается на эффектности и размере каждого отдельного цветка.

Регулярное прищипывание позволяет вырастить из семени молодой компактный куст, получить из мирта или другой подходящей культуры штамбовое дерево.

Обрезка растения на цветение

Известно, что у ряда цветов бутоны образуются на старых ветках, у других – только на молодых или однолетних побегах. Если для вторых вовремя не провести процедуру, они будут цвести скудно или вовсе откажутся формировать бутоны.

Представителям из рода шлюмбергера также требуется внимание цветовода. Чтобы «декабристы» в следующем сезоне обильнее цвели, у них надо по завершении цветения с каждого стебля удалить по 1-2 сегмента.

Сегменты нельзя отрезать ножницами или ножом . Все действия нужно совершать двумя руками. Пальцами левой руки сжать предпоследний сегмент, и пальцами правой руки открутить последние сегменты от ветки.

Читайте также:
Стабилизированные цветы: технологии изготовления, уход, создание композиций своими руками

Обрезка листьев

С помощью процедуры стимулируют рост новых побегов. Но ее главное предназначение состоит в ином. При удалении отдельных листовых пластин удается добиться ускоренного роста более мелких по размеру листочков.

Листья нельзя обрезать с больных растений и с ослабленных веток. Кроме того, манипуляцию не стоит производить в период цветения.

Омолаживающая обрезка

Рекомендуем по теме

Назначение омолаживающей обрезки состоит в обновлении кроны. Процедура стимулирует рост молодых сильных побегов и дает возможность восстановить декоративность растения.

По степени вмешательства омолаживающие варианты ухода делят на 2 типа:

• Регулярные манипуляции. Во время регулярных обрезок омолаживающего направления вырезают 1 или 3 старые ветки на высоту 4-5 почек от уровня земли. В следующем сезоне процедуру повторяют со следующими старыми побегами. Благодаря регулярности ухода цветок всегда сохраняет декоративность, поэтому его не надо подвергать радикальной обрезке.
• Кардинальные обрезки. Это более агрессивное воздействие на цветок. В ходе него срез побегов делают вплоть до основного стебля, невысоких пеньков или уровня почвы. Обычно к радикальной обрезке прибегают, чтобы вернуть декоративность стареющему или пострадавшему от несоблюдения правил содержания питомцу.

Помимо этого для абутилона, пассифлоры, бальзамина, герани, пеларгонии, фуксии, лантаны, пуансеттии, ряда других культур считается нормой быстрое вытягивание побегов и оголение ствола. Поэтому при выращивании таких растений при всем желании цветоводу не избежать кардинальных мер.

Нужно учитывать видовые особенности и состояние цветка прежде, чем приступить к омолаживающей процедуре. Если есть возможность не доводить питомца до черты, когда ему потребуется кардинальное вмешательство, то лучше провести несколько последовательных омолаживающих обрезок.

Формирование кроны

Большинство комнатных растений нуждаются в формирующей обрезке.

Какие задачи решают цветоводы с ее помощью:

• добиваются густой кроны;
• стимулируют рост молодых, боковых побегов;
• предотвращают образование малооблиственных или чрезмерно вытянутых веточек;
• создают и поддерживают букетный, шаровидный или иной силуэт кроны;
• формируют из растения штамбовое дерево или куст;
• уменьшают размер кроны крупных культур.

К формированию кроны приступают только после санитарной обрезки. При этом во внимание принимают:

• скорость роста конкретного цветка;
• количество имеющихся листовых пластин и почек;
• переносимость растением обрезок.

По степени влияния на крону процедура может быть сильной и легкой. В любом случае ее выполняют, держа перед мысленным взором желаемый контур, размер и густоту будущей надземной части питомца.

Основное правило – оставлять на укорачиваемых веточках больше 2 почек, и оценивать результат, опираясь на симметричность итоговой формы.

Когда можно обрезать растения

Начало периода активной вегетации – отправная точка для большинства видов обрезки растений. Конечно, большое влияние на время проведения процедуры оказывает вариант обрезки, состояние цветка, его индивидуальный цикл развития и видовая принадлежность.

Если манипуляцию провести в неподходящие сроки, можно замедлить темп развития культуры, сорвать процесс образования бутонов или нанести зеленому питомцу серьезный вред.

Культуры, которые в течение года цветут несколько раз, обрабатывают 2 раза – весной и после очередного этапа цветения.

• Если растение относится к числу быстрорастущих видов, ее осуществляют регулярно.
• Если для цветка характерны невысокие темпы роста, манипуляцию достаточно провести в конце этапа покоя.

У цветущих растений важно учитывать особенности закладки бутонов:

• Если они формируются только на побегах первого года жизни, крону формируют до наступления активного роста.
• В случае закладки бутонов на старых веточках, процедуру можно выполнить по завершению этапа цветения.

Никогда не следует совмещать пересадку и обрезку питомца, за исключением вмешательств экстренного характера. Любому цветку надо сначала пережить стресс после обрезки, а потом уже адаптироваться к обитанию в новой емкости или наоборот.

Инструменты для обрезки комнатных растений

Для разных вариантов обрезки используют определенные специализированные и подручные инструменты.

• выполнить деликатную обрезку – применяют лезвие от безопасной бритвы или скальпель;
• срезать неодресневевшие молодые побеги – садовый или небольшой бытовой нож;
• обрезать завядшие цветы, крупные или одресневевшие побеги, старые веточки – секатор для комнатных растений, садовый секатор;

Выполнить пинцировку бутонов или верхушечных точек роста можно с помощью пальцев. В некоторых случаях для проведения процедуры удобнее воспользоваться инструментом, который используют для формирования карликовых растений.

Применять для обрезки бытовые, раскроечные или канцелярские ножницы нежелательно. Их широкие режущие кромки сдавливают ткани цветов, не дают сделать ровные срезы. Поэтому поврежденные участки растений долго заживают, а сами питомцы подвергаются повышенному риску быть зараженными грибковыми заболеваниями.

Требования к любому инструментарию очень простые. Предметы должны быть:

• удобными в использовании;
• чистыми;
• острыми.

Чтобы поддерживать инструменты в необходимом состоянии, их нужно регулярно затачивать, перед работой дезинфицировать кипятком или спиртом, а после манипуляций мыть с мылом и вытирать насухо.

Как правильно провести обрезку комнатных растений

Чтобы процедура обрезки прошла успешно, а здоровью растения и цветовода не был причинен ущерб, разработана простая система рекомендаций.

Вне зависимости от того, какой вариант обрезки будет сделан, следует:

• Не совмещать мероприятия пересадки и обрезки. Желательно выдержать между двумя процедурами промежуток времени в 2 недели. Контакт срезов с субстратом повышает риск заражения растения заболеваниями, к тому же цветку требуется небольшой период для адаптации.
• Изучить информацию по обрезке вида, которому предстоит процедура. Отдельным растениям показана частая стрижка, другие не переносят даже пинцировки, третьим необходима полная обрезка надземной части в осенние месяцы.
• Проанализировать состояние цветка, чтобы отметить непродуктивные побеги, определиться со степенью обрезки и будущей формой кроны.
• Подобрать под конкретную задачу инструментарий – скальпель, ножницы для бонсай или секатор. Позаботиться о том, чтобы они были острыми, чистыми и продезинфицированными.
• Перед работой вымыть руки. Если предстоит сделать обрезку ядовитых видов, у большинства которых на срезе появляется млечный сок, надеть на руки защитные перчатки.
• Делать правильные срезы – рассекать побеги над почкой под углом.

• Принимать во внимание расположение и ориентацию почек. Расположение почки даст толчок к развитию кроны в вертикальном или горизонтальном направлении.
• Направлять срез от почки. Если угол наклона будет сделан к почке, тогда побег начнет расти внутрь кроны.
• Делать срезы гладкими. Этот пункт еще раз возвращает цветовода к необходимости работать хорошо отточенным инструментом.
• Обрабатывать даже небольшие срезы дезинфицирующими средствами – толченным в порошок активированным углем, порошком серы или древесной золы. Если растение выделяет много сока, обработку обязательно повторить. Кроме того срезам, сделанным на молочайных и других культурах с обильным истечением сока из повреждений, сначала надо дать немного подсохнуть. Когда растительный сок слегка отвердеет, обработать всю площадь пореза дезинфицирующим средством.
• Делать короткие перерывы. Во время них следует на пару шагов отходить от растения и оценивать результат обрезки. Это правило поможет своевременно остановить стрижку питомца.

Чтобы не подвергать зеленого любимца лишний раз кардинальным и травматичным процедурам, обрезки желательно проводить системно и регулярно.

Как ухаживать за комнатным растением после обрезки

Сразу после процедуры обрезки цветку обеспечивают мягкие условия содержания.

В первую очередь культура нуждается:

• в оптимальном для ее вида температурном режиме и уровне влажности воздуха;
• в защите от прямых лучей солнца;
• в меньшем объеме полива.

Последнее условие связано с сокращением надземной части растения.

Как сделать опору для вьющихся комнатных цветов своими руками

Лианы и другие вьющиеся растения в естественных условиях оплетают ветви ближайших кустарников, взбираются вверх по стволам деревьев. Если таким питомцам предоставить опору, то они лучше растут в домашних условиях.

Читайте также:
Лучшие влаголюбивые растения для дома и сада

Декоративная опора из мха

Опоры помогают монстере и другим объемным цветам сохранять вертикальное положение. Также они оптимально подходит культурам с вьющимися побегами.

Как из мха сделать опору:

1. Возьмите легкую, гибкую, ячеистую металлическую сетку для декора или нержавеющую тканую сетку.
2. Оберните материал вокруг цилиндрического предмета подходящего диаметра и высоты.
3. Скрепите края сетки мягкой проволокой или синтетической нитью.
4. Удалите цилиндрический предмет из получившейся трубы.
5. Положите на дно пустого цветочного горшка еще один отрезок сетки.
6. Закрепите трубу на сетке с помощью бамбуковых палочек, продев их в ячеи крест-накрест.
7. Наполните плотно трубу приобретенным в магазине мхом. Чтобы придать опоре декоративность, сверху ее можно обмотать кокосовым волокном, затем закрепить его рафией или леской.
8. Посадите растение в горшок.
9. Прикрепите побеги к стойке посредством рафии.

Еще более простые варианты опор можно сделать из толстой пластичной проволоки.

Красиво смотрятся более сложные конструкции. Они позволяют создать из комнатных растений настоящие шедевры дизайнерской мысли.

Рекомендуем по теме

Чтобы сделать такую опору следует:

1. Взять три отрезка достаточно жесткой проволоки нужной длины.
2. Четвертый отрезок проволоки накрутить спиралью вокруг любого цилиндрического предмета нужного диаметра.
3. Разделить кусачками спираль на отдельные кольца, и скрепить их края с помощью мягкой проволоки.
4. Между тремя подготовленными отрезками расположить с равными промежутками готовые кольца. Затем зафиксировать их в требуемом положении леской.
5. По мере роста центрального побега, прикреплять его к опоре. Боковые побеги пинцировать или аккуратно обрезать.

Если опоры поместить в горшок с уже посаженным в него цветком, то можно повредить корневую систему.

Поэтому опытные цветоводы сначала фиксируют сделанную опору в горшке, а затем уже высаживают в него растение.

Какие опоры подходят разным растениям:

• покрытые мхом – ампельным фикусам, аралии, сингониум, прочим культурам с воздушными корнями;
• лестничные – паслену жасминовидному, стефанотису, тунбергии, соландра;
• фигурные – мелколиственным плющам, ампельному фикусу;
• арочные – идеальная конструкция для лиан, пассифлоры, плюща, гинуры, плюмбаго и остальных вьющихся растений;

Опоры зеленого оттенка отлично сливаются с листвой, декорированные кокосовым волокном, прекрасно гармонируют с горшками из керамики терракотового цвета. Если листовые пластины имеют пеструю окраску, среди них хорошо замаскируются белые опоры.

Если есть желание растянуть вьющееся растение по шпалере, то ее несложно изготовить собственными руками. Самая простой вариант – закрепить на стене отрезок крупноячеистой сетки-рабицы из зеленого пластика.

Устройство другой разновидности шпалеры займет немного больше времени и усилий. Нужно соединить вертикальные жерди из бамбука, клена или орешника с помощью поперечных жердей. Для скрепления элементов решетки подойдет рафия, тонкие полоски свежей коры липы или ивы, крепкие шнуры.

Подвязка комнатных растений к прутьям и шпалерам

При закреплении растений к шпалерам и прутьям пользуются рафией и садовыми скрепками.

Чтобы рафия не мешала стеблю развиваться и увеличиваться в диаметре, применяют особый способ крепления:

1. Один конец рафии крепят к опоре.
2. Другой частью подвязочного материала, не прижимая к стеблю, обводят вокруг побега восьмеркой.
3. Свободный конец тоже фиксируют на опоре.

Если прутья и жерди шпалеры не отличаются внушительной толщиной, то гораздо удобнее использовать садовые скрепки.

Для подвязки цветов с тяжелыми листьями и крупных культур желательно приобрести специальные ошейники из пластмассы, поскольку проволока тонкого сечения просто разрежет их стебли, а садовые скрепки и рафия смогут не справиться с повышенной нагрузкой.

Прежде чем фиксировать лианы и стелющиеся культуры на статичной опоре, растения надо пересадить в достаточно объемные горшки. Это позволит 3-4 года не пересаживать цветы, и предотвратить ненужное повреждение побегов.

Отдельного внимания заслуживает крепление эпифитов. В естественных условиях эти растения живут на пнях, пальмах и коре деревьях. В комнатных условиях культивируют эпифиты:

• папоротники;
• орхидные;
• бромелиевые;
• лишайники;
• мхи.

Для их разведения нет необходимости в горшках. Эти уникальные растения приспособились получать влагу и питательные вещества из окружающей среды, поэтому они идеально подходят для создания необычных композиций и вертикального озеленения комнаты.

Как закрепить эпифиты на шпалере:

1. Приобретите субстрат для эпифитов или сделайте смесь из мха-сфагнума и подсушенной корневой системы лесного папоротника.
2. Обмотайте корни эпифита этой волокнистой субстанцией.
3. Расположите растение на куске красивой коры, интересной коряге.
4. Закрепите его на основе при помощи лески, садовой проволоки.

Есть и другой, более лаконичный вариант. Надо просто свернуть сухие крепкие стебли в кольцо, обернуть корневую систему эпифитов специализированным субстратом, а затем закрепить между стеблями основы.

Правильный уход за комнатными цветами и грамотная своевременная обрезка растений сохранит здоровье и декоративный вид зеленых питомцев. А крепление отдельных любимцев из коллекции к интересным, подчас нетривиальным опорам преобразит жилое пространство. Экспериментируйте, идите новыми путями и создавайте живые шедевры своими руками.

Особенности зимовки глоксинии: когда растение убирать на покой

Глоксиния покоряет своим эффектным цветением, на которое тратит много сил. Для успешного развития ей необходим период покоя с октября по февраль. В это время нужно создать для цветка особые условия. Неполноценный отдых или его отсутствие нарушают жизненный цикл растения.

Сегодня мы подробно рассмотрим ка подготовить нежный цветок к зиме. Расскажем, для чего и как нужно выкапывать клубень растения и как правильно его хранить на протяжении периода покоя. Также вы можете посмотреть полезное и интересное видео на данную тему.

Показать содержание

Особенности зимовки

Внимание: Зима для взрослой комнатной глоксинии – период отдыха. Растение, которое хотя бы однократно цвело и успело нарастить клубни, вступает в состояние покоя. Чем крупней клубень, тем лучше он хранится. Молодой экземпляр первого года жизни может не засыпать на зиму.

Когда отправлять на покой? Принудительно этого делать не следует. Такая глоксиния имеет небольшой клубень менее двух сантиметров в диаметре, который в условиях зимовки без полива способен высохнуть и погибнуть. Молодому растению в зимний сезон нужен особенный уход:

• Обеспечивают правильный температурный режим. Показатели не должны подниматься выше +20°C. Если в комнате слишком жарко, стебель будет вытягиваться в ущерб росту клубня.
• Поливают реже, чем в летний сезон (о том, как правильно поливать и подкармливать глоксинию для длительного цветения, читайте тут). В ином случае переувлажнение приведет к загниванию корней.
• Организуют подсветку. Световой день должен продолжаться не менее 12 часов в сутки. При отсутствии дополнительного освещения цветок сильно вытягивается. Чтобы это предотвратить, температуру в помещении снижают до +18°C. Либо в конце февраля обрезают длинный стебель, оставив только нижние листья.

Подробно о том, что нужно делать дальше после того, как глоксиния отцвела, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете об особенностях ухода цветком в домашних условиях.

Период отдыха

Когда глоксинию убирать на зиму, на покой? Обычно в сентябре-октябре растение уходит в полуночное состояние, когда начинается сезоном засухи на их родине – в Южной Америке.

В случае, когда растение отцвело и не хочет засыпать, ему необходимо помочь. Если глоксиния не уйдет на отдых вовремя, сдвинутся сроки цветения, которые должны приходиться на весенне-летние месяцы.

Чтобы этого не произошло, в начале осени отцветшую глоксинию начинают готовить к зимовке. При позднем цветении дожидаются его окончания. После полного самостоятельного отмирания надземной части клубень готов к хранению. Если все сделать правильно, глоксиния начнёт просыпаться не раньше января – февраля.

Подробное описание

Чтобы сохранить жизнеспособность взрослых клубней, глоксинию нужно правильно подготовить к зимнему отдыху:

1. В сентябре-октябре, после цветения, поместить глоксинию в менее освещенное место, например, на северный подоконник. Обеспечить температуру +15°C. Подкормить один раз калийным удобрением. Постепенно сократить полив. Увлажнять почву маленькими порциями воды не чаще одного раза в неделю.
2. Когда листья начнут сохнуть, перестать увлажнять субстрат. Нельзя сразу обрезать надземную часть растения. Нужно позволить питательным веществам постепенно перейти в клубень из стебля и листьев. Если обрезать зеленую листву, могут возобновиться процессы вегетации.
3. После полного самостоятельного отмирания верхней части обрезать ее, оставив небольшой пенек высотой один – полтора сантиметра.

Способы и условия хранения

Когда подготовка будет завершена, нужно отправить клубень на зимовку. Способы хранения:

1. Клубень оставить в горшке. Можно присыпать речным песком. Накрыть вазон блюдцем, поместить в полиэтилен и поставить в прохладное место с температурой от +10 до +15°C. Следить, чтобы клубень не высыхал полностью. Слегка увлажнять почву путем опрыскивания несколько раз в течение зимы.
2. Спустя две недели после полного отмирания надземной части выкопать клубень. Очистить от остатков корней. Можно промыть его в воде, просушить и обработать Фитоспорином. Взять полиэтиленовый пакет с застежкой, насыпать в него слегка влажные опилки или речной песок или измельченный торф. Либо взять смесь субстрата с вермикулитом. Песок предварительно промыть и подержать в раскаленной духовке.
3. Поместить клубень в пакет. Хранить в коробке в прохладном месте при температуре от +10 до +15°C. Подойдет средняя или нижняя полка двери холодильника. Ежемесячно доставать и осматривать клубень. Если субстрат высох, опрыскать его теплой водой и вернуть клубень на место. Не допускать избыточного увлажнения.

В случае, когда у цветовода несколько глоксиний, сделать этикетки с указанием сорта и даты отправки на зимовку.

Важно: Если клубень куплен осенью, его дезинфицируют специальным средством и хранят без субстрата.

В результате нарушения условий хранения клубни могут проснуться раньше положенного срока, не отдохнув и двух месяцев. При таком развитии событий рекомендуется выбрать один из следующих вариантов:

• Если появившиеся ростки крошечные, можно их не удалять. Сократить объемы получаемой влаги.
• Срезать молодые побеги. Вернуть клубень на место отдыха. Весной посадить его в горшок с новым грунтом (о том, как правильно приготовить грунт для комнатной глоксинии, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о том, как правильно подобрать горшок для глоксинии, а также об особенностях посадки и полива растения). Поставить в тёплое и светлое место.
• Высадить растение в свежий субстрат. Освещать люминесцентными лампами. При этом существует риск получить слабую, сильно истончившуюся глоксинию. В таком случае в конце февраля следует удалить верхушку стебля, оставив только нижние листья. Срезанные верхушки можно укоренить. Через некоторое время глоксиния даст новые побеги.
• Содержать проснувшееся растение в более прохладных условиях при температуре +18°C. Обеспечить хорошее естественное освещение. Так можно избежать активного роста глоксинии.

Полезное видео

Рекомендуем посмотреть видео об особенностях периода покоя глоксинии и подготовке ее к зиме:

Рекомендуем также ознакомиться с нашими материалами о правилах и тонкостях процесса размножения глоксинии:

Заключение

Для нормальной жизнедеятельности глоксинии требуется полноценный и своевременный отдых. После подготовительных мероприятий клубень отправляют на зимовку. Отдохнувшая глоксиния к началу весны вновь будет полна сил для того, чтобы раскрыть свои очаровательные цветы.

Амариллис подготовка к зиме

Большая часть красивоцветущих растений после того, как завершится их цветение, переходят в состояние покоя. Отдых нужен растениям для восстановления сил, затраченных на формирование цветков, и для закладки цветковых почек для следующего цветения. Не являются в этом вопросе исключением и такие луковичные культуры, как амариллисы (гиппеаструмы). Существует определенный порядок введения луковичных в период покоя. Из нашей статьи вы узнаете:

• как готовить амариллис к периоду покоя;
• как укрывать луковицы, зимующие в грунте;
• когда извлекать луковицы из грунта на зиму;
• как хранить луковицы до новой посадки.

Подготовка амариллиса к периоду покоя

Период покоя у амариллисов – это конец осени и начало зимы. У гиппеаструмов период покоя наступает после того, как растение отцвело, ведь гиппеаструмы можно выгонять в любое время года, а не только в конце лета или в начале осени. Возможна ранняя выгонка осенью или поздняя – тогда гиппеаструм распускается в конце зимы или начале весны. Некоторые сорта цветут даже летом.

Но когда бы ни цвел ваш амариллис или гиппеаструм, он нуждается в периоде покоя. Пока что известен только один вечнозеленый вид гиппеаструма – Hippeastrum Papilio, для которого в периоде покоя нет необходимости. Остальные же сорта амариллиса и гиппеаструма должны отдыхать. Если вы высаживали амариллис или гиппеаструм на лето в грунт, то необходимо до морозов его луковицу выкопать из земли и хранить в прохладном, темном, сухом месте.

Читайте также: Фикус: цветение, особенности ухода

• Почему не цветут рябчики?

Гиппеаструм (амариллис) – домашняя лилия: уход, цветение и зимовка

Гиппеаструм (амариллис) — великолепный экзотический цветок, который зацветает в зимнее время года и поражает своими огромными цветами, высокими стеблями и элегантными зелеными листьями. Наряду с пуансеттией гиппеаструм является одним из символов Рождества и Нового года, однако для своевременного и обильного цветения растение нуждается в качественном уходе.

Амариллис или гиппеаструм: какое название правильное?

Хотя растение принадлежит к семейству Амариллисовые (Amaryllis), ботанически оно отнесено к роду Гиппеаструм (состоит из двух греческих слов ἱππεύς — всадник и ἄστρον — звезда). Однако привычное название амариллис используется повсеместно и потому стало вторым именем цветка.

Гиппеаструм родом из Перуанских Анд в Южной Америке. Жизненный цикл растения подчинен тропическому происхождению, поэтому домашний уход следует адаптировать к естественному чередованию дождливого и сухого сезонов. Крупное соцветие, как правило, содержит до 4 крупных цветков (диаметром 15-20 см каждый). Взрослая луковица (диаметром от 10 см) может дать два цветоноса с соответствующим количеством цветов, цвет которых варьируется от белого до желтого и оранжево-красного, включая различные оттенки красного.

«Настоящий» же амариллис (Amaryllis belladonna) родом из Южной Африки и цветет ароматными розовыми цветами. В отличие от гиппеаструма — это довольно чувствительное и сложное в выращивании растение.

Ядовит ли гиппеаструм?

Каким бы красивым ни был цветок, он все же опасен. Все части растения очень токсичны, но особенно луковица, содержащая различные алкалоиды. Даже простой контакт кожи с растением может стать причиной раздражения.

Симптомы отравления при попадании внутрь включают тошноту и рвоту, повышенное слюноотделение, сонливость и диарею. В тяжелых случаях может произойти поражение почек и паралич. По этой причине растение всегда должно содержаться вдали от маленьких детей и домашних животных, таких как кошки, собаки, грызуны и птицы.

На что стоит обратить внимание при покупке?

При покупке растения стоит обратить внимание на качество и выбирать экземпляры с многоцветковыми бутонами. Если покупаете только луковицу, следует заранее решить, будете выращивать гиппеаструм в горшке или стакане. В случае второго варианта рекомендуются сорта с коротким стеблем, такие как «Arctic Nymph», «Baby Star» или «Chicco».

Выращивание гиппеаструма в горшке и стакане

После покупки луковицу помещают в почвенную смесь и примерно наполовину засыпают почвой. Поскольку растение очень ядовито, рекомендуется работать в перчатках! Что касается размера посадочной емкости, то в идеале расстояние между луковицей и краем горшка должно составлять не более 5 см. Затем растение аккуратно поливают и ставят в теплое место (чем выше температура, тем быстрее появятся первые листья). В этот период также можно начать вносить удобрения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как ухаживать за спаржей (аспарагусом)?

Читайте также: Как определить название кактуса по фото

Совет! Вы можете посадить луковицу в обычную почву для горшечных растений, а также в богатый питательными веществами субстрат. Чтобы избежать переувлажнения, перед посадкой на дно горшка следует положить слой дренажа.

Как вариант, вы можете выращивать растение в стакане с водой. Лучше всего для этого подходит специальная емкость в форме песочных часов. Наполните стакан кипяченой водой и добавьте немного древесного угля, чтобы предотвратить гниение. Затем положите луковицу в банку таким образом, чтобы она не контактировала с водой. Чтобы корни не загнивали, следует регулярно менять воду. После цветения срежьте наполовину увядшие стебли и высадите в горшок.

Жизненный цикл растения

Гиппеаструм, как и тюльпан, и гиацинты, — луковичное растение, жизненный цикл которого отличается от жизненного цикла большинства домашних растений. В соответствии с особенностями субтропического климата цветок нуждается в чередовании дождливого и засушливого сезонов и имеет три фазы вегетации:

• С декабря по февраль — период цветения. • Март-начало августа — фаза роста. • Август-начало декабря — период отдыха.

В зависимости от фазы гиппеаструм имеет разные требования. Так в фазе роста нужны теплые температуры и потому растение можно переместить в сад или на балкон, давая возможность понежиться в солнечных лучах. Осенью он предпочитает более темное место и температуру около 15 градусов.

Как добиться цветения на Рождество и Новый год?

Чтобы гиппеаструм расцвел в новогодние праздники, то в конце сентября необходимо полностью прекратив полив. Благодаря этому растение быстро сбросит все листья, а луковица перейдет в фазу покоя. Ее можно оставить в горшке или завернуть в газету и держать при температуре около 14 градусов. Как только появятся бутоны или листья, которые являются хранилищем питательных веществ и воды, это означает, что луковица проснулась. Перенесите растение в помещение с комнатной температурой и хорошим освещением и возобновите полив сразу после посадки в почву. К Новому году или Рождеству гиппеаструм расцветет во всем своем великолепии.

Фаза роста: уход после цветения

После цветения удалите высохшие цветы вместе со стеблем. Но не срезайте листья, без них не будет проходить процесс фотосинтеза! Помимо солнечного света растение нуждается в обильном поливе, что также важно для фотосинтеза. Для этого дважды в неделю ставьте цветок в блюдце, наполненное водой. Земля между поливами не должна пересыхать! Также не забывайте о внесении комплексных удобрений один раз в неделю.

Размножение гиппеаструма

Цветок можно размножать тремя способами, каждый из которых имеет свои особенности:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Какие комнатные растения рекомендуются в различных стилях интерьера

Читайте также: Как заставить цвести пуансетию?

1. Размножение луковицами

В фазе роста часто образуются дочерние луковицы, которые можно использовать для получения новых растений. Для этого после периода покоя аккуратно отделите луковицы от материнского лука и посадите в отдельный горшок.

2. Размножение семенами

Как вариант, вы можете вырастить гиппеаструм из семян, однако этот способ намного сложнее и требует большого терпения. После цветения формируется плод (сухая коробочка), в которой может содержаться от 20 до 80 семян. Семена не следует хранить долго, а высевать как можно скорее, так как в течение нескольких недель они теряют способность к прорастанию. Вместе с тем у семян довольно высокий процент всхожести, который составляет более 80%.

• В посадочную емкость насыпьте дренажный слой, затем слой почвы. • Поместите семена в субстрат и слегка присыпьте почвой. • Требуется около года, высокая влажность, хорошие условия освещения и очень теплые температуры, чтобы появились первые всходы. В случае удачи первого цветения можно ожидать через несколько лет.

3. Размножение делением

Важно! При размножении гиппеаструма делением следует соблюдать осторожность, так как луковица очень токсична!

• При делении луковицу разрезают на несколько частей. При этом каждая часть должна иметь корневую поверхность. • Каждый кусок высаживают во влажную землю, а емкость накрывают прозрачной пленкой. • Как только появятся первые листья (примерно через 3 месяца), пленку можно снять.

Болезни и вредители

Амариллис может быть поражен различными вредителями и болезнями, такими как так луковая гниль (возможно, самое серьезное заболевание этого растения), а также паутинным клещом, нарциссовой мухой и трипсами.

• Личинки нарциссовой мухи проникают в луковицу и зимуют в ней. При заражении довольно сложно выявить первоначальное появление вредителя, поэтому, как правило, трудно избежать полной гибели растения. Хотя существуют специальные средства, они могут применяться только на открытом воздухе, а не в помещении. В качестве профилактики желательно время от времени опрыскивать листья гиппеаструма водой.

• Если на листьях появились серебристые пятна, а пораженные части растения в дальнейшем обесцвечиваются, скорее всего, это трипсы. Кроме повреждения листьев эти насекомые размером всего в несколько миллиметров могут распространять бактерии или вирусы. Для борьбы гиппеаструм следует изолировать от других растений и обработать мыльным раствором.

• Заражение клещами может возникать при высоких температурах и слишком низкой влажности. В случае заражения эффективна обработка соответствующими акарицидами.

• Причиной корневой и луковой гнили обычно является избыток влаги. Растение необходимо пересадить в свежую почву и временно сократить полив.

Листья – источник питательных веществ

Однако луковицу после цветения амариллиса выкапывают не сразу, нужно сначала позволить листьям выполнить важную работу – снабдить луковицу питательными веществами.

В период, предшествующий покою, необходимо подготовить луковицу и дать ей возможность восстановиться после цветения. Листья должны засохнуть естественным путем, отдав при этом все силы луковице. С середины сентября частоту полива амариллиса (или гиппеаструма) сокращают. Когда листья полностью пожелтеют и отомрут, растение само по себе перейдет в состояние покоя.

Где хранить луковицу зимой?

Зимовать луковицы должны в темном прохладном месте, однако в квартирных условиях найти такое нелегко. Балкон не слишком подходит для зимовки, особенно открытый, ведь там луковица замерзнет и погибнет.

Наиболее оптимальный вариант – хранение на нижней полке в холодильнике. Каждые две недели необходимо проверять состояние луковиц. Если и там нет свободного места, тогда можно просто оставить луковицу в вазоне.

Прежде чем поместить луковицу в холодильник, ее следует обернуть салфеткой или туалетной бумагой.

В середине февраля амариллис надо достать из холодильника и поставить на выгонку.

Особенности зимовки амариллиса — видео

При достаточно прохладном климате нашего региона одним из наиболее любимых комнатных растений является цветущий в зимний период амариллис.

Современные сорта этого выходца из тёплых стран Африки могут быть совершенно разных цветовых оттенков — начиная чисто белым и заканчивая пурпурным, тёмно-малиновым и, как бы это ни казалось странным, зелёного. Присутствуют также представители данного вида с полосатыми либо же махровыми цветами.

Читайте также: Гемантус: уход в домашних условиях

Это луковичное растение считается одним из, наверное, наиболее удобных для выгонки в домашних условиях, что по силам даже неопытному цветоводу-любителю.

Зимовка амариллисов и гиппеаструмов

Основной период покоя у амариллисов – это 2-3 осенних месяца. Если растение высаживалось на лето в открытый грунт, то амариллис после цветения необходимо еще до морозов выкопать и пересадить в горшок.

Гиппеаструм можно на зиму оставить в грунте. Вообще, эти цветы достаточно пересаживать раз в 3-4 года. А для того, чтобы гиппеаструм в саду легко перенес морозы, его нужно прикрыть плотным слоем торфа или другой мульчи.

Но если вы решили забрать гиппеаструм на зиму в дом, главное – обеспечить его луковице прохладную температуру в пределах 10-18°C.

Амараллис – многолетнее растение

Произрастает в полупустынях и пустынях Азии, Африки и Америки. Требуется два месяца, для того чтобы цветок оставил после себя луковицу. Входит в группу с коротким вегетационным периодом. Получил свое название в честь пастушки. Сорт Белладонна с древнегреческого означает – красивая дама.

Луковица взрослого цветка достигает 12 сантиметров. Выпускающая несколько толстеньких цветоносов с бутонами. Цветы похожи на колокол, разнообразных расцветок.

Приобретая луковицы следить, чтобы были хорошего качества не сухими и без пятен. Луковица ядовитая! Нельзя ее трогать голыми руками. Детей и животных допускать к луковицам запрещается. Весь уход следует осуществлять в перчатках. Затем смывая все мыльным раствором.

Температурный режим

В состоянии покоя луковицы амариллиса и гиппеаструма должны находиться в прохладном помещении. Лучше всего, если температура будет около 15°C, но допустимой считается также температура 10°C, а верхний показатель 18°С. Если будет прохладнее, луковица может болеть, а если опустится ниже 5°C, то может и погибнуть.

• Клубневая бегония: уход в домашних условиях

Поэтому если вы живете в местности, где зимой грунт промерзает ниже 5°C, лучше луковицы на зиму выкапывать. Особенно это касается амариллисов. Более высокая температура, чем 18ºC, во время периода покоя может привести к слишком быстрому прорастанию луковицы.

Это тоже не очень хорошо, так как растение не успело отдохнуть, а именно полноценный покой гарантирует закладку здоровой цветочной стрелки.

Во время покоя поливать луковицу нужно лишь, чтобы она не высохла – раз в месяц-полтора. Причем воду нужно лить в поддон, чтобы в условиях прохладного воздуха и избытка воды не произошло загнивание луковицы.

О том, что период восстановления сил завершен, вы узнаете, когда у луковицы амариллиса появится цветочная стрелка. Но активный полив и подкормку нужно начинать только после того, как эта стрелка вытянется до 10см. С этого момента начинается новый цикл роста амариллиса или гиппеаструма. Теперь нужно узнать, как ухаживать за амариллисом дома и в саду, в зависимости от того, где он будет расти.

Как хранить?

После того, как мы замечаем, что листва растения начинает терять свой обычно ярко выраженный тёмно-зелёный цвет и увядать, амариллису необходимо незамедлительно помочь перейти в стадию покоя.

Условия

Температурный режим для зимовки луковиц амариллиса должен быть таким, чтобы не позволять запуститься вегетационным процессам. Температура должна быть в пределах +2+15 градусов. Ещё одним необходимым условием должно быть отсутствие света и низкая влажность воздуха в том помещении, где амариллисы будут зимовать.

Пошаговая инструкция

Если цветку не помочь перейти в стадию покоя, его рост и формирование новых листьев продолжится, что очень сильно ослабит луковицу и в течение 1-2 лет растение потеряет способность цвести (о том, почему не цветет амариллис и как его заставить выпустить бутоны, читайте тут). Для этого нужно предпринять следующие меры:

1. постепенно прекратить либо максимально минимизировать полив цветка;
2. когда все листья пожелтели о обвисли, их необходимо полностью срезать, а луковицу переместить в тёмное и достаточно прохладное место (кладовка, подвал, не сильно отапливаемый гараж и т. д.).

Хотелось бы отметить весьма частую ошибку цветоводов-любителей, которые отправляют амариллис на отдых, не извлекая луковицу из грунта, то бишь, вместе с горшком. Этого делать настоятельно не рекомендуется. После полного увядания всей имеющейся на растении листвы её нужно, как уже писалось немногим выше, полностью удалить.

После этого
луковицу амариллиса следует аккуратно извлечь из горшка вместе с посадочным грунтом. Затем надо бережно освободить корневища растения от этого самого посадочного грунта, попутно проверяя, нет ли на луковичке повреждённых или засохших частей корня и, если таковые присутствуют, удалить их с помощью маленьких ножниц.
После такой предварительной подготовки луковицу можно отправлять на отдых в прохладное и тёмное место, где она в течение 3-5 месяцев будет восстанавливаться и набираться сил для следующего цикла вегетации.

Во избежание поражения луковицы, находящейся в состоянии покоя, инфекциями либо вредителями можно перед отправкой луковицы на покой обмыть её слабеньким раствором марганцовки и после этого просушить. Также в качестве дополнительной меры предосторожности можно обернуть каждую луковку салфетками либо обыкновенной туалетной бумагой.

Источник https://tsvetovodovklub.ru/obrezka-domashnih-cvetov-vidy-instrumenty-uhod/

Источник https://rusfermer.net/dom-kvartira/tsvety-kv/tsvetushhie/gloksiniya/osobennosti-zimovki.html

Источник https://ug-plastics.ru/fikusy/nado-li-obrezat-amarillis-na-zimu.html