Как вносить удобрения в почву под дерево
Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения). Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.
Пошаговая инструкция по посадке саженцев
Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.
1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.
Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.
Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).
2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.
осенняя посадка саженца
3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.
Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.
4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.
5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.
Чем заполнить посадочную яму
Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.
Посадка саженца с ЗКС
Состав для легких почв
Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.
Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.
Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.
Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.
Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.
У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).
Состав для тяжелых почв
На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.
Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.
Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.
После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.
И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.
Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы
Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?
Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы
При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.
Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.
Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!
Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик
К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.
Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина
Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.
Для винограда
Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.
Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».
Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.
После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.
Для садовой земляники
Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5. При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.
К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.
Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!
Во что бывают упакованы саженцы
Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.
Хорошо себя зарекомендовали:
1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.
2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.
3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.
Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.
Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.
Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.
Как подготовить саженец к посадке
Замачивание корневой системы
Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.
7 способов быстро подкормить деревья и кусты весной
Весна — лучшее время для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если мы обеспечим растения необходимым питанием, ветки будут гнуться от урожая, а вкус плодов и ягод станет гораздо лучше. Правильная техника подкормки позволит вам сэкономить время и силы и быстро обработать весь сад.
Зачем нужно подкармливать деревья и кусты?
Многие огородники уделяют большое внимание овощным культурам: тщательно готовят почву под посадку, регулярно подкармливают и поливают. Сад же часто растёт сам по себе.
На плодородной земле деревья и кустарники достаточно долго способны сами добывать себе питание, а вот на супесчаных, торфяных и дерново-подзолистых почвах запас питательных веществ невелик. Стоит ли удивляться тому, что деревья плодоносят нерегулярно, а объём урожая и качество плодов и ягод оставляет желать лучшего?
Подкормка коровяком
При закладке молодого сада посадочные лунки щедро заправляют питанием, вносят перегной и комплексные минеральные удобрения. Этого запаса хватает на 2-3 года. Но как только деревья или ягодные культуры начинают плодоносить, необходимо “кормить” их регулярно.
Посмотрите на плодовое дерево или куст смородины и крыжовника — множество ветвей и листьев, грозди ягод и плодов — всё это великолепие нуждается в питании. И его объёмы должны быть в разы больше, чем при подкормке овощных культур. Сам же рацион плодового сада примерно тот же, что и для остальных растений.
График подкормки весной
Март — апрель, распускаются почки
В начале сезона деревья и ягодные культуры активно потребляют азот, он расходуется на рост листьев и новых побегов. Азотные удобрения вносят, как только начинают раскрываться листочки — это показатель, что растение проснулось и готово потреблять питательные вещества.
Апрель — май, цветение
В период цветения растения должны получать комплексное питание. Особенно важны микроэлементы. Бор улучшает завязываемость плодов и ягод, а кальций обеспечивает хорошее формирование завязей косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика. Комплексные удобрения и микроэлементы вносят в период бутонизации или в начале цветения.
Май — июнь
В период роста завязей, налива массы плодов и ягод растения должны быть обеспечены питанием и водой. При нехватке воды часть завязей осыпается, а сами плоды не набирают свой оптимальный размер.
На вкус фруктов и ягод влияет содержание калия в почве. Этот элемент питания стимулирует накопление сахаров в плодах. Калийные подкормки также важны и для здоровья растений, они повышают их устойчивость к заболеваниям, обеспечивают хорошее вызревание побегов, а следовательно, высокую зимостойкость. Калийные удобрения вносят в период налива плодов и ягод.
Способы подкормить деревья и кусты
Существует несколько способов подкормки плодового сада, они различаются эффективностью и затратами времени и сил. Для подкормки используют минеральные и органические удобрения, их вносят в сухом или в жидком виде.
1. По снегу
Самый простой и быстрый способ весенней подкормки — это поверхностное рассыпание удобрений по снегу. Он применяется для внесения аммиачной селитры. Гранулы рассыпают в приствольные круги по тающему снегу. С талой водой гранулы растворяются, и питательные вещества проникают в почву.
Норма внесения указывается на упаковке, в среднем это 20-30 г на квадратный метр приствольного круга. Для взрослых ягодных кустарников площадь приствольного круга составляет 2-3 кв.м., для молодых деревьев и косточковых культур — около 7 кв.м., для взрослой яблони и груши — 10-12 кв.м.
Таким же образом можно вносить древесную золу, рассыпая её по снегу. Напыление золы ускоряет таяние снега, соответственно, почва прогревается быстрее. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит различные микроэлементы. Калий хорошо растворяется и поступает в почву с талой водой, карбонат кальция остаётся в нерастворённом виде на поверхности земли.
Несмотря на простоту исполнения, у этого способа много недостатков. При поверхностном внесении минеральных удобрений их большая часть окажется в верхнем слое почвы, где будет “съедена” сорняками или газонной травой, если сад находится под задернением. Часть аммиачного азота улетучится, не успев принести пользу.
До корней кустарников и плодовых деревьев, которые располагаются на глубине 30-50 см, дойдёт лишь малая часть внесённого по снегу удобрения, а это напрасный расход подкормки, времени и сил.
2. В приствольные круги
Более эффективным будет внесение минеральных удобрений в почву с последующей заделкой в верхний слой земли. Если приствольные круги под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками регулярно перекапываются, то заделать удобрение не составит труда.
Весной, как только почва оттает и подсохнет, по поверхности приствольного круга рассыпают минеральные удобрения, азотные: аммиачная селитра, карбамид (мочевина) или комплексные: нитроаммофоска (NPK=16:16:16). В качестве источника калия, кальция и микроэлементов рассыпают древесную золу. Для раскисления почвы и обеспечения растений кальцием и магнием используют доломитовую муку.
Минеральные удобрения рассыпают по поверхности почвы и заделывают тяпкой в верхний слой земли или проводят поверхностную перекопку на полштыка лопаты. Расход — 1 ст.л. на кв.м приствольного круга.
При внесении азотных удобрений нужно учесть, что аммиачная селитра даёт более быстрый эффект, нитратный азот эффективно усваивается при прогреве земли до +8-10°С. Карбамид начинает усваиваться только после хорошего прогрева почвы, до +16°С и выше. Амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенными бактериями, только после этого азот становится доступным для растений.
В качестве калийного удобрения используют калийную соль (хлористый калий) или сульфат калия (калий сернокислый). Хлористый калий лучше вносить осенью или ранней весной по снегу, чтобы хлор успел вымыться в глубокие слои почвы. Весной стоит отдать предпочтение сульфату калия. Норма расхода — 50-60 г сульфата калия на взрослый куст смородины, крыжовника и 150-200 г на плодовое дерево.
При заделке минеральных удобрений нужно учитывать, что гранулы растворяются только во влажной почве. Если земля уже просохла, после внесения гранул необходимо провести обильный полив.
Необходимо проявлять аккуратность при рыхлении или перекопке земли. У ягодных кустарников поверхностная корневая система, мочковатые корни располагаются в верхнем слое почвы, их легко повредить лопатой или тяпкой.
При перекопке приствольных кругов под плодовыми деревьями нужно стоять боком к стволу дерева, чтобы лезвие лопаты было расположено радиально, вдоль расходящихся корней, а не поперёк, так вы не сможете случайно перерубить корни.
3. Мульчирование
Плодовые и ягодные культуры выносят из почвы большой объём питательных веществ, который нужно ежегодно пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все необходимые макро- и микроэлементы.
Органические удобрения обеспечивают питанием дождевых червей и почвенную микрофлору, что ведёт к увеличению плодородия земли. Органика улучшает структуру почвы, это особенно важно на песчаных и глинистых грунтах.
Для мульчирования приствольных кругов можно использовать не только перегной, но и компост, листовой опад, сено, солому, опилки — любой вид органики, вся она постепенно разложится и превратится в плодородную землю.
При внесении перегноя в первые два года растения получают высокие дозы азота, в течение 3-4-го года — калий, фосфор и микроэлементы. Если перегной вносится под кусты и деревья ежегодно, питательные вещества поступают равномерно и всегда есть в наличии.
Приствольные круги лучше мульчировать осенью, тогда процесс перепревания начинается ещё в предыдущем сезоне и продолжается весной, как только земля прогревается и почвенная микрофлора активизируется.
Нужно понимать, что внесение перегноя весной не даст быстрого эффекта. Это подкормка с пролонгированным действием. Чтобы деревья и кусты получили “заряд бодрости”, необходимо совместить мульчирование перегноем с внесением азотных удобрений: аммиачной селитры или карбамида.
4. В траншею по проекции кроны
Опытные садоводы вносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев и кустарников по площади примерно равна размеру кроны, у взрослых деревьев даже выходит за её пределы.
Обрастающие впитывающие корни находятся по периферии корневой системы, примерно по проекции кроны. Поэтому внесение удобрений в траншею, выкопанную вокруг дерева или куста, будет адресным, питательные вещества достанутся именно плодово-ягодной культуре, а не сорнякам.
При таком способе подкормки вы не повредите корневую систему растения, в крайнем случае отсекутся концы молодых корней, которые быстро восстанавливаются. Выкапывание траншеи потребует больше времени и сил, однако результат того стоит. На рыхлых почвах достаточно использовать тяпку или мотыгу.
Для взрослой яблони и груши траншею делают на расстоянии 2-3 м от ствола; для косточковых, отступив 1,5-2 м от ствола; корни винограда не выходят дальше, чем на метр от основания лозы; для ягодных кустарников достаточно радиуса в полметра.
В траншею вносят сухие минеральные удобрения, после чего обильно проливают её водой, либо используют жидкую корневую подкормку: минеральную или органическую. Древесную золу и “долгоиграющий” суперфосфат также вносят в траншею и заделывают землёй.
Нужно учитывать, что древесная зола подщелачивает почву, на кислых грунтах это будет полезно, а вот на нейтральных — не всегда. Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина и др. предпочитают почвы со слабо-кислой реакцией. А косточковые: слива, абрикос, вишня, черешня лучше растут на нейтральных и слабо-щелочных почвах. Чтобы не “надеяться на авось”, стоит провести почвенный анализ при помощи тест-системы “Агрохимик”.
5. Использование жидких корневых подкормок
Удобрения в жидком виде дают более быстрый эффект, ведь растения усваивают питание в виде водных растворов. Для корневых подкормок используют любое водорастворимое удобрение. Раствор проливают в несколько приёмов под куст или дерево, давая воде впитываться, либо выливают его в подготовленные траншеи по проекции кроны.
Весной не обязательно ограничиваться аммиачной селитрой или карбамидом. Под ягодные кустарники полезно внести калиевую селитру, это азотно-калийное удобрение (N=13,6%, K=46%). Для косточковых культур и яблони будет полезна кальциевая селитра (N=15%, Ca=27%). Кальций необходим для формирования косточки плодов, при дефиците этого элемента происходит массовое опадение завязей. При недостатке кальция у яблони проявляется горькая ямчатость плодов.
В растворённом виде удобно вносить комплексные удобрения, которые содержат полный рацион питания, включая необходимые микроэлементы. «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + МЭ) сбалансирован по составу, его компоненты находятся в пропорции, которая нужна ягодным и плодовым в начале сезона. Удобрение разводится в воде из расчёта 15 г на 10 л, расход — 1 ведро на ягодный куст или молодое дерево, 2-3 ведра на взрослое дерево, до 5 вёдер на крупную яблоню и грушу.
Золу также можно вносить в виде раствора. На ведро воды берут 2 стакана золы. Удобрение будет ещё более эффективным, если раствор подкислить 9% столовым уксусом (1 л на ведро), в таком случае нерастворимый карбонат кальция превращается в доступную для растений форму. Доломитовую муку, как источник кальция и магния, можно также развести в воде, 1 стакан на 10 л.
Если вишни, сливы и другие косточковые в прошлом году страдали от камедетечения и сбрасывали завязи, налицо острый дефицит кальция. Этот микроэлемент достаточно инертный, при внесении золы, мела или доломитовой муки эффект не будет быстрым.
Чтобы устранить кальциевое голодание, сразу после окончания цветения растения опрыскивают по листу хелатом кальция или раствором кальциевой селитры (3 г на 1 л), её можно также давать под корень, 20 г на 10 л воды. Чтобы усилить эффект, в ведре смешивают 1 ст.л. кальциевой селитры и 2 ст.л. гашеной извести, расход корневой подкормки — 1 ведро на молодое дерево, 2 ведра на взрослое.
Органические жидкие подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что в итоге увеличивает плодородие почвы и сказывается на прибавке к урожаю.
После окончания цветения полезно подкормить деревья и кусты настоем коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Для приготовления настоя ёмкость заполняют наполовину свежим навозом или птичьим помётом и заливают водой. Раствор регулярно помешивают, чтобы лишний аммиак улетучивался. Настой готовится в течение 7-10 дней.
Если в наличии есть гранулированный куриный помёт или конский навоз, его растворяют в ведре из расчёта 1 л гранул на 10 л воды, настой готов к применению через несколько часов, когда сухая органика растворится. Маточный раствор разбавляют в пропорции 1:10.
“Зелёный чай” или “зелёное удобрение” — это источник органического азота и микроэлементов. Дачники активно используют настой сброженной травы в начале сезона для подкормки всех культур. Для его приготовления подойдут любые сорняки, в приоритете — крапива, одуванчики, лебеда. Емкость набивают свежей травой и заливают водой. Для ускорения процесса брожения можно добавить немного дрожжей или хлеба.
Удобрение готово к применению через 5-7 дней, когда трава размягчится и станет склизкой. Маточный раствор разводят в пропорции 1:8, густую часть удобрения можно разбросать под ягодными кустарниками или в зарослях малины.
6. Луночная подкормка
Продвинутые садоводы используют луночный метод внесения удобрений. Он более эффективен, чем другие способы, и не требует большого вложения физических сил.
Корни деревьев и кустарников уходят глубоко в землю, поэтому желательно доставить удобрения на глубину их залегания. Для груши и яблони это 50-60 см, для косточковых культур и винограда — 30-40 см, для ягодных кустарников 20-30 см.
Лунки можно сделать при помощи лома, втыкая его в землю на нужную глубину, или при помощи лопаты — её загоняют в почву на штык, радиально к стволу и немного раскачивают, чтобы образовалась щель.
Для смородины и крыжовника потребуется 3-4 прокола по проекции кроны куста, в посадках малины лунки делают вдоль ряда через каждые полметра. Для деревьев потребуется больше лунок, их делают по проекции кроны, с шагом в один метр.
Минеральные удобрения можно вносить в сухом или жидком виде. Опытные садоводы отмеряют их “на глаз”, насыпая в каждую лунку по небольшой горстке. Можно определить расход более точно, вычислив площадь приствольного круга и разделив нужный объём подкормки на количество лунок.
В лунки или щели также можно вливать жидкие удобрения: минеральные или органические. А чтобы использовать лунки в течение сезона и не бегать каждый раз с ломом, садоводы вбивают в землю отрезки канализационной пластиковой трубы. Если сверху закрыть их заглушкой, они не будут забиваться землёй.
Во взрослом плодовом саду можно перейти на ямочный способ подкормки, он позволяет создать запас питательных веществ на несколько лет. Глубина ямы зависит от культуры: для яблони и груши — 40 см, для косточковых — 30 см. Лунки выкапывают по проекции кроны, с шагом 1 м.
Таким способом вносят калийно-фосфорные удобрения. В каждую лунку закладывается 1 кг минерального удобрения: по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия или упаковку борофоски. Калийно-фосфорные удобрения растворяются медленно, ими невозможно перекормить, в отличие от азотных. Растения сами используют столько питательных веществ, сколько им нужно.
Ямочной подкормки хватает на 7 лет, что значительно упрощает уход за плодовым садом. Вместо минеральных удобрений можно использовать перегной или смесь перегноя и золы. Летом ямы можно наполнять падалицей, пересыпая её древесной золой. Овощные очистки, свежую траву и другие виды органики также можно закладывать в лунки для перепревания.
7. Внекорневая подкормка
Растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья. Для взрослых деревьев это не слишком удобно, а для молодого сада и ягодных кустарников — вполне.
Внекорневая подкормка не может заменить основную, поскольку расход раствора минимальный. Этот способ подходит для внесения дорогих удобрений, таких как монофосфат калия, или для подкормки микроэлементами: бором, железом, магнием и др. Комплексы микроэлементов обычно не содержат кальций, его нужно вносить отдельно в виде хелата или раствора кальциевой селитры.
Деревья и кусты до начала цветения опрыскивают раствором борной кислоты, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Для стимуляции роста весной полезно проводить внекорневую обработку янтарной кислотой или препаратами на её основе, такими как “Грин Дейл”, “Янтарин”. Для обеспечения всех потребностей в микроэлементах используют препараты: “Гумат +9”, “Комплемет” или “Здравень Аква антистресс. Регенератор листьев”.
Чем и как удобрять деревья?
О красивом саде мечтает каждый владелец даже небольшого участка. Но чтобы вырастить здоровые плодовые деревья и красивые хвойные, нужно приложить немало усилий и не жалеть времени на уход за садом.
Для чего необходимо?
Мнения садоводов о том, нужны ли удобрения деревьям, иногда расходятся. Одни считают, что дерево способно самостоятельно развиваться без вмешательства человека, и приверженцы такого земледелия не применяют удобрения. Другие уверены, что только благодаря правильному и своевременному внесению удобрений дерево будет плодоносить, радовать своей красотой и правильно развиваться.
Садовые участки разных хозяев могут сильно отличаться друг от друга. У одного хозяина деревья выглядят слабыми и больными, у другого все цветет, зеленеет и радует глаз. И весь секрет именно в удобрениях.
Они необходимы деревьям для того, чтобы растения правильно развивались, радовали хорошим урожаем и красотой. В разное время года деревьям требуются определенные виды подкормок: в период начала сокодвижения – одни, во время созревания плодов – другие, после завершения плодоношения – третьи.
Удобрения не только снабжают садовые культуры необходимыми веществами, они помогают укрепить иммунитет. А это значит, что растения будут устойчивее к различным заболеваниям, которых существует немало. Кроме того, и вредителям проще поразить больное и ослабленное дерево, чем то, что имеет крепкий иммунитет.
Сроки
Несмотря на то что удобрения полезны и даже необходимы, вносить их стихийно, когда вздумается, нельзя. Это, скорее, принесет вред, чем пользу. Крайне важно удобрить деревья в то время, когда им это требуется. Поэтому лучше разработать свой график внесения удобрений и придерживаться его на своем дачном участке.
- Осень. Это время сбора урожая, заготовок, отправления плодов на зимнее хранение. Хлопот немало. Но еще важнее помочь деревьям восстановить силы после их активной деятельности и помочь им уйти в зиму хорошо подготовленными. Начать эти работы можно после того, как деревья отплодоносили. Выждав две недели, приступают к санитарной обрезке, профилактической обработке против вредителей и внесению удобрений. Срок этих работ зависит от региона. Если в северных районах и средней полосе России все подготовительные работы следует закончить в октябре, то в южных можно смело проводить их в ноябре.
В это время вносят органические удобрения. К ним относятся даже перепревшие листья и фрукты, которые упали с деревьев. С их помощью создается гумус, который влияет на качество почвы. Но чтобы деревья благополучно перезимовали, им также потребуется калий и фосфор.
А вот азот перед наступлением холодов вносить нельзя, иначе дерево может выпустить новые побеги, которые вскоре погибнут.
- Зима. Это период покоя. В это время никаких работ не производят, даже если это южный регион и погода позволяет. Это касается и удобрений. Все, что требуется зимой деревьям, – это надежная защита от холода, а в этом поможет хороший слой мульчи и специальные укрытия, если этого требуют слишком низкие температуры.
- Весна. Пробуждение деревьев – очень важный момент. Ранняя весна – самое время помочь им пробудиться от долгого сна, подкормить их, снабдить полезными веществами. Ведь наступает долгий период цветения, созревания плодов, а значит, жизненные силы крайне необходимы. При правильно подобранном удобрении деревья будут активно развиваться, выпускать новые побеги. А на новых ветках в будущем созреют плоды.
Весенняя подкормка подразумевает внесение азота. Обычно это делают в середине марта. Можно использовать с этой целью удобрения, которые быстро усваиваются. К ним относятся навоз, птичий помет, аммиачная селитра, мочевина. Вторая подкормка делается незадолго до цветения и включает в себя, помимо азотных, фосфорные и калийные удобрения.
Через две недели при необходимости производят третью подкормку.
- Лето. Весь летний период можно подкармливать деревья, но без фанатизма. Можно, например, внести удобрения три раза – в июне, июле и августе. Применяют удобрения, содержащие азот и микроэлементы. Летом чаще всего делают внекорневые подкормки, разводят составы и опрыскивают листву. К одним из летних удобрений относят нитроаммофоску. Это удобрение включает в себя комплекс полезных веществ: азот, фосфор, калий и серу.
Виды
Все удобрения разделяются на виды, каждый из которых выполняет свои функции и приносит определенную пользу деревьям.
Минеральные
В их основу входят калий, фосфор и азот. Это три главных компонента, которые необходимы растениям для правильного роста и развития. К азотным удобрениям относятся селитра и мочевина. Нужно помнить, что азотные удобрения необходимы весной и летом в пределах нормы, но неприемлемы осенью.
Еще одним хорошим минеральным удобрением считается суперфосфат. Он оказывает хороший эффект при росте и развитии растений, его вносят во влажную почву. На почвах с повышенной кислотностью применяют фосфоритовую муку. Это настолько повышает иммунитет растений, что вредителям не удастся поразить их.
Удобрения, содержащие калий, необходимы осенью. Есть и комплексные удобрения, которые содержат все необходимые минеральные вещества. Их можно приобрести в магазинах. Комбинации могут быть самыми разнообразными: фосфорно-азотные, азотно-калийные. Выбор зависит от потребностей растений, их внешнего вида.
Но не стоит увлекаться минеральными удобрениями, во всем важна мера.
Органические
Эти удобрения крайне важны осенью, они помогают сделать почву плодороднее и лучше подготовить растения к зиме, кроме того, данный вид удобрений хорошо удерживает влагу, что тоже приносит много пользы корням. Очень хорошее влияние в этом плане оказывает древесная зола. В ней не содержится азот, зато присутствуют калий, кальций и фосфор. Золу легко получить, сжигая старые ветви и листья.
Еще один вариант органического удобрения – перепревший навоз. Но очень важно, чтобы он был не свежий, который может просто уничтожить растения из-за повышенного содержания аммиака. То же самое относится и к куриному помету – он полезен в ограниченных количествах, в разведенном виде и по определенному графику.
Жидкие
К таким видам можно отнести любые варианты: минеральные, органические, гуминовые составы. Просто перед непосредственным применением их разводят водой в соответствующих пропорциях. Их активно применяют в период вегетации, созревания плодов, используя как корневые, так и внекорневые подкормки.
Все зависит от времени года и потребностей растения.
Как выбрать?
Перед тем как приобрести или приготовить самостоятельно удобрения, нужно учесть, какие именно деревья предстоит обрабатывать и какое время года в данный момент.
Подкормка плодовых кустарников и садовых деревьев осуществляется осенью, летом и весной, с применением тех видов удобрений, которые допустимы в это время. Осенью не следует использовать азотосодержащие удобрения, зато стоит их применить весной.
Органические необходимы в любое время, но в пределах разумного и в разведенном виде. Для саженцев тоже стоит предусмотреть питание. Но нужно учитывать, в какое время сажают деревья. Если осенью, почву снабжают минеральными удобрениями, но не азотосодержащими, добавляют органику. Для весенней посадки можно приготовить и подкормки, содержащие азот.
Летом для роста фруктовых деревьев можно применять подкормки, чередуя их, используя минеральные удобрения и органические. Например, одну неделю использовать органику, а через 2-3 применить минеральные.
Для мандариновых деревьев использует и те и другие подкормки. Только вряд ли это дерево можно вырастить в саду. Даже в южных регионах это затруднительно. Но если в том же Краснодарском крае это нереально, зато в Абхазии это делают с большим успехом. В других же регионах такое дерево можно вырастить лишь в домашних условиях. Живет оно по тому же циклу. Зимой ему не нужны подкормки, в остальное время можно его удобрять.
А вот удобрения для хвойных деревьев отличаются от фруктовых и ягодных посадок. Им нужны калий, магний и фосфор. В азоте хвойники не нуждаются. Не стоит чрезмерно применять удобрения, эти деревья настолько в них не нуждаются.
И для лучшего эффекта можно приобрести готовые смеси, на которых есть надпись «Для хвойных деревьев».
Как подкормить?
Прежде чем удобрять деревья, нужно определиться – сухие или жидкие варианты применить. Если почва излишне влажная и идут дожди, подойдут сухие гранулы. Приствольный круг слегка вскапывают и в него помещают удобрения, затем засыпают землей. Если земля сухая, то больше подойдут жидкие удобрения. Но перед этим растения нужно полить обычной водой, а уже потом вносить разведенные удобрения – органические или минеральные, в зависимости от времени года. Для этого выкапывают специальные бороздки и заливают в них жидкость.
Внекорневой метод применяется весной и летом. Особенно хорош он в жаркое время года. Тогда разведенными удобрениями опрыскивают листву. Но делать это нужно либо с утра, либо вечером, когда солнечные лучи не попадают на листву.
Главное – помнить о том, что чрезмерные подкормки пользы не принесут, поэтому вполне достаточно делать это по 2 раза летом и весной, а также осенью перед подготовкой к зиме.
Садоводам, которые не вполне уверены в своих знаниях, проще приобрести готовые смеси, на их упаковках четко указаны все пропорции, и ошибиться невозможно. Причем можно выбрать подходящие смеси для вишни, черешни, яблони, сливы, груши и других фруктовых деревьев.
Кроме того, всегда следует учитывать, что деревьям необходимы не только удобрения, но и своевременные поливы, защита от вредителей, а также санитарная и декоративная обрезка в зависимости от назначения дерева или кустарника.
О правильном удобрении деревьев рассказано в следующем видео.
Источник https://www.supersadovnik.ru/text/posadka-sazhencev-1006786
Источник https://www.vhoz.ru/articles/sad/7-sposobov-bystro-podkormit-derevya-i-kusty-vesnoy/
Источник https://stroy-podskazka.ru/udobreniya/dlya-derevyev/