Устройство и шаг обрешетки для мягкой кровли

Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа

Гибкая черепица, она же – мягкая битумная кровля, занимает почетное второе место по популярности как кровельный материал, используемый на крышах домов частного сектора.

Популярность обусловлена отличными физическими характеристиками, разнообразием форм и расцветок, что определяет цену покрытия. Гибкая черепица не требует усиленного основания, поскольку не обладает большой массой, и не зря называется мягкой, позволяя менять форму листов с помощью обычного ножа и ложась на любые, даже самые сложные, поверхности. Кроме того, относительной простотой монтаж – отличная возможность сэкономить, что также является безусловным плюсом материала. Стоит сказать, что для облегчения задачи строительство лучше вести в теплое время года, поскольку после монтажа отдельные листы битумной черепицы настолько спекаются под летним солнцем между собой, что образуют абсолютно герметичное покрытие, способное прослужить несколько десятков лет.

Как правильно монтировать гибкую черепицу? Какие инструменты могут потребоваться в процессе? В данной статье рассмотрим основные этапы самостоятельного монтажа битумной черепицы на кровлю.

Гибкая черепица представляет собой битумные листы, прямоугольной формы, изготовленные из стекловолокна с битумной пропиткой, которая является связующим составом. Битум наносится с обеих сторон и может быть окисленным или СБС – модифицированным. Второй вариант предпочтительней, поскольку именно присадки стиролов и бутадиена (СБС) придают материалу эластичность, увеличивают относительное удлинение и улучшают усталостные свойства, что, в целом, увеличивает срок службы черепицы. Некоторые строители утверждают, что переплачивать за черепицу с СБС – модифицированным битумом особого смысла нет, если монтаж осуществляется в летнее время года. Материал с окисленным битумом проигрывает лишь тем, что приобретает повышенную ломкость в холодное время года, однако, и в это время года проблему может решить строительный фен, которым разогревают гонты перед укладкой на кровлю.

С внутренней стороны лист (гонт) имеет клеящий состав и защитную пленку, которая удаляется в процессе монтажа. На внешнюю сторону материала наносят гранулы кварцевого песка, базальтовых пород, шлаков и так далее, которые образуют сплошное покрытие и отвечают не только за цвет черепицы, защиту слоя битума от ультрафиолета, но и осложняют лавинообразный сход снега, поскольку шершавая поверхность из каменной крошки препятствует сползанию сугробов. Внешняя посыпка, в свою очередь, может быть сланцевой или базальтовой. Материал лучше выбирать с базальтовой крошкой, поскольку такая посыпка наносится горячим способом и под воздействием высоких температур спекается с поверхностью стеклохолста. Такой способ не даст крошке осыпаться со временем и защитит от выгорания цвета.

Внешний вид готовой кровли определяется, в первую очередь, формой нарезки и цветом. Гибкая черепица, как мы уже отметили, отличается разнообразием фигурного рисунка и оттенками. Самые распространенные формы — это прямоугольники различной формы, шестигранники, ромбы и полукруги, напоминающие натуральную черепицу.

Стоит отметить, что данный кровельный материал классифицируют также по количеству слоев. Гибкая черепица может быть однослойной, двуслойной или трехслойной.

Многослойная имеет ряд преимуществ перед однослойной черепицей. Во-первых, многослойные холсты, спекаясь всеми слоями, образуют монолитное покрытие, которое увеличивает прочностные характеристики кровли, в первую очередь, гидроизоляцию и ветрозащиту.

Во-вторых, двуслойная или трехслойная черепица на смонтированной кровле смотрится весьма выигрышно, по сравнению с однослойной, поскольку крыша обретает цветовой объем и неповторимый трехмерный рельеф.

Конструкция «кровельного пирога»

Очень часто мы слышим от строителей или проектировщиков сочетание «кровельный пирог». При укладке гибкой черепицы самостоятельно важно понимать, что именно от правильно смонтированного «кровельного пирога» будет зависеть долговечность и практичность кровли. Пирог выполняется слоями и включает в себя: стропильную систему, пленки, утеплитель, подкладочные ковры и так далее. Каждый слой укладывается последовательно и выполняет свою важную функцию.

«Кровельный пирог» для холодной (без утепления) и теплой (с утеплением) крыши будет разным. Нетрудно догадаться, что с холодной кровлей справиться гораздо легче. Примерная схема холодной кровли ниже:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (ОСБ плита)
4. Деревянная обрешетка
5. Стропильная нога

«Кровельный пирог» для утепленной кровли имеет гораздо больше слоев. Схема всей конструкции выглядит так:

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Пленка (Ветрозащитная мембрана)
4. Утеплитель (минеральная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (ОСБ плита)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Обрешетка под утеплитель
11. Подшивка чердака

Необходимые инструменты:

Перед началом работ необходимо озаботиться приобретением необходимых инструментов. Вам может потребоваться:

Кровельный нож – для нарезки однослойной черепицы.

Специальный механический или пневматический резак- для нарезки многослойной битумной черепицы.

Ножницы по металлу- для подрезки металлических планок или усиливающих профилей.

Степлер- для фиксации кровельных пленок.

Направляющая планка- для ровного реза гонтов в ендовах, на хребтах или узлах примыкания.

Молоток, пила, дрель, отвертка- для монтажа стропильной системы и крепежа различных элементов.

Строительный фен- для нагрева битумных гонтов или комплектующих (ендов, коньков) в холодное время года.

Основные этапы строительства:

Установка стропильной системы

На стропила будет приходится весь вес кровли, поэтому правильный расчет системы должен быть проведен с учетом предположительной массы кровли, дополнительного веса людей, обслуживающих кровлю, снеговых и ветровых нагрузок. В малоэтажном строительстве, как правило, стропильная система выполняется из дерева, поэтому предполагается обработка её антисептиками и антипиренами в целях соблюдения противопожарных норм и от насекомых. Опорные балки (мауэрлат) должны идти строго горизонтально, толщина их должна полностью соответствовать ширине стены. Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами. Далее устанавливается коньковый прогон. Он соединяет стропильные фермы и держит их в вертикальном положении. Если длина стропильной ноги больше четырех с половиной метров- необходимы подпорки. Стропильная система может дополняться стойками, прогонами и подкосами, после чего монтируются фронтонные свесы. В дальнейшем между стропилами будет уложен утеплитель, а сверху будет устроена обрешетка.

Схема простой двускатной крыши представлена на рисунке:

Монтаж пароизоляции

Поскольку кровля утепленная, то утеплитель необходимо защитить от водяных паров, проникающих из жилого помещения. Во избежание образования росы внутри утепляющего слоя и снижения его эффективности используется пароизоляция. Пароизоляционная пленка монтируется со стороны чердака или мансарды гладкой стороной к утеплителю, шероховатой внутрь помещения. Рулоны раскатываются горизонтально внахлест снизу вверх и скрепляются между собой двусторонним скотчем. Особое внимание следует уделить примыканиям к стенам и местам выхода вентиляционных и дымовых труб.

Утепление кровли

Для утепления крыши в жилом доме используют минеральную вату (базальтовую или стекловолокно). Она может быть в виде плит или рулонов. Принципиально разницы нет, но на кровле рулоны не всегда удобны в монтаже. Толщина слоя утеплителя, как правило, определяется еще на этапе проектирования, поэтому ширина стропильной ноги не должны быть меньше толщины утепления. Как правило, в нашей климатической зоне, при условии, что зимой дом будет жилым, монтируют минвату суммарной толщиной 200- 250 мм. Стандартная толщина теплоизоляционных плит 100 и 50 мм, поэтому их укладывают в 2 или 3 слоя в шахматном порядке с разбежкой швов. Для того, чтобы маты утеплителя не сползали по скату между стропильными ногами крепят горизонтально бруски. Предлагаем посмотреть видео на тему правильного утепления и укладки пленок на кровле:

Гидроизоляция и ветрозащита

После укладки плит утеплителя сверху идет слой гидрозащиты, как правило это гидро- ветрозащитная мембрана. Основная функция этого материала- защита утеплителя от попадания в него влаги извне. Также пленка предотвращает выдувание частиц волокон из минеральной ваты. В отличии от обычной гидроизоляционной пленки, поры у мембраны имеют воронкообразную форму, а не цилиндрическую. Такая форма пор позволяет конденсату свободно выходить из подкровельного пространства, не попадая в утеплитель.

Мембрана укладывается от карниза к коньку внахлест и проклеивается скотчем. Далее наколачивается контрбус сечением 4-5 см, на который монтируется разреженная обрешетка. Тем самым создается необходимый вентиляционные зазор между пленкой и сплошным настилом под гибкую черепицу. Это необходимо, чтобы подкровельная влага беспрепятственно удалялась, не проникая в утепляющий слой.

Сплошной настил (основание) под гибкую черепицу

Гибкая черепица именно тот кровельный материал, для которого необходима сплошная обрешетка в качестве основания. Как правило, в роли такого настила выступает ориентированно-стружечная плита (ОСП 3), реже ламинированная фанера. Еще реже применяется шпунтованная доска: в силу того, что такая доска должна иметь определенную влажность (не более 20 %), иначе кровля может деформироваться.

Толщина стандартных ОСП 3 листов -9 или 12 мм, в проект она закладывается изначально. Плиты в 9 мм вполне достаточно для дальнейшего монтажа на неё однослойной или двухслойной черепицы. Для многослойных гонтов лучше использовать стружечную плиту 12 мм. Крепление листов ОСП осуществляют ершеными гвоздями или саморезами. Листы укладывают в шахматном порядке с разбежкой швов и зазором 3 мм для компенсации температурных расширений.

Подкладочный ковер

Для того, чтобы кровля беспроблемно прослужила весь срок, заявленный производителем, одним из условий является обязательное использование подкладочного ковра. Он представляет собой многослойный рулонный материал на основе стеклохолста или полиэфира с полимерным покрытием с обеих сторон. В качестве полимеров выступает модифицированный битум, придающий ковру эластичность и повышенную устойчивость высоким температурам. На внешней стороне материала имеется мелкодисперсная крошка, а для удобства монтажа некоторые производители наносят клейкий слой на внутреннюю сторону.
Основные функции подкладочного ковра- выравнивание основания под финишное покрытие и дополнительная гидроизоляция. Переоценить необходимость монтажа этого рулонного материала довольно сложно, особенно если уклон кровли не большой.

Большинство производителей гибкой черепицы в своих гарантийных условиях прописывают пункт о том, что гарантия не будет распространяться на кровельный материал, уложенный без применения подкладочного ковра по всей поверхности при малом уклоне кровли.

Если крыша довольно крутая и скат имеет угол наклона от 18 гр и выше, то использование подкладочного ковра допускается только на особенно уязвимых местах: на ендовах, коньках, карнизах и примыканиях к вертикальным стенам или в местах выхода на крышу труб.

Рулоны ковра настилаются горизонтально от карниза к коньку (снизу вверх) с нахлестом и фиксируются с помощью клеящего слоя и кровельных гвоздей.

Монтаж кровельных планок

Некоторые инструкции по монтажу гибкой черепицы призывают устанавливать металлические карнизные планки (капельники) на этапе уже смонтированного сплошного настила и до укладки подкладочного ковра. Но практикующие строители утверждают, что целесообразнее монтировать карнизные и торцевые планки на ковер во избежание попадания конденсата с металлической планки на ОСП и дальнейшего её гниения. Первый вариант тоже актуален, однако, в этом случае край планки промазывается гидроизоляционной мастикой.

Задача карнизной планки закрывать свес и защищать обрешетку от атмосферных осадков. Монтируется она с перехлестом 15 см и фиксируется кровельными гвоздями.

Торцевые планки, защищающие фронтоны от осадков и ветров монтируются всегда на подкладочный ковер также с нахлестом и механическим креплением в шахматном порядке.

Ендовный ковер

Если кровля имеет внутренний излом или вертикальные поверхности, то на такой крыше применяется ендовный ковер. Это рулонный материал служит дополнительной гидроизоляцией. Выбирается он в цвет основного материала кровли. Приклеивается к основанию вертикально вдоль ендовы с помощью мастики и фиксируется гвоздями. Для обхода труб из ковра делается выкройка и также приклеивается.

На видео ниже представлен монтаж подкладочного ковра и ендовы:

Монтаж черепицы

Укладка гибкой черепицы начинается со специальных стартовых карнизных гонтов (коньково-карнизной черепицы). Они наклеиваются с отступом в 2-3 см от края казнизной планки и прибиваются гвоздями. У некоторых брендов не предусмотрена коньково- карнизная черепица, в таком случае стартовая полоса вдоль карниза устраивается с помощью полос, выкроенных из основного рядового материла, для этого просто отрезают отдельные лепестки с гонта.

Далее приступают к монтажу самой гибкой черепицы. Если строительство ведется в холодное время года и материал находился на холоде, но прежде, чем уложить его на кровлю необходимо перенести материал в теплое помещение примерно на сутки. Тепло восстановит эластичность битумных гонтов и они не будут ломаться при укладке. Можно для нагрева воспользоваться строительным феном.

Перед началом рекомендуется открыть несколько пачек с плиткой и перемешать битумные листы. Это позволит избежать разнооттеночности на готовой кровле, так как битумная крошка на поверхности гонтов может незначительно отличаться по цвету, даже среди пачек одной партии.

Некоторые виды черепицы не требуют подгонки по рисунку, например, многослойные. Их укладка более проста и требует только смещения каждого последующего слоя относительно нижнего на 2- 7 см. Если же черепица однослойная, то подгонки не избежать. Начинают укладку снизу вверх, двигаясь от карниза к коньку, с более пологого ската и заходом материала через хребты (если таковые имеются) на более крутой скат.

Первый гонт рядовой черепицы укладывают с отступом от стартовой полосы так, чтобы он не доходил до края на несколько см. Для простоты монтажа лучше сделать разметку. Черепица прибивается гвоздями, а, не имеющая клеевого слоя, также промазывается битумной мастикой. Каждый гонт укладывается таким образом, чтобы закрывать места механической фиксации нижнего ряда. Важно помнить, что сила забивания гвоздей имеет значение.

Ни в коем случае нельзя допускать утопленного положения шляпки в материал, она не должна деформировать и приминать его. В местах ендов или примыканий черепицу подрезают, также поступают на сложных узлах на кровле.

Для оформления рядовой черепицей ендов используют открытый или закрытый способ. Открытый заключается в том, что гонты основной черепицы, заходя на ендовный ковер, подрезаются таким образом, что часть ендовы остается открытой, шириной примерно на 5-15 см.

Закрытый способ может быть «подрезным» или с «перехлестным». В первом случае лепестки гонтов подрезаются под углом по оси ендовы, во втором

образуют перехлест без подрезки. На фото ниже можно увидеть все три варианта оформления ендовы.

Установка аэраторов

Для необходимой вентиляции подкровельного пространства на крыше предусматривают коньковые (сплошные) и точечные аэраторы.

Коньковый аэратор- это метровое изделие из полипропилена с ребрами жесткости и уплотнителем от насекомых. Элементы устанавливаются непосредственно на конек, соединяясь между собой замками и прибиваются к основанию гвоздями.

Точечные аэраторы применяются на длинных скатах, как дополнение к кровельному вентилятору или на односкатных крышах, на который конька попросту нет. Такие одиночные элементы могут устанавливаться до монтажа гибкой черепицы или уже на готовую кровлю, что зависит от типа элементов. Количество точечных вентилей определяется расчетом- один аэратор на каждые 25-40 м2 кровли.

Укладка коньковой черепицы

После завершения монтажа рядовой черепицы и окончательного оформления всех сложных участков приступают к закрытию конька и хребтов. Для этого применяют уже знакомую нам коньково- карнизную черепицу. Для этого каждый лепесток отрезают по перфорированным линиям, нанесенным на материал, и сгибая, укладывают поперек конька или хребта (внешнего излома кровли). Крепеж каждого элемента осуществляется механически кровельными гвоздями. На коньковый аэратор лепестки коньковой черепицы приклеиваются сверху и фиксируются гвоздями.

Установка снегозадержателей

Несмотря на то, что шероховатая поверхность битумной черепицы не способствует лавинообразному сходу снега, не стоит думать, что установка снегозадержания на такой кровле могут стать лишней тратой денег и времени. Часто даже на кровле с битумной черепицей на поверхности образуется корка льда, которая не имея препятствий, может сползти вниз, причем, меньшей из бед при этом может стать сломанный водосток.

Дополнительной страховкой от сползания снега послужат снегостопоры- небольшие крюки, установленные по скату в шахматном порядке. Как правило, эти элементы монтируют на этапе укладки черепицы, скрывая место крепления снегозадержания под соседними листами рядовой плитки.

В заключении стоит сказать, что монтаж битумной черепицы собственными руками не такой сложный процесс, особенно при простой конфигурации кровли и обязательном соблюдении последовательности всех этапов.

Дата публикации: 11.06.2020

Устройство и шаг обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка под мягкую кровлю – это специальный элемент конструкции, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам крыши. Технологически она является рядом досок, которые крепятся к стропильной системе.

В зависимости от типа крыши и кровельных материалов, она может быть двух типов:

• сплошная – для мягких кровельных материалов;
• разреженная – для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю выполняется в два слоя:

1. Разреженный, который выполняется из досок.
2. Сплошной, выполняется из древесностружечной плиты (OSB) или влагостойкой фанеры.

Стоит отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обрешетка под мягкую кровлю выполняется с соблюдением следующих правил:

• если угол ската крыши находится в диапазоне от 5 до 10°, тогда она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
• если угол наклона крыши находится в диапазоне от 10 до 15°, тогда она выполняется с применением бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направлением параллельным карнизу с шагом 45 сантиметров;
• при величине угла уклона более 15° в конструкции обрешетки применяют брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
• в зоне крепления ендовы и конька применяют монтаж дополнительного бруса.

Самым лучшим вариантом для обустройства обрешетки мягкой кровли принято считать калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании разных по толщине досок, трудно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в данном случае получится ступенчатой. Уже проверено многолетним опытом эксплуатации, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно меньше.

Ступенчатый перепад уровня досок по высоте является недопустимым, поэтому при обустройстве кровли применяют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Рекомендуется для досок использовать хвойные породы деревьев, которые имеют низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки под мягкую кровлю составляет не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB). Сплошной слой должен прочно крепиться к доскам, иметь влажность не более 20%.

Обязательно почитайте: Технология укладки наплавляемой кровли

Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий:

• нагрузки от снежного покрова;
• нагрузки от кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для строительства обрешетки используется доска с толщиной 20 миллиметров или влагостойкой фанеры толщиной 10 миллиметров. При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.

Мягкая кровля очень устойчива к грибкам и плесени, но этого нельзя сказать о древесине, из которой изготавливается обрешетка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельника

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является капельник, который защищает карнизы от негативного влияния влаги. Так как именно на карнизах влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению.

В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Крепление капельника производят на самом краю крыши, ему придают строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает стекание воды непосредственно в водосточный желоб. Помимо защитных функций капельник создает эстетичный внешний вид кровли и способствует увеличению её срока службы.

Основными особенностями капельника являются:

• материалом для его изготовления служит оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, увеличивающая антикоррозионные свойства капельника;
• цвет капельника должен соответствовать цвету крыши, чтобы не портить эстетический вид;
• установку капельника производят по всему периметру здания, что дает возможность полностью защитить кровлю и фасад от вредного влияния воды;
• помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология монтажа капельника

При монтаже капельника придерживаются следующих основных правил:

• его основание крепится к обрешетке, а нижний край направляют на водосточный желоб;
• крепление капельников между собой производят внахлест;
• для защиты краев обрешетки дополнительно устанавливают фронтовые планки;
• после этого выполняют установку ковра, края которого обрабатывают мастикой, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью крыши;
• сверху капельника производят монтаж мягкой кровли.

Обязательно почитайте: Технология укладки битумной черепицы Shinglas

Обобщенные выводы

Обобщая все вышесказанное, устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется по следующим правилам:

1. Обрешетка выполняется в два слоя, которые образуют единое сплошное покрытие.
2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки следует удалить, чтобы избежать трения и перегибов мягкого кровельного материала.
4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки составляет 14 сантиметров.
5. Укладка досок производится лотком вверх, что позволяет избежать стекания воды в подкровельное пространство.
6. Концы торцевых досок следует тщательно закруглить – это поможет избежать резких перегибов материала.
7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическим составом.
8. Шаг обрешётки под мягкую кровлю зависит от максимальной силы ветра на определенной местности и угла наклона крыши. Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обрешетки, и наоборот.
9. Между плитами влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB), которые составляют сплошной слой, следует оставлять зазор в 1 сантиметр. Он необходим в случае разбухания данных материалов от попадания влаги.
10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от влияния атмосферных осадков необходимо обязательно выполнять установку капельника.

Кровельный пирог под мягкую кровлю с утеплением: пошаговая инструкция

Правильно устроенная крыша состоит не только из стропильной системы и кровельного покрытия – в ее конструкцию входят и другие составляющие, которые предназначены для создания комфортной атмосферы в помещениях, находящихся под ней. Слои материалов укладываются в определенном порядке, и его нарушение значительно снизит функциональные качества всей системы в целом.

Кровельный пирог под мягкую кровлю обычно более сложен, чем конструкция, создаваемая под жесткое покрытие. Поэтому от того, насколько правильно будет выполнен его монтаж, зависит длительность безаварийной эксплуатации не только крыши, но и всего строения в целом.

Типы мягких кровельных материалов

О разнообразии типов мягкой кровли необходимо обязательно иметь ясное представление, так как кровельные «пироги», обустраиваемые под разные материалы, могут значительно отличаться.

Еще не столь давно в продаже можно было найти только один тип мягкой кровли — это знакомый всем рубероид, который обычно применялся для монтажа на плоские крыши, и изредка его можно было увидеть на скатных конструкциях. Сегодня же разработано немало видов мягких покрытий, имеющей более эстетичный внешний вид.

Битумная черепица

Битумная черепица состоит из отдельных сегментов, которые собираются в единое покрытие. Этот материал, настеленный на конструкцию стропильной системы, несколько напоминает натуральную черепицу, но отличается от нее отсутствием глубокого рельефа и своей выраженной гибкостью.

К положительным свойствам этого материала относятся следующие его особенности:

— стойкость к гниению и коррозийным процессам;

— герметичность, при правильном монтаже;

— возможность использовать материал на крышах любой сложности;

— разнообразие конфигураций и цвета черепицы.

Гибкая черепица изготавливается на основе стекловолокна, которое пропитывается битумом высокого качества, а поверхность материала обычно оформляется минеральной крошкой различных оттенков. Минеральный слой является надежной защитой для мягкого основания от механических повреждений. Битумная черепица может быть применена для покрытия скатных крыш, имеющих любые площади и конфигурации, но угол их крутизны не должен быть меньше 12 градусов.

Рулонная мягкая кровля

Кровельные материалы, изготавливаемые в рулонах, разделяются на несколько разновидностей и бывают:

• Безосновными или же имеющими основу из стекловолокна, картона, асбестового волокна, полимеров. В основу может входить целый комплекс из некоторых вышеперечисленных материалов.
• Покрытия, имеющие защитный слой в виде крупнозернистой и мелкозернистой крошки, чешуйчатой или пылевой присыпки.

Кроме этого, рулонные кровельные материалы подразделяются по типу основания и способу закрепления их на поверхности крыши:

• Самоклеящийся тип покрытия, тыльная сторона которого оснащена адгезионным слоем, закрытым защитной пленкой, снимаемой перед укладкой материала на крышу.
• Полотна, наклеиваемые на битумную мастику или кровельный клей на ее основе. Процесс монтажа производится холодным и горячим способом, когда нанесенные на основу под покрытие мастики, нагреваются до определенных температур.

• Наплавляемые материалы монтируются на поверхность жесткой основы при помощи горелок. Пламя разогревает клей, нанесенный на обратную сторону рулонных материалов, который и фиксирует покрытие на поверхности. Этот вид покрытий можно назвать самым долговечным — они способны сделать крышу абсолютно водонепроницаемой и герметичной.

Мембранное покрытие

Мембрана – это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен из синтетического каучука (ЭПДМ), поливинилхлорида (ПВХ) или термопластичного полиолефина (ТПО).

• Мембраны, изготовленные из синтетического каучука, армируются полиэфирными сетками. Они достаточно эластичны и имеют высокую стойкость к органическим растворителям различных типов.

Существенным недостатком этого материала является его монтаж на клей, поэтому стыки между полотнами могут со временем разойтись, так как под влиянием внешних природных факторов и сам материал, и клеевая масса теряют свою эластичность.

• Мембраны из поливинилхлорида имеют в своем составе пластификаторы и армируются эфирным волокном, поэтому они эластичны и стойки к изменениям температур. Покрытие может иметь различные расцветки, которые сохраняются в первоначальном виде на протяжении всего периода эксплуатации. Материал обладает высокой прочностью, паропроницаемостью, а также отличными гидроизолирующими качествами. Иногда этот материал используется для настила под другие кровельные материалы.

«Минусами» ПВХ-полотен можно назвать их нестойкость к растворителям, маслам и битуму, а кроме того, материал при нагревании может выделять токсичные вещества, поэтому не является экологически чистым.

• Мембраны, произведенные из термопластичного полиолефина, могут быть неармированными или армированными стекловолокном или полиэстером. Монтаж этого покрытия производится методом сварки полотен между собой, при этом образуется надежный и прочный шов стойкий к различным внешним влияниям, в том числе и низким температурам до -60 градусов.

Отрицательными качествами этого покрытия является его низкая эластичность, а также высокая стоимость.

битумная черепица

Битумное покрытие

Рулонная мягкая кровля типа рубероид — это многослойное кровельное покрытие, слои которого могут состоять из различных материалов. Монтируется он на основу с помощью нагреваемого битумного клея, который может быть нанесен на сами полотна или же на поверхность, к которым они приклеиваются.

К положительным качествам этого покрытия можно отнести:

— влагостойкость и водонепроницаемость при правильном монтаже;

— доступная цена материала;

— относительная простота монтажа на хорошо подготовленную основу.

Компании-производители выпускают материалы мягкой кровли на различных основах, в связи с этим они могут отличаться наименованиями и сроками гарантированной эксплуатации.

Таблица, наиболее часто используемых материалов выглядит следующим образом:

А для примерного сравнения физико-технических качеств различных кровельных рулонных материалов на разной основе можно привести таблицу с ассортиментом одного из производителей, например, широко применяемых в наших краях покрытий ЗАО «Оргкровля»:

Принципы устройства кровельного «пирога» для мягкой кровли

Для разных материалов мягкой кровли сооружаются различные по конструкции кровельные «пироги». При этом учитываются все факторы, напрямую влияющие на эксплуатационные особенности крыши.

Стандартная конструкция состоит из следующих материалов, укладываемых на жесткие или каркасные основы:

• Пароизоляционный слой – предназначен для предотвращения проникновения водяных паров снизу, из помещений, и конденсации влаги на материалах кровельного «пирога».
• Теплоизолирующий материал – используется для предотвращения теплопотерь из здания через кровельную систему, и одновременно служит еще и шумопоглощающим барьером
• Гидроизоляция защищает все подкровельное пространство, в том числе и помещения внутри дома, от попадания воды извне – при атмосферных осадках или при таянии снега.
• Слой кровельного материала, который защищает всю конструкцию от внешних воздействий, и одновременно часто служит еще и декоративным украшением здания

Кстати, к слову, можно отметить — ранее практически все материалы, используемые для мягкой кровли, использовались чаще всего именно для гидроизоляционных слоев. Сегодня же они облагорожены и модифицированы, в результате чего приобрели эстетичный внешний вид, поэтому способны придать крыше декоративность, хорошо сочетающуюся с отделкой стен.

Хотя мягкая кровля сама является хорошей гидроизоляцией, при настиле битумной черепицы, от дополнительного влагозащитного слоя не отказываются, особенно в тех случаях, если уклон скатов составляет не более 18 градусов. В этом случае, слой гидроизоляционной мембраны настилается полностью на всю площадь крыши.

В тех же случаях, когда уклон составляет более 18 градусов, материал дополнительной гидроизоляции может быть уложен только частично – по коньку, ендовам, свесам, и вокруг всех, выходящих через кровлю труб.

В выше обозначенный перечень материалов для кровельного пирога могут быть внесены корректировки по добавлению или же исключению некоторых слоев или некоторых функциональных деталей, так как на выбор конкретной конструкции может влиять несколько значимых факторов:

• Назначение строения и его тип – жилой дом или придомовая постройка.
• Как планируется эксплуатировать жилое строение – временно, например, в качестве летнего дачного домика, или же постоянно, то есть для круглогодичного проживания. Этот фактор может влиять на применение или отказ от утеплительного слоя.
• От особенностей конструкции кровли и уклона ее скатов непосредственно зависит выбор кровельного материала.
• Тип основания для монтажа мягкой кровли.
• Наличие мансардного помещения.
• Климат региона строительства напрямую влияет на толщину утеплительного материала.
• Очень важна совместимость материалов кровельного «пирога» между собой, так как иначе их технические характеристики могут быть значительно снижены. В некоторых случаях будет необходим монтаж разделительных прослоек.

Чтобы кровля была надежной и служила долго, необходимо учитывать все упомянутые выше нюансы.

Рулонные кровельные материалы могут применяться и на плоских кровлях, и в этих случаях конструкция кровельных «пирогов» будет зависеть от основы, на которой будет настилаться. Вот несколько примеров:

Большинство многоэтажных домов тарой постройки имеет плоскую крышу – бетонное прикрытие. Но оно тоже нуждается и в гидроизоляции, и в утеплении:

А если крыша является так называемой быстровозводимой конструкцией, основой которой служит специальный профнастил, то и кровельный «пирог» под мягкую кровлю уже приобретает иные «очертания».

Мягкая кровля в частном строительстве

Плоские и низко-скатные крыши редко можно увидеть на небольших частных домах. Их выбирают любители современных архитектурных стилей, таких, как хай-тек или техно. Плоские кровли чаще всего возводятся над пристройками, бытовыми отделами строения, эркерами, террасами или же над гаражами. Для таких конструкций и используются рулонные битумные и битумно-полимерные материалы. Но наиболее популярна для покрытия частных домов все-таки битумная черепица – ее можно использовать для крыш, устроенных под углом 12 градусов и более.

Обустройство кровельного «пирога» под битумную черепицу

Крыша, покрытая гибкой черепицей, может быть холодной, то есть без применения термоизоляции, или же утепленной — этот вариант применяется в регионах с холодными зимами или же если над домом возводится мансардная конструкция, которая станет служить полноценным обитаемым помещением. Однако, какой бы вариант ни был выбран, под мягкое черепичное покрытие устраивается сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры (листов ОСП) или хорошо подогнанных досок, предварительно обработанных антисептиком.

Так как утепленный вариант крыши более популярен, его и стоит рассмотреть в первую очередь.

Кровельный «пирог» под битумную черепицу может состоять из различных материалов, укладываемых в определенном порядке, представленном на иллюстрации.

• В первую очередь производится монтаж стропильной конструкции, которая является основой для всех материалов кровельного «пирога».
• Следующим шагом производится закрепление к стропильным ногам изнутри чердачного помещения пароизоляционной мембраны.
• Затем, по пароизоляции, также со стороны чердака, идет подшивка чердачных поверхностей. Для этого используются доски толщиной в 10÷15 мм, гипсокартон или фанера — их закрепляют на стропила. Вместо них может быть установлена обрешетка, на которую будет монтироваться декоративная обшивка стен мансардных помещений.
• Сверху пароизоляции с внешней стороны, между стропильных ног, укладывается утеплитель. Чаще всего в подобных целях используется минеральная каменная вата.
• Утеплитель обязательно закрывается паропроницаемой диффузной мембраной, чтобы конденсирующаяся в утеплителе влага имела выход свободному испарению в атмосферу.
• Сверху мембраны на стропила закрепляется контробрешетка. Это необходимо для создания вентиляционного просвета.
• Далее, идет фиксация досок или брусков обрешетки.
• На обрешетку с помощью саморезов фиксируются фанерные листы – то есть сплошная обрешётка
• Основание из фанеры затягивается гидроизоляционным подкладочным «ковром» (полностью или частично, как об этом упоминалось выше).
• Далее, производится укладка листов битумной черепицы.

Теперь можно было бы сразу перейти к подробному описанию проведения работ по монтажу утепленного кровельного «пирога». Однако, есть смысл остановиться на одном важном моменте, а конкретно – на толщине утеплительного слоя¸ так как от этого параметра во многом зависит и сама конструкция кровельной системы.

Как определиться с толщиной утеплительного слоя в кровельном «пироге»?

Принцип определения толщины необходимого утепления зиждется на следующем: кровельный «пирог» должен суммарно иметь такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативному значению для конкретного региона, с учетом климатических особенностей. Эти значения определены СНиП, но для удобства поиска лучше воспользоваться расположенной ниже картой-схемой.

Кроме самого утеплителя в процессе термоизоляции участвуют слои внутренней отделки кровельного покрытия. А вот сама мягкая кровля в этом участия не принимает, так как отделена от утеплителя вентилируемым зазором.

Таким образом, зная значение нормированного термического сопротивления и коэффициенты теплопроводности основных материалов, несложно вычислить и необходимый слой термоизоляции, чтобы в сумме достичь требуемой утепленности покрытия.

Не будем «мучить» читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться удобным калькулятором, который проведет расчет буквально за несколько секунд.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления для скатной кровли

Полученное значение приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов. Так принимается решение: сколько слоев термоизоляции будет укладываться, какой толщины каждый – все это важно для правильного монтажа всей системы кровельного «пирога»

Пошаговое руководство – монтаж кровельного «пирога» под мягкую черепицу

Опытными мастерами рекомендуется приобретать материалы для кровельной системы крыши, изготовленные одним производителем, так как они идеально будут сочетаться друг с другом. В данном пошаговом руководстве представлен монтаж кровельного «пирога» из материалов компании «ICOPAL». Впрочем, принцип работ един и для большинства других брендов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В данном проекте фронтонные стороны крыши уже выведены из кирпича, что значительно облегчает возведение стропильной системы, так как для нее уже предусмотрены опоры, и задан угол установки стропильных ног.
	Далее, торцевые края стен и фронтонов покрываются слоем битумной гидроизоляции, которая защитит и их, и деревянные детали, укладываемые на кирпич, от намокания, эрозии, разрушения или разложения.
	Следующим шагом монтируется стропильная система – мауэрлат, стропильные ноги со всеми необходимыми усиливающими элементами, коньковый брус, кобылки и т.п. Все деревянные детали должны быть обязательно обработаны специальным составом для придания древесине антисептических и огнестойких качеств. Расстояние между стропильными ногами рассчитываются по специальной методике, но при этом желательно его выдерживать таким образом, чтобы между стропилами плотно устанавливались, без отходов, утеплительные блоки. Впрочем, это требование – рекомендуемое, но не обязательное.
	Когда стропильная система будет полностью смонтирована, по стропильным ногам снизу, со стороны чердака, закрепляются полотна пароизоляционного материала. Процесс монтажа производится с внутренней стороны скатов, начиная с нижней их части. Полотна настилаются внахлест на 150÷200 мм , а линии нахлестов обязательно герметизируются влагостойким скотчем.
	Следующим шагом со стороны чердака производится подшивка скатов досками или же листами фанеры (ОСП, ГВЛ, ДСП).
	Пароизоляция должна полностью покрывать всю площадь крыши изнутри. Никаких проходов для проникновения пара к слою утеплителя оставаться не должно.
	Далее, производится монтаж утеплительного слоя. Блоки минеральной ваты укладываются между стропильными ногами, вплотную к ним, враспор, так, что бы при распрямлении упругого материала не оставалось даже малейших просветов.
	Если маты утеплителя укладываются в два слоя, то швы между ними должны обязательно смещаться. То есть верхний слой перекрывает линии стыков блоков на нижнем.
	Уложенный утеплитель затягивается диффузной мембраной. Это нетканый материал, изготовленный по специальной технологии, который может иметь двух-, трех- или даже четырехслойную структуру.
	Диффузная мембрана предназначена для обеспечения защиты от проникновения в слой утеплителя влаги извне – она не пропустит воду, например, просочившуюся через дефект кровли. Вместе с тем у нее очень хорошая паропроницаемость, и та влага, которая может конденсироваться в утеплителе, найдет себе свободный выход в атмосферу. Мембранные полотна настилаются поперек стропил, горизонтальным полосами, последовательно снизу вверх, внахлёст на 150÷200 мм, и закрепляются на деревянных деталей с помощью скоб степлера.
	Далее, на стропила сверху диффузной мембраны закрепляется контробрешетка, которая поможет создать между настеленным материалом и слоем влагостойкой фанеры вентиляционный зазор. Размер брусков контробрешетки в сечении должен составлять 20×40 мм или 25×50 мм.
	Дальше, на контробрешетку закрепляется разреженная обрешетка из досок 100×15 мм, которые фиксируются с шагом в 350 мм. Шаг считается между серединами закрепляемых досок, и это расстояние должно быть соблюдено на всей площади скатов, кроме конька и карнизной доски. Между доской, закрепляемой на коньке крыши, и серединой нижележащей доски должно быть расстояние 280÷300 мм, а для фиксации вдоль карниза лучше всего выбрать доску шириной в 150÷200 мм. Для обустройства обрешетки рекомендовано применять хвойную древесину. При монтаже досок необходимо следить, чтобы они были повернуты выпуклой частью годовых колец вверх, иначе со временем древесину «поведет».
	Сверху смонтированной обрешетки закрепляются листы влагостойкой фанеры. Они уже станут основой для укладки мягкой кровли.
	Под настил битумной черепицы делается сплошная обрешетка из доски толщиной в 10÷15 мм или же листов фанеры толщиной 15÷20 мм. Важное замечание: между досками необходимо оставлять тепловой зазор 3÷5 мм, а между фанерными листами – порядка 3 мм. Если фиксировать элементы материала вплотную друг к другу, то при температурном расширении может произойти коробление настила, что приведет к повреждению и всего кровельного покрытия.
	Фанерные листы прикручиваются к доскам обрешетки саморезами, загоняемыми как минимум заподлицо с поверхностью, так как их шляпки не должны мешать монтажу следующих слоев кровельного «пирога». Желательно отрегулировать положение трещотки шуруповерта так, чтобы выставить нужный крутящий момент, позволяющий слегка, на 0,5-1,0 мм, притапливать шляпки в толще фанеры.
	Если в конструкции кровли предусмотрен стык двух скатов стропильной системы под внутренним углом (этот узел носит название ендовы), то его необходимо защитить полосой подкладочного гидроизоляционного «ковра». Совершенно справедливо – этот участок всегда является самым уязвимым для проникновения влаги внутрь слоев «пирога».
	Следующим шагом края этой полосы гидроизоляционного «ковра» на ендове покрываются специальным кровельным клеем.
	Теперь сверху закрепленной фанеры, на всю поверхность, настилается подкладочный гидроизолирующий ковер. Его края накладываются на клей, нанесенный на края полосы, приклеенной на ендову, и плотно прижимаются по этой линии, для надежной герметизации.
	Далее, по карнизу на торцевые концы стропильных ног закрепляется так называемая лобовая доска. При этом между гидроизоляцией и закрепляемым элементом оставляется вентиляционный зазор в 15÷20 мм.
	На оставленный вентиляционный зазор и лобовую доску закрепляется защитная сетка, а затем по всему карнизу и на фронтонах стропильной системы фиксируется лобовая планка, которая защитит торцы стропил от влаги.
	Сверху лобовой планки на карнизную доску закрепляются держатели-кронштейны для желобов-дождеприемников водосточной системы.
	Следующим шагом по краю всего периметра крыши, выше закрепленных держателей, монтируется карнизная планка, а на фронтонах, соответственно, торцевая планка.
	Далее, в ендовы приклеивается специальный «ковер» (иначе его еще называют «фартуком») из битумной черепицы, а по карнизам — коньково-карнизная полоса.
	Эти элементы станут соединяющими для кровельного покрытия двух скатов в ендове и основой для начала крепления черепицы, начиная от карниза и от границы фронтонов.
	Далее, в намеченных местах скатов на кровельный клей закрепляются фланцы монтажных проходов вентиляции.
	На края ендовной полосы и по краям ската на фронтоне наносятся полосы специального кровельного клея.
	Далее, начиная от карнизной полосы, с заходом на нее, производится укладка листов битумной черепицы. Укладка каждого ряда предваряется нанесение полосы кровельного клея.
	Если карниз ската ровный, то монтаж первого ряда сегментов черепицы начинается от его середины. Ряд располагают параллельно карнизной полосе с заходом на нее лепестков листов черепицы, которые должны закрыть шляпки крепежных элементов. Сегменты черепицы монтируются рядом встык, их закрепляют специальными гвоздиками к фанерному основанию.
	Если же крыша имеет выступ в стропильной системе, как показано на иллюстрации, то сначала черепицей покрывается именно он. При этом листы должны находить на ендовный «ковер», к которому их края приклеиваются на нанесенный кровельный клей. Далее, закончив монтаж черепицы с обеих сторон ендовного «ковра», вокруг дымоходной трубы закрепляются полосы. Они станут выравнивающими для полос битумной черепицы. Полотна черепицы закрепляется в этих областях также на кровельный клей.
	После завершения монтажа черепицы по обоим скатам кровли, сверху конька фиксируется коньково-карнизная полоса, которая закроет коньковый зазор между листами кровельного материала, расположенных с противоположных его сторон.
	Далее, устанавливаются аэраторы подкровельного пространства, которые усиливают воздушный поток, организуя точечное проветривание. Эти элементы необходимы на длинных скатах или же в сложных местах конструкции крыши. Аэраторы устанавливаются на скатах с двух сторон крыши, а их количество зависит от площади конкретной конструкции.
	Последним шагом в обустройстве кровельного «пирога» производится установка водосточной системы на подготовленные держатели. В итоге у нас получилась надежная, хорошо утепленная и красивая крыша дома.

Особенности кровельного «пирога» при усиленном утеплении

Теперь есть смысл уточнить некоторые нюансы по обустройству кровельного «пирога» под битумную черепицу в домах, расположенных в регионах с суровым зимним климатом, или для утепляемой жилой мансарды, не имеющей по скатам капитальных стенок.

При очень низких температурах в холодное время года стандартных толщин утеплительного материала в 100÷150 мм для качественной теплоизоляции будет явно недостаточно – в этом легко убедиться, поработав на предложенном выше калькуляторе. В таких случаях применяется усиленный слой минеральной ваты, но в связи с этим несколько меняется и конструкция обрешетки.

1 – Стропильная нога сечением 50×150 мм, установленная с шагом в 900 мм.

2 – Пароизоляционная мембрана.

3 — Утеплительные маты толщиной в 150 мм.

3-а – Дополнительный слой теплоизоляции, имеющий толщину в 50 мм.

4 – Подшивка поверхностей скатов со стороны чердачного помещения – это может быть доска, фанера, ОСП или влагостойкий гипсокартон.

5 – Паропроницаемая диффузная мембрана.

6 – Брус контробрешетки сечением 50×50 мм, устанавливаемый перпендикулярно стропилам и предназначенный для монтажа дополнительного слоя утепления. Как правило, выбирается шаг установки в 600 мм по центрам брусков – получающийся просвет между ними в 550 мм является оптимальным для максимально плотной укладки стандартных блоков минеральной ваты шириной в 600 мм.

7 – Брус сечением 50×50 мм, закрепляемый на контробрешетку, параллельно стропилам с шагом 300 мм. Он необходим для образования вентиляционного зазора.

8 – Сплошная обрешетка — основание под битумную черепицу.

9 – Ершенные гвозди или саморезы.

Для качественной работы подкровельной вентиляции необходимо обязательно обеспечить приток воздуха через зазоры карнизного свеса или под желобом. Для организации общего вентиляционного пространства в вертикальных брусках, через каждые 1500÷2000 мм вразбежку делаются разрывы длиной в 50÷100 мм.

Кровельный «пирог» не должен вплотную примыкать к дымоотводным трубам. Согласно СНиП 41-01-2003, расстояние между деревянными элементами стропильной системы и кирпичными или бетонными стенами труб должно составлять не меньше 130 мм. Для керамических труб без изоляции расстояние предусмотрено даже в 250 мм. Получившийся зазор между древесиной и материалами трубы должен быть заполнен негорючими материалами. Достаточно часто сюда монтируется металлический короб, который заполняют керамзитом или песком. Снаружи вокруг труб обустраивается фартук из оцинкованного металлического листа.

профнастил

Монтаж неутепленного кровельного «пирога»

Возвести конструкцию для «холодной» крыши с неутепленным чердаком – намного проще, чем «теплый» ее вариант. Монтаж обычно производится в следующем порядке:

• Первым шагом к установленным стропильным ногам, перпендикулярно им, закрепляется брус контрообрешетки. Для этого выбирается брус, имеющий размер 50×50 мм в сечении. Шаг установки бруса напрямую зависит от расстояния установки стропил. Например, если оно составляет 700÷900 мм, то между элементами контробрешетки оно будет 300 мм.
• Фанерные листы сплошной обрешетки монтируются на горизонтально закрепленный брус вразбежку, то есть по принципу «кирпичной кладки», Меду листами должен оставаться компенсационный просвет 3 мм. Края листов должны стыковаться обязательно на контробрешетке и фиксироваться к ней ершенными гвоздями с шагом в 150 мм.
• Далее, фанера накрывается самоклеящимися полотнами гидроизоляционного «ковра». Этот слой делают сплошным, если уклон ската составляет менее 18 градусов, или покрывают им только края скатов, ендовы, конек и места проходов вентиляционных и дымоходных труб, в том случае, если угол скатов составляет 18 и более градусов.

• Сверху гидроизолирующего барьера закрепляется коньково-карнизная ровная полоса, которая станет началом для монтажа битумной черепицы.
• Далее, от карнизной полосы начинается закрепление сегментов битумной черепицы.

Нужно отметить, что если сплошная обрешетка основы монтируется из доски, то контробрешетку для «холодной» крыши можно даже не сооружать. Закрепляются доски также на расстоянии 3 мм одна от другой.

Обустройство кровельного «пирога» под мембранный кровельный материал

Общие принципы создания кровельных «пирогов» на плоских крышах

Для покрытия плоских крыш или имеющих небольшой уклон, до 12 градусов, применяются рулонные материалы. Последовательность укладки кровельного пирога практически идентична той, что применяется для скатных крыш под битумную черепицу. Но, в этом случае не используется стропильная система и элементы обрешетки, а покрытие настилается на бетонную основу, профилированный металлический лист или даже деревянное перекрытие, как с утеплительным слоем, так и без него.

Рулонные материалы могут настилаться в один или несколько слоев. В конструкциях с наружным или неорганизованным водостоком настил материалов начинают от свеса, продвигаясь вверх по уклону.

Конструкция кровельного «пирога», настилаемого на бетонное перекрытие, выглядит следующим образом:

1 – Битумно-полимерное покрытие кровли.

2 – Дополнительный гидроизолирующий слой.

3 – Слой битумного праймера.

4 – Цементно-песчаная армированная стяжка.

5 – Керамзитовый утепляющий и образующий необходимый уклон слой.

6 – Утеплитель: в данном случае – экструдированный пенополистирол.

7 – Пароизоляция битумно-полимерная.

8 – Железобетонная армированная плита перекрытия.

Утепление быстровозводимой кровли из металлического профилированного листа может проводиться по следующей схеме:

1 – Битумно-полимерное рулонное покрытие.

2 – Слой дополнительной гидроизоляции, применяемой при монтаже двухслойной битумной кровли.

3 – Утеплитель — минеральная базальтовая вата высокой плотности, специально предназначенная для внешнего слоя утепления плоской нагруженной кровли.

4 – Утеплитель — минеральная вата повышенной плотности, предназначенная для внутреннего слоя утепления плоских кровель. У разных производителей названия таких типов базальтовой ваты могут быть различными, но принцип сохраняется, и в товарном ассортименте, как правило, предусмотрены обе эти разновидности – для внешнего и для внутреннего слоя.

5 – Пароизоляционная пленка.

6 — Телескопический крепежный элемент-«грибок».

7 – базовое основание кровельного «пирога» – профнастил.

8 – Двухсторонний влагостойкий скотч для пароизоляционной пленки.

Пароизоляция

Для пароизоляции при монтаже рулонных покрытий на плоских крышах используются следующие материалы:

• Битумно-полимерные и битумные материалы, наплавляемые на бетонное основание.
• В качестве пароизоляционного материала в «пироге», укладываемом на профнастил, рекомендовано использовать неармированную или армированную полиэтиленовую пленку, полотна которой укладываются вдоль гофр, внахлест на 150÷200 мм, и скрепляются по линии нахлестов двухсторонним влагостойким скотчем.

На бетонное основание пароизоляционный слой монтируется в виде поддона с загибом на вертикальные стенки парапетов, на высоту толщины утеплителя плюс 70÷100 мм. Такие же бортики поднимаются вокруг дымоходных или же вентиляционных труб. Листы любой из пароизоляций укладываются внахлест и соединяются в сплошное герметичное полотно с помощью сварки, склеивания или скрепления надежным влагостойким скотчем.

Монтаж теплоизоляционного материала

Чаще всего в качестве утеплителя под рулонное покрытие применяются маты минеральной ваты, но иногда используется и вспененный полистирол.

Обычно, выбор все-таки останавливается на минеральной вате. На бетонное основание, покрытое пароизоляцией, маты минеральной ваты укладываются в один или два слоя , при утеплении же профнастила его укладывают всегда в два яруса, таким образом, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев не совпадали.

1 – Верхний слой утеплителя – перекрывает все стыки нижнего.

2 – Нижний слой минеральной ваты.

При укладке однослойного утепления используются маты с жесткостью 40 кПа и сжимаемостью 10%. Если же монтируются два утеплительных слоя, то нижний из них должен иметь жесткость 30 кПа, а верхний – доходящую до 60 кПа.

базальтовая вата

При механическом закреплении матов утеплителя на бетонное основание используется телескопический крепеж. Небольшая плита фиксируется двумя, а маты большего размера четырьмя элементами-«грибками». Если укладывается два слоя минеральной ваты, то они закрепляются одновременно, в этом случае нужно подобрать крепеж необходимой длины.

Монтаж теплоизоляционного материала под рулонное покрытие предполагает соблюдение некоторых правил, к которым относятся:

• Крепеж теплоизоляции фиксируется отдельно от рулонного покрытия, настилаемого сверху.
• Крепление утеплительных матов к профнастилу и бетонному основанию осуществляется телескопическими крепежными элементами.

• Утеплительный мат может быть приклеен на битумно-полимерную мастику, если основанием под кровельный «пирог» является бетонная плита. Перед наклеиванием клеевой состав должен быть нанесен на 30% наклеиваемой поверхности мата.
• Слои матов укладываются в разбежку стыков – это необходимо для равномерного распределения слабых участков. При этом плиты верхнего слоя смещаются относительно нижних, как минимум на 200 мм, причем, как по торцевым, так и по боковым линиям.
• При образовании зазоров между плитами шириной больше чем 5 мм, необходимо заполнить их теплоизоляционным составом.
• Практичнее для утепления крыш под рулонное покрытие использовать достаточно жесткие плиты, чтобы не делать сверху них стяжку, которую необходимо устраивать сверху засыпного теплоизолирующего материала, например, керамзита.

Монтаж мембранного покрытия

Мембранное покрытие может монтироваться пятью способами — это наклеивание, сварка горячим способом, механическое, наплавление и балластный монтаж.

• Наклеивание мембранных полотеносуществляется на неутепленную поверхность крыши с бетонным перекрытием. Их монтируют на клеевые смеси высокого качества, имеющие хорошую прочность. Материал может быть приклеен полностью или только по периметру полотна, на проблемных участках, а также на стыках. Проблемными, то есть самыми уязвимыми областями кровли являются ендовы, примыкание покрытия к дымоходным и вентиляционным трубам и другим местам, где возможно застаивание или просачивание под кровельное покрытие влаги.

• Сварка мембран с помощью горячего воздуха чаще всего используется для скрепления отдельных полотен в единую плоскость. Сваривание полотен производится по их стыкам специальным прибором, сдавливающим полотна, настеленные внахлест, под воздействием горячего воздуха, нагретого до 600 градусов. Ширина стыка может составлять от 20 до 100 мм.

• Балластное закрепление осуществляется в тех случаях, когда крыша имеет уклон не более 15 градусов.

Полотна, в этом случае, настилаются на бетонное неутепленное основание практически плоской крыши, растягиваются и скрепляются между собой специальным клеем или же сваркой. После чего сверху растянутого материала устраивается балластная насыпь из щебня, гальки или гравия. Она должна быть равномерно распределена по всей поверхности и полностью закрывать мембрану.

• Наплавляемые мембраны на битумной основе закрепляются на ровной бетонной или даже деревянной поверхности, при помощи нагрева одной стороны полотна, на которую нанесен специальный, легко расплавляемый состав. Для нагрева покрытия используется горелка с открытым пламенем.

• Механическое закрепление заключается в том, что полотно мембраны фиксируется по краю на утеплительном материале телескопическими крепежными элементами. Затем крепежные детали перекрываются следующим полотном, настилаемым внахлест на 85÷100 мм, на первое, и закрепляется с ним сваркой или клеевым составом.

Чаще всего этот вариант используется в том случае, когда основа не рассчитана на вес балласта, например, если она обустроена из профнастила. Здесь необходимо добавить, что утеплитель под покрытие фиксируется теми же телескопическими креплениями, но только отдельно.

Приступая к работе над обустройством мягкой кровли, необходимо помнить то, что от того, насколько правильно будет соблюден порядок монтажа, напрямую зависит длительность ее эксплуатации до очередного ремонта. Кроме этого, качественный монтаж кровельного «пирога» является условием комфортной атмосферы внутри дома, поэтому на обустройстве крыши никогда не стоит неразумно экономить. Если нет уверенности в том, что самостоятельно удастся выполнить эту работу должным образом, то лучше доверить ее опытным мастерам.

В завершение публикации – познавательный видеосюжет о процессе монтажа мягкого битумного кровельного покрытия на крыше частного дома:

Видео: мягкая кровля на скатной крыше дома

Источник https://s-stroy.ru/o-produktsii/blog/montazh-gibkoj-cherepiczyi-svoimi-rukami/

Источник https://vseokrovle.com/mjagkaja/50-obreshetka-pod-mjagkuju-krovlju.html

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/krovelnyj-pirog-pod-myagkuyu-krovlyu.html