Внесение удобрений в почву. Правила

Внесение удобрений в почву. Правила

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Способы и сроки внесения удобрений

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Сроки проведения корневой подкормки

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Не содержащие хлор калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу) можно вносить и осенью, и весной, а на песчаных почвах при необходимости даже летом.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

• подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

• подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

• подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Приготовление удобрительных растворов и смесей

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

• 8 кг свежего конского навоза;

• 9 кг свежего коровьего навоза;

• 5 кг птичьего помета;

• 5 кг сухого торфа;

• 5 кг древесной золы;

• 12 кг дерновой земли;

• 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1 : 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1 : 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, при этом его можно вносить под корень или поливать обрабатываемый участок из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).

Основные ошибки при внесении удобрений

Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю… Слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения — все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений. О том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Содержание:

• Дефицит необходимых элементов и его причины
• Неверные дозы удобрений
• Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно
• Срок годности – важен ли?!
• Неравномерное распределение удобрений
• Неверный подбор удобрений

Дефицит необходимых элементов и его причины

Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих.

Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит.

Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности, или предпочитают нейтральную почву.

Повышенная кислотность грунта, в первую очередь, может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить.

Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Неверные дозы удобрений

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую, в принципе, можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение не дополучит необходимый элемент, так и в большую.

В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия, выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем — 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так, как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры?

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет?

Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски, чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%), в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус 14, получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота.

Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно

Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их, в зависимости от того, что им нужно.

На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть, обычно, в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть.

У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант — это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна — идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то, помимо внесения корневых подкормок, можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Срок годности – важен ли?!

Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться.

Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно.

Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм!

Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно, все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

Неравномерное распределение удобрений

Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае, в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок, полагая, что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным.

Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы — недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Неверный подбор удобрений

Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их, вообще, смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто — еще и опасно. Почему?

Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком.

Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело — подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Ботаничка на YouTube

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Ваши истории на Ботаничке!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Наш чат в Телеграм

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Форум Ботанички

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Социальные сети

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

• Лучшие публикации
• Новые и интересные сорта
• Красивые ландшафтные решения

Читайте больше на эту тему:

• Сад и огород 2429
• Цветник и ландшафт 2000
• Уход за садом 714
• Особенности ухода 440
• Удобрения и средства защиты 349

Плодородие почвы: что нужно знать об удобрении

Хороший урожай зависит не только от грамотного ухода и качественного посевного материала. Немаловажным фактором является плодородная, рыхлая земля. Вряд ли получится вырастить крупные, пышущие здоровьем фрукты или овощи на бедных, неплотных грунтах.

Нужна ли земле помощь?

Не только недостаток, но и избыток питательных элементов плачевно отражается на урожае. Перекормленная земля в некоторых случаях даже хуже, чем недокормленная. Как же определить, что почву нужно удобрять?

Во-первых, узнайте тип почвы, который преобладает на даче:

• на легких супесях или песчаниках полезные элементы очень быстро уходят вглубь. Здесь чаще всего недостает калия, серы, йода, брома, магния, азота. Такую почву, помимо целенаправленного минерального удобрения, необходимо разбавлять более тяжелыми глиноземами, структурировать сидеритами и компостом;
• щелочные грунты, солончаки отличаются нехваткой цинка, меди, фосфора, марганца, бора, железа и магния;
• кислым недостает фосфора, кальция, серы, молибдена, магния. Плохо усваивается азот. Торфяникам нужен калий, марганец, бор, медь.

Солончаки и кислые земли требуют много внимания: большая часть огородных и садовых растений предпочитает нейтральные почвы. Просто внести необходимые элементы в грунт недостаточно.Реакцию кислых почв приводят к нейтральному значению известкованием, структурируют песком.Солончаки – торфом или компостом. Хорошие результаты показала высадка и заделывание сидеритов.

Во-вторых, убедитесь, что растения не болеют, а именно голодают.

Голодание носит массовый характер и не зависит от вида растения: от него страдают и фруктовые деревья, и овощные культуры. Схожие с голоданием признаки заболеваний избирательны и поражают какую-либо одну из садовых или огородных культур.

Симптомы голодания

Есть ряд признаков, по которым выясняется нехватка элементов в почве:

1. Азот (N). Нехватка делает листья растений слабыми. Они желтеют, замедляют рост. При сильном истощении старые листья стремительно отмирают.
2. Калий (К). При дефиците калия бледные листья буреют, сохнут по кромке. Вдоль жилок ткань высыхает и сморщивается. Междоузлия укорачиваются. Побеги становятся тонкими.
3. Фосфор (Р). В почве мало фосфора, если новые листья мельчают, часто становятся тонкими и узкими, меняют цвет на сизый с бурыми пятнами. Появляется бронзовый отлив. Рядом с черешками или жилками цвет меняется на фиолетовый или красный.
4. Железо (Fe). Прожилки листьев остаются зелеными на фоне желтеющей листовой пластины. Новые листочки растут бледными.
5. Кальций (Ca). Отмирание молодых ростков, ломкость побегов в целом. Скручивание и отмирание молодых листьев.
6. Медь (Cu). Зеленые растения пестреют бледными и коричневыми бликами, становятся вялыми. Наблюдается замедление роста, отмирание точек роста.
7. Магний (Mg). В случае дефицита магния на листовой пластине между жилками разрастаются бурые желтые или красные пятна.

Это основные элементы, закладывающие урожай на даче. Безусловно, список не исчерпывающий. Если проблема голодания опознана, поможет удобрение земли.

Время для улучшения состава почвы

Закладка фундамента всего урожая, а именно удобрение почвы, дело сложное и неоднозначное. Сухие комплексные минеральные подкормки, их жидкие растворы, органика или ее настои имеют разную скорость работы в грунте, в растениях, их корнях. Нужно учесть эти факторы и соотнести их со структурой грунта на даче.

В тяжелую почву питательные элементы, кроме азота, вносят осенью, под перекопку, а в легкие – весной, так как на супесях они за зиму уходят вглубь, за пределы активного всасывания корнями.

Следует учитывать, что удобрения, внесенные под перекопку, далеко не панацея от голодания растений. Потребуются регулярные подкормки в период роста, закладки бутонов, завязи и созревания плодов.

Сухие минеральные удобрения

Подкормки сухими составами минеральных солей проводят под перекопку, заделывая в почву. Для использования на даче их выпускают в форме гранул или порошка.

Азот лучше всего подействует, если вносить его весной в форме нитратов. Под зимнее внесение возможно в аммиачной форме.

Соли калия вносят в грунт не только весной, но и осенью. Супеси и песчаники можно удобрять даже летом. Фосфорные подкормки также универсальны – их вносят весной или осенью.

Минеральные подкормки лучше использовать в гранулированной форме: они не слеживаются и, в отличие от порошковых, их проще распределять.

Водные растворы минеральных элементов

В жидком виде сложные минеральные соли быстрее поглощаются корнями и действуют сразу после внесения. Их применяют весь дачный сезон.

Первый раз растения проливают раствором минеральных элементов в открытом грунте примерно через 20 дней после посадки. Затем не менее одного раза в месяц.

Кроме корневых подкормок, можно провести опрыскивание по листу на протяжении всего сезона вегетации. Такое удобрение применяют, если корни не могут получить достаточно питания через почву, в силу, например, пониженных температур.

Когда использовать органику

На приусадебных участках органика – доступное природное удобрение, которое обеспечивает экологическую чистоту выращенным фруктам и овощам.

Органика легко усваивается любыми растениями.

В зависимости от вида может использоваться в разное время:

• навоз, в том числе навозная жижа и экстракты из навоза. Применяется в чистом виде под перекопку осенью раз в два или даже три года. В виде водных настоев – весь дачный сезон;
• птичий помет. Применяется преимущественно весной и летом в виде водного настоя. В сухом виде в почву можно заделывать осенью.Усваивается постепенно – до 3 лет;
• торф верховой и низинный. Торф ценится за способность улучшать структуру почвы и увеличивать количество гумуса. Его применяют в основном для компостирования. В чистом виде его вносят круглый год. Даже зимой, по снегу;
• компосты и перегнойную землю. Хорошо ферментированный компост или перепревшая дернина требует времени на подготовку. В результате из подручных материалов: пищевых отходов, зеленой массы, опилок, навоза и земли можно получить сбалансированную питательную смесь для обильного урожая. Используют, как и навоз: под осеннюю перекопку;
• сапропель (ил) и ряска. Озера, пруды, канавы со стоячей водой неистощимый источник разложившихся микроорганизмов, растений, животных и рыбных остатков. Сапропель заделывают в грунт осенью. Ряской можно мульчировать садовые и овощные культуры, а после сбора урожаявкопать в землю;
• сидераты (горчица, горох, люпин, вика, бобы, рожь, рапс). Один из лучших вариантов для структурирования грунта. Сидераты высевают после сбора основного урожая и заделывают в землю осенью. В случае посадки озимых культур – запахивают в почву весной.

Как удобрить землю правильно

Знать, когда вносить питательные вещества, важно, но еще важнее знать, как это сделать правильно.

В сухом виде минеральные удобренияи органику заделывают в почву на такую глубину, чтобы корневая система садовых и огородных культур имела максимальный доступ к питательным элементам. Оптимальная глубина – до 20 см влажного грунта. Оставленные на поверхности или заделанные неглубоко и в сухую землю, питательные вещества останутся недоступными для растений.

Если почва бедная, а удобрений мало, их вносят при непосредственной посадке растений – в лунку. При этом необходимо проследить, чтобы корни с ними напрямую не соприкасались, иначе возможны ожоги.

Минеральные удобрения часто разводят не в рекомендованной производителем дозировке, а в меньшей на 5-15%. Это предотвращает накопление вредных для человека веществ в овощах и фруктах.

Есть свои нюансы внесения органики. Навоз лучше всего использовать перепревший или полуперепревший. Свежий выделяет токсичный для растений аммиак.

Часто торф, куриный или птичий помет, компост и перегной заделывают в почву неглубоко – до 3 см, стараясь при этом распределить их как можно равномернее.

Отдельно нужно сказать об опилках. Их никогда не вносят в свежем виде: они способны истощить грунт до азотного голодания.

Жидкие растворы минеральных солей и настои органики вносят в районе прикорневой зоны растений в неглубокие борозды по влажному грунту. После этой процедуры их опрыскивают, чтобы на листьях не осталось активных веществ.

Как правильно обрабатывать грунт?

Повышение плодородия почвы – это кропотливый труд. Простое внесение комплекса минералов не изменит структуру почвы, лишь временно и ограниченно обогатит. Экологически чистые, дышащие здоровьем овощи и фрукты с такого участка не получишь. Только комплексное улучшение структуры почвы и ее обогащение сидератами, компостом, торфом, навозом позволит заложить долговременный результат.

Источник https://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vash-plodorodnyi-sad-i-ogorod/vnesenie-udobrenii-v-pochvu-pravila.html

Источник https://www.botanichka.ru/article/osnovnyie-oshibki-pri-vnesenii-udobreniy/

Источник https://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/plodorodie-pochvy-chto-nuzhno-znat-ob-udobrenii