Подложка под гибкую черепицу

Подложка под гибкую черепицу

Чтобы повысить срок эксплуатации гибкой черепицы на кровле, важно проводить монтаж кровельного материала с учетом требований и представленных норма производителя. Обычно этот процесс подразумевает монтаж специального ковра, называемого подкладочным, который покупается отдельно. Стоимость подобного материала достаточно высока, что может напрягать владельцев, которые планируют использовать гибкую черепицу, однако эксплуатационные качества подобного кровельного материала существенно повышаются. В этой статье будут разобраны вопросы, касательно выбора подкладочного материала, особенностей монтажа, свойств и необходимости его крепления.

Подкладочный ковер Ruflex Ultra 15 м2

Подкладочный ковёр Malarkey Secure Start Plus 92,9 м2

Подкладочный ковер Ruflex Synthetic Plus 50 м2

Подкладочный ковер Ruflex Synthetic Ultra

Определение понятия

Пот термином подкладочный ковер подразумевают материал, который имеет свойства влагооталкивающей мембраны, что не допускает возникновения протечек в кровле, минимизировать вероятность затопления внутренних помещений.

Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал, который изготавливается из битума с применением полимеров. Обычно матрицей для производства является стеклохолст или основание, изготовленное из полиэфирной ткани. Часть ковра дополнительно покрывается полимерным составом, а также дополнительно защищается кварцевым песком или крошкой, что повышает эксплуатационные свойства материала.

Подкладочный ковер

Нижняя часть подкладочного ковра может включать клеевую пленку, которая обеспечивает закрепление материала на основании из решетки или обрешетки. А крошка или песок нужны для того, чтобы итоговый материал не оказался жестким.

Кровельный пирог с использованием гибкой черепицы должен иметь следующий вид:

1. Пароизоляционная пленка.
2. Стропила и обрешетка.
3. Между сегментами стропил кладется слой теплоизоляционного материала.
4. Поверх кладется слой гидроизоляции.
5. Затем устанавливается основание из плиты ДСП, или OSB.
6. Подкладочный ковер.
7. Материал для фасада, например, гибкая черепица.

Подобный состав обеспечивает длительный период эксплуатации кровли, что не допускает протечек и других проблем.

Какие функции выполняет подкладочный ковер

Подкладочный ковер необходим для выполнения двух функций:

1. Выравнивание высокопрочного основания.
2. Защита кровельных слоев от воздействия влаги.

Этот материал обеспечивает маскировку стыков между слоями гибкой черепицы, которая скрывает под собой обрешетку. Кроме того, подкладочный ковер под мягкую черепицу может компенсировать различные проблемы с высотой кровли.

Гидроизоляционная функция подкладочного ковра в особенности актуальна при сложных конструкциях крыши, или в случае, если присутствуют уязвимые места, например, в местах установки строительных карнизов или ендов, либо место выхода дымохода.

Кроме того, ковер не допустит образования конденсата внутри кровли в случае колебания температуры. А если дом строится в регионе, в котором повышена норма снега, ковер также обеспечит нормальное состояние кровли, амортизацию нагрузки против повышенной массы снега на крыше.

Благодаря наличию подкладочного ковра, удается обеспечить длительное служение, поскольку кровля не начинает гнить. Ведь даже при обработке материала различными слоями защиты далеко не всегда удается обеспечить полную защиту при постоянном воздействии влаги.

Подкладочный ковер может временно использоваться как часть кровли, что обеспечивает повышенную надежность. Однако, период использования ограничен, что стоит запомнить. А в дождливых регионах использование материала считается обязательным, чтобы не допустить попадание влаги в помещение.

Достоинства подкладочных ковров под мягкую черепицу

К перечню положительных особенностей подкладочных ковров относят:

1. Повышенную прочность на разрыв.
2. При монтаже слоя подкладочного материала удается обеспечить полную герметичность.
3. Отличная степень защиты от влаги.
4. Защита от потерь тепла изнутри помещений и не допускает чрезмерный нагрев солнечными лучами.
5. Шумоизоляция всех помещений.
6. Выравнивание имеющейся кровли.
7. Полная защита внутренних компонентов кровельного материала от конденсата.

Среди недостатков можно выделить только стоимость ковра, однако повышение эксплуатационных свойств материала заслуживает дополнительных трат.

Обязателен ли монтаж подкладочного ковра?

Многим владельцам частных домов интересно, насколько оправдано использование подкладочных ковров. Гидроизоляцию допускается формировать и иными методами, а выровнять покрытие под гибкую черепицу другими методами максимально ровным.

Подкладочный ковер на крыше

Главной причиной эксплуатации ковров является существенное повышение срока эксплуатации кровли. Положительные стороны эксплуатации ковра были охарактеризованы выше. Кроме того, при кровельных работах присутствует ряд ситуаций, когда невозможно отказаться от применения подкладочных ковров под мягкую черепицу. К таким ситуациям относят:

1. Минимальный уклон. При уклоне до 18°.
2. Высокий уклон. Градус превышает 60°.

В обеих ситуациях обязательно использование ковров. В противном случае некоторые производители и магазины откажутся предоставлять гарантию на реализуемую продукцию.

Какой ковер выбрать?

Если владелец строящегося объекта принял решение о покупке материала, крайне важно правильно определить какой именно вид ковра будет использоваться. Производители выпускают материал в рулонах, шириной до 1000 мм ,однако в зависимости от диагностики и других особенностей, может появляться множество отличий.

Подкладочные ковры делят на две категории по методу фиксации:

1. Самоклеящийся – монтаж производится благодаря клеевой полосе, которая нанесена производителем на изнанку материала. Для того, чтобы клеевой состав не пересыхал, дополнительно наносится защитная пленка. Перед монтажом ковра на специальную поверхность, защитный слой отклеивается и аккуратно прикрепляется ковер к плите OSB или другому материалу. Это наиболее распространенный вид.
2. Без клеевой основы. Это сравнительно редкий вид материала, который прикрепляется за счет использования саморезов, которые ввинчиваются в материал на расстоянии 20 сантиметров. А края стыкующихся между собой отрезков соединяются благодаря использованию мастики из битума.
3. Комбинированный вид может включать частичное нанесение клеевой основы на нижнюю часть поверхности. При этом низ ковра крепится на клей, а верх при помощи саморезов или других крепежей. В некоторых случаях используются наплавляемые материалы.

Наиболее просто монтировать самоклеяющийся ковер. Выпускается продукция в рулонах, размером до 15 метров длины и стандартной ширины. При монтаже рулон разворачивается и монтируется к кровле параллельно свесу карниза.

Схема подкладочного ковра

Полосы кладутся так, чтобы обеспечить нахлест между ними до 15 сантиметров. При таком методе монтажа удается обеспечить срок монтажа до 25 лет, что зависит от:

1. Особенностей конструкции кровельной конструкции.
2. Климатических условий.
3. Региона проживания.
4. Насколько точно произведен монтаж.

Особенности монтажа

Монтаж подкладочного ковра сравнительно прост, однако в процессе крайне важно не допускать ошибок и выполнять рекомендации специалистов. В таком случае материал сможет прослужить длительное время, не допуская протечек.

В процессе монтажа главное, следить за высокой степенью натяжения ковра. В таком случае удается гарантировать достаточную прочность фиксации. Обычно наиболее удобным методом прикрепления подкладочного ковра является монтаж, начиная с нижней части крыши. Однако, при значительном угле уклона, рулоны могут класть и начиная с одного из краев дома вертикально.

Из чего состоит подкладочный ковер

При использовании подкладочного ковра на неклеевой основе, рекомендуется обеспечить расстояние между саморезами около 20 сантиметров. Кроме того, даже при использовании самоклеющегося покрытия, рекомендуется использовать этот вид саморезов. А все стыки, швы и другие части конструкции обязательно подвергаются проклеиванию битумной мастики. Причем ширина полосы не должна быть меньше, чем 10 сантиметров.

Во время монтажа крайне важно обеспечить ровное основание, которое монтируется поверх обрешетки или стропильной системы. С этой целью рекомендуется использовать следующие материалы:

1. Натуральная доска – доступный материал, который отличается простотой работы. В зависимости от вида древесины, может иметь большой вес, значительную длину и невозможность совмещения. При монтаже из-за забивания гвоздей в стропила может расколоться. Кроме того, есть сложности при монтаже.
2. Влагостойкая фанера – это простой прессованный материал, который упрощает монтаж подкладочного ковра на крышу. Стоит недорого, однако отличается сравнительно низкой долговечностью.
3. OSB-плиты – это лучший вариант для монтажа основания под черепицу. Материал отличается повышенной прочностью, надежностью, не подвержен деформации из-за повышения температуры или влажности. Желательно останавливать выбор на сантиметровой плите.

В процессе монтажа крайне важно проследить за тем, чтобы оставались зазоры между листами, в противном случае возможна деформация материала из-за температурного расширения жидкости.

Проводить монтаж ковра допускается при температуре от 5 до 25 градусов Цельсия. Если необходимо подрезать, желательно использовать острый нож, и доску или планку, которая кладется под участок, что не допускает повреждения других слоев материала.

Монтаж ковра

Монтаж ковра производится в несколько этапов:

1. Для того, чтобы начать монтаж, потребуется подготовить инструментов и материалов: битумная мастика, шпатель, нож для нарезки коврового покрытия, карандаш, рулетка, молоток.
2. На втором этапе закрываются стропила при помощи плит выравнивателя. Для примера будут использовать плиты OSB. Между элементами всегда оставляется зазор до 3 мм. Далее монтируются планки карниза, которые крепятся по периметру крыши по краям. В области, где будет размещаться ендова, необходимо разместить 2 планки внахлест, поскольку это место, где высока вероятность протеканий.
3. Карнизные планки приколачиваются при помощи кровельных материалов и оцинкованных гвоздей. Необходимо оставлять 15 см шага и размещать гвозди в шахматном порядке.
4. В области ендовы необходимо правильно стыковать планки таким образом, чтобы язычок предыдущей планки расположился под следующей планкой. В результате удается сформулировать идеальное соединение.
5. После завершения этих работ проводится монтаж ковра. На ендову кладется отрезок ковра, шириной в 1 метр, чтобы пополам распределить между углами ендовы.
6. Производится разравнивание ковра по всей поверхности, причем до края планки карниза необходимо оставить расстояние не более 3 сантиметров. Причем, чем меньше угол крыши и длина его ската, тем меньше нужно оставлять длину отступа.
7. При использовании самоклеющегося ковра, с обратной стороны демонтируется защитная пленка. Чтобы повысить удобство выполнения операции, одна из частей отворачивается, затем с неё демонтируется пленка и кладется под другой элемент ковра.
8. Половина ковра, у которой пленка отвернута кладется назад и фиксируется к поверхности плиты OSB руками или правилом. В дальнейшем такая же процедура производится со второй частью.
9. На более простые участки кровли ковер монтируется горизонтальными полосами. От карниза нужно обеспечить отступ не менее 3 сантиметров.
10. Материал кладется внахлест на уложенный заранее участок ковра на ендовах. Причем нужно обеспечить нахлест больше 15 сантиметров.
11. Клеят ковер обязательно от края к центру. С удобного края подойти к ковру, демонтировать защитную пленку. Покрытие дополнительно расправляется, а основание приклеивается. При этом важно не допустить складок.
12. Остальные части рулона дополнительно скатываются в трубку. В процессе приклеивания нужно одновременно снимать пленку, приклеивать ковер к имеющейся поверхности.
13. Остальная часть крыши покрывается ковром на клеевой основе или механической фиксацией. Отрезок необходимых размеров накладывается на те, которые были прикреплены ранее с нахлестом 10 сантиметров. В верхней части важно фиксировать ковер при помощи оцинкованного крепежа, с шагом до 25 сантиметров.
14. Стыки ковра дополнительно покрываются мастикой, изготовленной из битума толщиной больше 1 миллиметра.

Установка подкладочного ковра

Заключение

Подкладочный ковер под мягкую черепицу представляет собой вид кровельного материала, который обеспечивает длительную эксплуатацию кровли из гибкой черепицы. В процессе прикрепления крайне важно соблюдать имеющиеся правила и требования. Это позволит не допустить различных видов ошибок, которые могут оказаться фатальными, что приведет к порче кровельного покрытия.

При правильном монтаже ковра значительно повышается срок эксплуатационный срок кровли из гибкой черепицы, а кровельный пирог значительно повысит эксплуатационные свойства. Современные производители выпускают кровельные подкладочные ковры на основе множества материалов, что позволяет выбрать продукцию исходя из множества факторов.

Монтаж подкладочного ковра

Компания RUFLEX проводит распродажу гибкой черепицы,ендовых и подкладочных ковров из прежних коллекций

141400,МО,г. Химки,Транспортный проезд,владение 5.

Какие бывают плёнки на крышу и зачем они нужны

Классический кровельный пирог утепленной скатной крыши состоит из пяти слоев. И два из них — это пленки для гидроизоляции и пароизоляции кровли. Из-за того, что оба слоя пленочные, при их монтаже начинающие строители часто совершают ошибки. Например, неправильной стороной укладывают плёнки на крышу, путают их местами, не следят за герметичностью паробарьера. Многие из этих ошибок критичные, поскольку могут привести к необходимости капитального ремонта кровли уже через 3-5 лет.

Эта статья поможет вам избежать этих ошибок. В ней мы расскажем о видах паро- и гидроизоляции, о тонкостях их монтажа, и о том, какую плёнку выбрать для кровли в зависимости от ситуации. Но начнем с основ — с того, зачем вообще нужны эти слои кровельного пирога и к чему приводит их отсутствие.

Зачем нужны пленки в кровельном пироге?

При утеплении крыши влагостойкими материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном, на незначительное количество влаги в кровельном пироге можно не обращать внимания. Она практически никак не повлияет на тепловые потери через кровлю. По этой причине утепление холодных кровель вспененным пенополиуретаном настолько популярно — достаточно просто напылить материал на скаты изнутри, чтобы уменьшить теплопотери.

Другое дело, если речь о стандартном кровельном пироге — с деревянной стропильной системой и минеральной ватой в качестве утеплителя. В этом случае пленки на крышу укладывают обязательно. Они нужны для защиты теплоизоляционного слоя от влаги, поскольку даже несильное намокание утеплителя приводит к плачевным последствиям:

• внушительномуувеличению теплопотерь — намокшая минеральная вата и другие невлагостойкие виды утеплителей удерживают тепло в разы хуже, чем сухие материалы;
• появлению грибка и плесени как внутри кровельного пирога, так и на внутренней отделке мансарды;
• гниению деревянных элементов стропильной системы.

Кроме того, некоторые виды утеплителей, например, дешевая и до сих пор популярная стекловата, при регулярном намокании через 2-3 года превращаются в труху. В таком виде стекловата не только не препятствует потерям тепла, но и даже вредна — мельчайшие частички утеплителя будут попадать в воздух, вызывая аллергию и раздражение верхних дыхательных путей у жителей дома.

Пленка на крыше, закрепленная с двух сторон утеплителя, при правильном монтаже надежно защищает материал от влаги. А, значит, и от этих последствий.

Виды пленки для кровли

Влага может попасть в утеплитель двумя путями: изнутри помещения в виде водяного пара и снаружи в виде воды, просочившейся через кровельное покрытие. Поэтому и пленки для кровли делятся на два основных вида: пароизоляцию и гидроизоляцию.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки монтируют на крышу первым слоем кровельного пирога. Они нужны для защиты утеплителя от водяного пара, который в избытке есть в любом помещении. Именно его концентрацию в воздухе показывают гигрометры. Водяной пар состоит из мельчайших частичек и всегда двигается от тепла к холоду. Поэтому зимой он поднимается из помещения через крышу на улицу, легко проходя сквозь стены и внутреннюю обшивку, если на его пути не поставить барьер.

В качестве такого барьера выступает пароизоляционная пленка. Это материал с очень маленькой паропроницаемостью, в идеале вообще нулевой. Среди распространенных строительных и бытовых материалов такой показатель только у алюминиевой фольги. Но она рвется настолько легко, что закрыть фольгой сколько-нибудь большую площадь с сохранением целостности практически невозможно.

На втором месте после фольги по паропроницаемости стоит обычная полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Она дешевая и эффективная, но довольно сложная в монтаже. К тому же, многие полиэтиленовые пленки, которые можно купить в России, сделаны не из первичного, а из вторичного сырья. На глаз качественный материал отличить сложно, а покрытие кровли пленкой из вторичного полиэтилена чревато разрушением пароизоляции через 10-15 лет.

Поэтому для устройства паробарьера, чаще всего, используют специальные пароизоляционные пленки. Они не такие эффективные и стоят дороже, зато простые в монтаже и стабильно качественные.

Вот основные виды пароизоляционных пленок для кровли:

1. Фольгированная пароизоляция. Пленки минимум из двух слоев: полимерной основы и отражающего материала. Дорогой вид паробарьера, который, кроме своей основной функции, еще и отражает инфракрасные лучи, снижая тем самым тепловые потери.
2. Кровельная армированная пленка. Многослойная пароизоляция, очень прочная на разрыв за счет каркаса-сетки из полипропилена. Бюджетный вид пароизоляции, который лишь немного дороже обычной полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.
3. Нетканая пленка. Это нетканое полотно, ламинированное с одной из сторон. Недорогой, но не очень прочный вид пароизоляции с довольно высокой паропроницаемостью.
4. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью. Очень дорогая дышащая пленка для кровли, которая меняет свои свойства в зависимости от уровня влажности в помещении. Мембрана позволяет уходить пару при его избытке, но остаётся непроницаемой, если в помещении сухо.

Какая пленка для кровли лучше? Выбирайте полиэтиленовую пароизоляцию, если вы точно знаете, что она изготовлена из первичного сырья. Если такой уверенности нет, то оптимальный выбор зависит от ситуации:

• при ограниченном бюджете подойдет армированная или нетканая пароизоляция;
• фольгированный паробарьер оптимален для бань;
• пароизоляция с переменной паропроницаемостью идеальна, если бюджет неограничен, а дом расположен в южных регионах.

При монтаже пароизоляционной пленки важно заводить ее на стены на 15-20 см, тщательно проклеивать стыки между полосами материала и не допускать разрывов полотна. Проще говоря, чтобы надежно защитить утеплитель от водяного пара, паробарьер должен быть герметичным.

Гидроизоляционные пленки

Гидробарьер укладывают на утеплитель и крепят с помощью прибитых к стропилам брусков — контробрешетки. У гидроизоляционной пленки есть две стандартные задачи.

Во-первых, гидроизоляция отводит дождевые и талые воды, которые просочились через кровельное покрытие. Например, из-за недостаточной герметизации примыкания или криво закрученного самореза при монтаже металлочерепицы.

Во-вторых, при сильном перепаде температур на внутренней стороне некоторых видов кровельных покрытий выпадает конденсат. Часть его просто высыхает, часть скапывает на гидроизоляцию и стекает по ней.

Для решения этих двух задач отлично подходит все тот же полиэтилен или гидроизоляционная армированная пленка для кровли на основе полипропилена. Это прочный, дешевый и эффективный материал. Еще 20 лет назад он был стандартом частного строительства, но сегодня его используют, в основном, для холодных кровель. Для утепленных крыш применяют другое семейство материалов — мембраны.

Дело в том, что армированная гидроизоляционная пленка для кровли — это почти что паробарьер. И если для пароизоляции низкая паропроницаемость — это хорошо, то для гидроизоляции наоборот.

Водяной пар, пусть и в небольшом количестве, все равно проходит через паробарьер. Даже если он полностью герметичен — паропроницаемость же не равна нулю. Если гидроизоляция тоже плохо пропускает водяной пар, то, пройдя через паробарьер, он начнет скапливаться в утеплителе, увлажняя его.

Для решения этой проблемы были придуманы гидроизоляционные мембраны. Это многослойные материалы с воронкообразными порами, которые с одной стороны хорошо задерживают капли воды, а с другой — не мешают выходить пару.

Мембранные гидроизоляционные пленки для кровли бывают двух видов:

• сравнительно недорогие диффузионные мембраны, которые обычно состоят из трех слоев и пропускают 300-1000 мг/м 2 пара в сутки;
• дорогие супердиффузионные мембраны, которые пропускают 1000-3500 мг/м 2 пара в сутки и более.

Любая качественная мембранная гидроизоляция прочная на разрыв, но для большей надежности на кровли сложной формы часто укладывается пленочная армированная мембрана. В отличие от обычного нетканого полотна, у нее есть сеточный каркас, который выдерживает довольно большое усилие. Поэтому такой материал сложно повредить при монтаже.

Теперь о том, какую гидроизоляционную пленку выбрать для кровли в зависимости от условий:

• армированную для чердака;
• диффузионную для жилого дома с простой скатной крышей;
• супердиффузионную для бани, бассейна и жилого дома с крышей большой площади и сложной формы.

Критично важно укладывать гидроизоляционную мембрану правильной стороной — обычно это внутренняя часть рулона.

Подведем итоги

Пленки на кровле нужны для защиты утеплителя от влаги изнутри и снаружи. Без них теплоизоляционный слой будет хуже удерживать тепло, а внутри кровельного пирога начнет развиваться грибок и плесень.

Какую пленку выбрать для кровли:

1. Для пароизоляции лучше всего подходит полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Бюджетный вариант — армированный полипропилен, оптимальный — фольгированный паробарьер.
2. Для гидроизоляции чердака используют армированную пленку, для жилого дома — диффузионные и супердиффузионные мембраны.

Что стелить под профнастил на крышу – выбираем гидроизоляцию правильно

Монтаж кровли из профнастила выполняется с предварительной укладкой гидроизоляционного слоя. Он обеспечивает правильную эксплуатацию крыши без протечек, а также отводит конденсат к желобам водостока. На рынке представлены различные виды гидроизоляции. Что стелить под профнастил на крышу – разбираемся с материалами в статье.

Можно ли обойтись без гидроизоляции крыше из профнастила?

Профнастил – это стальной лист, часто используемых для покрытия кровель. Он обеспечивает абсолютную защиту от попадания в чердак дождевой, талой воды и снега. Несмотря на это, в любом виде кровельных конструкций должен предусматриваться дополнительный слой гидрозащиты.

Есть несколько факторов риска, которые могут спровоцировать попадание влаги под кровлю. К ним относятся:

• Образование конденсата. Перепады температур между наружным атмосферным воздухом и воздушной прослойкой подкровельного пространства являются причиной образования на внутренней поверхности листа влаги от конденсации пара (эффект точки росы). Если не настелить гидроизоляцию, то капли будут скапывать в чердачное помещение, увлажнять деревянные конструкции обрешетки и стропил. Это явно не относится к правильной эксплуатации крыши.
• Протечки от потери целостности покрытия. Несоблюдение технологии покрытия крыши профлистом может приводить к образованию щелей. По ним влага будет попадать под кровлю.
• Ослабление крепежа. С течением времени, а также при регулярных вибрационных нагрузках от ветра кровельные саморезы могут ослабляться. Результатом является разгерметизация уплотнителя в монтажном отверстии и попадание внутрь воды.
• Капиллярное проникновение влаги в месте нахлеста двух листов. Установка профилированных листов на крыше должна выполняться путем укладки одного листа на второй. Если не соблюсти величину нахлеста (особенно на крышах с малым углом наклона), то капиллярным способом влага будет подниматься между листами и попадать внутрь кровли.

Установка гидроизоляции не решает проблему протечек и не способна исключить перечисленные факторы риска. Ее основная функция заключается в недопущении проникновения влаги вниз в утеплитель или чердак крыши из профнастила. Поэтому устанавливать слой гидрозащиты нужно в обязательном порядке как для теплых, так и для холодных кровель.

Из какого материала использовать гидроизоляцию для кровель под профнастилом?

В продаже представлены разнообразные гидроизоляционные материалы, которые могут использоваться в кровельных работах. Они отличаются ценой, техническими и эксплуатационными свойствами, удобством монтажа и сроком эксплуатации. Некоторые из разновидностей можно применять только для холодных крыш. Другие – не рекомендуют настилать под профнастилом вообще.

В качестве рулонной гидроизоляции для крыш дома под профлистом ложат:

Пергамин и рубероид для крыш из профлиста

Битумная гидроизоляция относится к относительно недорогим материалам, которую укладывают в качестве подложки под профлист на крышах. Самыми популярными разновидностями такого гидробарьера являются пергамин и рубероид (еврорубероид). Отличия этих изделий заключаются в прочности и наличии посыпки на поверхности полотен.

Пергамин – дешевое полотно на битумной основе. Производится из картона, пропитанного битумом с двух сторон. Материал выпускается с гладкой лицевой и внутренней поверхностью, за счет чего может использоваться только в качестве внутренней изоляции.

Производители профильных стальных листов и металлочерепицы не рекомендуют крепить битумную гидроизоляцию при обустройстве кровельных пирогов теплых крыш. Хотя такие варианты подложек хорошо защищают от влаги, но у них есть несколько существенных недостатков, а именно:

• Пластичность при нагреве. Кровля из профнастила может достаточно сильно нагреваться, ввиду теплоемкости металлической основы профиля. Повышение температуры в подкровельном пространстве будет способствовать нагреванию и размягчению битума. Гидроизоляция при нагреве становится пластичной. Она может буквально «течь», утончаясь в тех или других местах под профлистом.
• Хрупкость при замерзании. В условии отрицательных температур битум становится твердыми и хрупким. При нагрузках (как пример, от ветра) в структуре гидроизоляции могут образоваться микротрещины. Со временем они увеличатся в размерах. Целостность гидробарьера будет нарушена.
• Испарение нефтепродуктов. Основой производства битума являются нефтепродукты. Они способны испаряться от нагрева. Контакт паров с металлом негативно сказывается на внутренних поверхностях профнастила.
• Горючесть. Битум – нефтепродукт, который способен гореть. Такая гидроизоляция небезопасна с противопожарной точки зрения.

Чтобы улучшить технические характеристики битумной рулонной гидроизоляции, производители вводят в состав материала модификаторы. Однако они не способны обеспечить 100% гарантию высокого качества эксплуатации. По этой причине, рулонная битумная гидроизоляция не востребована в жилом строительстве. Такую подложку укладывают под кровельный профлист неутепленных холодных крыш:

навесов и козырьков;

Полиэтиленовая гидроизоляция в кровлях под профлистом

Полиэтилен является дешевым строительным материалом. Его цена зависит от плотности и технических свойств – стойкость к нагрузке, ультрафиолету и выветриванию. Монтаж гидроизоляции такого типа абсолютно неприемлем, если кровельное покрытие укладывают на крышу жилого дома с утеплителем.

Полиэтиленовое полотно обладает абсолютной водонепроницаемостью и паронепроницаемостью. Это означает, что молекулы пара не способны проходить через его структуру.

Устройство кровельного пирога теплой крыши предполагает укладку утеплителя – минеральной ваты. Она должна дышать, а полиэтиленовая пленка не позволит ей это делать. Молекулы пара будут конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляции, попадать в утеплитель и накапливаться в нем.

Наиболее правильно положить полиэтиленовую пленку при строительстве холодных крыш из профнастила. Ее ложат в качестве подложки под профлист на крыши хозпостроек, гаражей, сараев. Также материал можно выбрать в случае строительства навеса.

Современная гидроизоляция – что стелить под профнастил на крыше

Современную гидроизоляцию делают на основе полимерных компонентов, как ПВХ. Изделия такого типа отвечает всем техническим требованиям, предъявляемым к кровельным материалам. Одно из них — условная паропроницаемость. Такая подложка позволяет отводить пар в одну сторону и абсолютно непроницаемая с другой.

Гидроизоляционные мембраны по свойствам похожи пароизоляцию из полипропилена. Их отличие – большая прочность и стойкость к разрыву. Поэтому важно не ошибиться в выборе и положить правильный материал над утеплителем и под ним.

Диффузионные гидроизоляционные правильно стелить на теплые крыши дома под профлистом. Крепление такого гидробарьера позволит выходить пару из утеплителя и, за счет этого, обеспечивает нормализацию его влажности.

Для использования диффузионной мембраны необходимо изучить инструкцию от производителя. Очень важно класть ее правильно. Сторона, которая пропускает пар, должна быть направлена к утеплителю. А вот если положить наоборот, то пар будет попадать в утеплитель и конденсироваться в нем.

Чтоб уложенный слой гидроизоляции обеспечил герметичность, полотна стыкуют с нахлестом 15-20 см и проклеивают скотчем. К стропильным ногам крепить полотна проще всего при помощи скоб, используя строительных степлер или скобозабивной пистолет.

Дополнительно, место установки крепежа рекомендуется герметизировать. Для этого на стропила (сверху мембраны) можно подложить уплотнитель или приклеить самоклеящуюся демпферную ленту. Она должна собой перекрывать скобы. После того как лента закреплена, сверху укладывается контр брусок параллельно стропиле и прибивается к стропильным ногам. Далее устанавливают доску обрешетки. Затем крепится верхнее покрытие – профнастил.

Источник https://www.ruflex.ru/encyclopaedia/articles/zachem-nuzhen-podkladochnyj-kover/

Источник https://krovgid.com/izolyaciya/kakie-byvayut-plyonki-na-kryshu-i-zachem-oni-nuzhny.html

Источник https://www.ozinkovka.ru/articles/chto-stelit-pod-profnastil-na-kryshu-vybiraem-gidroizolyaciyu-pravilno/