Хозяин в доме

Заборы для дачи — обзор различных вариантов ⁠ ⁠

Дачный участок – это не только прекрасное место для семейного отдыха и самовыражения в выращивании полезных культурных растений. Это такой же дом, только пользуются ним, как правило, временно.

Хотя, не редки случаи, когда дача используется и для постоянного жилья. А это значит, что немаловажное значение нужно придать ограждению участка. Во-первых, оно должно скрывать в некоторой мере частную жизнь от посторонних взглядов, в во-вторых, обеспечивать безопасность имущества. Из чего же соорудить дачный забор? По силам ли сделать это самостоятельно и как именно – все эти моменты и рассмотрим ниже.

Деревянные заборы для дачи

Наверное, самый популярный уже долгие годы, материал. На сегодняшний день он не собирается сдавать своих позиций и занимает лидирующее место среди возможных товаров для изготовления ограждений. Особенно, это актуально в дачных условиях, так как дерево – это не так дорого, но в то же время красиво и достаточно долговечно, при правильном монтаже и уходе, разумеется.

Дело в том, что вариантов деревянных заборов существует огромное количество, также, как и древесных материалов для их изготовления. Дерево дереву рознь – от того, какой у вас вид древесины, будет зависеть не только окончательный внешний вид забора, но и технология его изготовления и время службы. Деревянные заборы в первую очередь, хороши тем, что установить их легко можно самостоятельно.

Для изготовления бревенчатого частокола используются деревянные бревна – это не только старинный с виду дизайн, но и усиленная конструкция, которая имеет значительные оградительные свойства. Бревна предпочтительнее выбирать ровные, одинаковые, оптимальная толщина – примерно от пятнадцати до двадцати сантиметров.

Технология изготовления частокола – довольно простая, но кропотливая. Основная задача здесь – защитить ту часть бревен, которая будет находиться в земле – ведь дерево весьма подвержено разрушению в условиях повышенной влажности. Поэтому, подровняв бревна под нужный размер – при этом учитывайте, что треть бревна будет в грунте, — обязательно обработайте эту часть олифой и битумом. Такая простая мера предосторожности позволит частоколу прослужить не один десяток лет. Красивее забор будет смотреться, если с бревен перед монтажом снять кору и обработать специальной грунтовкой.

Под забор из частокола, правильно будет проложить ленточный фундамент, это предотвратит его проседание и преждевременное разрушение. В процессе строительства такого ограждения, не забывайте устанавливать бревна по уровню – тогда готовый забор будет радовать глаз своим ровным внешним видом. Как правило, частокол монтируют в специально вырытой траншее, на фундаменте или подушке из гравия – устанавливая бревна и тщательно засыпая их основание землей.

Надземную часть такого забора лучше всего будет покрыть морилкой и олифой – чтобы избежать растрескивания и порчи древесины от погодных условий. Не редко под частоколом изготавливают крепкий фундамент – предотвращает попадание влаги на забор и дополнительно несет декоративную функцию.

Самый распространенный вид деревянного забора. Штакетники устанавливались много веков назад, актуальны они и по сей день. Это просто, красиво, бюджетно и удобно

Установка штакетника, предполагает изготовление каркаса под него. Для этого удобнее всего использовать металлическую полосу или трубу. Каркас сваривается по уровню, а его основа бетонируется в грунте. Для наборки штакетин на раму, можно использовать деревянные жерди – это сэкономит средства, так как они значительно дешевле металлических. Жерди должны быть расположены параллельно ландшафту и перпендикулярно к металлическим опорам, прочно забетонированным в земле.

А вот в установке штакетника полет фантазии не ограничен – просто одним сплошным полотном, секциями, попарно, «елочкой», есть множество уже придуманных вариантов, а также, никто не помешает вам создать свой индивидуальный дизайн.

Штакетник – универсальный вид забора, он может быть использован практически под любой участок. Играя с его отделкой можно получить совершенно различные стили. Под строгую классическую постройку, подойдет однотонный забор не яркой расцветки.

Ажурное и внешне весьма привлекательное своей легкостью, строение. Такой забор состоит из плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Эти планки набиваются на основу – каркас, выполненный из деревянного бруса. Решетка может быть густой или крупной, под разным углом, здесь все зависит от желания исполнителя.

Подобного плана ограждения удобны и как фасадные, и для внутренних разграничений участка, часто такие же решетки используются и для устройства беседок или зон отдыха. Их можно покрасить, обработать морилкой или цветным лаком.

Металлические заборы для дачи

Металлические материалы для устройства дачного забора также не редкость. Это прочный и устойчивый к атмосферным явлениям – заморозкам, осадкам, материал. Из металлических изделий, для заборов в данном случае актуальны всего лишь несколько вариантов:

Металлическая сетка «рабица»

С ее помощью вы получите самый простой, визуально неприхотливый забор. Он не очень подойдет для фасада, особенно, если дача находится в оживленном месте, так как сетка сама по себе не скрывает от посторонних глаз ничего, что находится на участке. Она совершенно прозрачна.

Немного могут спасти ситуацию вьющиеся растения, высаженные у забора, но это выход только на летнее время года и пригодится, если только дача используется сезонно.

Закрепить сетку надежнее всего на специально сваренных рамах. Рамы можно выполнить из металлического уголка или полосы. На каждую такую секцию крепится сетка, а затем каждая секция на предварительно забетонированные в грунт опоры. В более примитивных вариантах, можно обойтись без рам – просто закрепить сетку прямо на опоры – ними лучше всего использовать металлическую трубу. Но подобный забор будет не так прочен и устойчив, как первый вариант.

Преимуществом металлической сетки является ее коррозионная стойкость к осадкам, при условии, конечно, что она просто изготовлена из черного металла, а дополнительно обработана, например, оцинкована.

Такое ограждение, благодаря своей способности к беспрепятственной циркуляции воздуха, прекрасно подойдет для сада или огорода – там, где воздушные потоки имеют важное значение, а укрывать от посторонних особенно нечего.

В установке забора из рабицы, важно максимально ровно выставить опорные столбы – это нужно делать по уровню и основательно их закрепить – для этого их нужно забетонировать, заливая песчано-цементной смесью, с добавлением щебенки.

Заборы из профлиста популярны уже несколько десятков лет, благодаря своим прочностным характеристикам, невысокой стоимости и эстетичному внешнему виду. Дачный забор из профлиста – это красиво и надолго.

Что для этого нужно? Собственно, сам профлист – он бывает нескольких типоразмеров, ширина и высота варьируются и удобно подобрать нужные размеры. Что касается внешнего вида, то и здесь есть где разгуляться: профнастил бывает, как оцинкованным, так и окрашенным, и пусть оттенков его не так уж сильно много, тем не менее, выбрать есть из чего.

Установить забор из профлиста не сложно, под него не обязателен фундамент, достаточно просто опорных столбов, прочно забетонированных в землю. В качестве опор также отлично подойдут металлические полые трубы. Прежде, чем крепить к ним забор, их нужно вскрыть грунтовкой и окрасить, чтобы избежать появления ржавчины под воздействием осадков. К готовым опорам крепятся горизонтальные лаги – они могут быть из деревянного бруса (его также необходимо вскрыть защитным средством), а еще лучше, из металлической полосы или уголка.

Теперь можно устанавливать металлические листы. Профлист изготавливается из тонкого металла, толщиной 2-5 мм, поэтому, материал этот легкий и крепится просто – на специальные саморезы, учтите, если ваш профнастил цветной, то под него нужно взять такие же, цветные, саморезы – тогда они не будут выделяться на готовом заборе.

Устанавливать профлист нужно не встык, а внахлест друг на друга – каждый следующий лист должен заходить минимум одной извилиной на предыдущий. Только в этом случае, забор будет прочным и красивым – листы встык, со временем разойдутся, даже от порывов сильного ветра.

Штакетник весьма популярный дизайн для устройства ограждений, в тому числе и для дачи, что благодаря современным технологиям, стало возможным изготовление штакетин из металла. Это прекрасное сочетание отличной прочности с классическим дизайном. Металлический штакетник одновременно устойчив к агрессивным атмосферным явлениям, и в то же время – легкий, хорошо проветриваемый и красивый забор.

В продаже этот вид материала представлен в двух вариантах: его можно купить в виде уже готовых секций или в разобранном виде. Готовые секции состоят из наборки штакетин на основу, их необходимо всего лишь закрепить на опорах, и забор – готов. А вот в разобранном виде вы приобретете отдельно сами штакетины, крепеж, направляющие. Металлический штакетник не привередлив в сборке, его довольно просто смонтировать самостоятельно, а уж если вы решили покупать готовые секции, то установка займет минимум времени и сил.

Штакетины визуально имеют некоторое сходство с цельным листом профнастила – его придают профилированные края планок. Это же придает им и жесткость – конструкция в целом получится прочная, несмотря на наличие просветов между штакетинами.

Тем не менее, забор из штакетника может быть и полностью закрытым, это возможно в случае двойного покрытия – когда штакетины крепятся с двух сторон поперечных направляющих – конечно, такое ограждение обойдется намного дороже, но оно не позволит посторонним взглядам проникнуть дальше забора.

Заборы для дачи из шифера

Хотя это и кровельный материал, его очень часто используют для устройства ограждений, а уж для дачного участка такой забор в самый раз. Во-первых, из-за своей не высокой стоимости – если говорить не о новом шифере, во-вторых, из-за того, что такое ограждение надежно в плане защиты от посторонних

Для строительства забора, шифер лучше брать не волнистый, а гладкий – в этом случае и крепить его удобнее, и выглядит он гораздо эстетичнее. Монтируется он на специально сваренных под него рамах из металлического уголка.

Шифер, конечно, удобен тем, что ему не страшны никакие погодные катаклизмы – ни дождь, ни жара, ни морозы не способны испортить его внешний вид. Но с другой стороны, как материал, имеющий другое основное предназначение, шифер довольно хрупок и не выдерживает серьезные механические нагрузки – его легко расколоть.

Бетонные заборы для дачи

Популярны тем, что прочны и хорошо выглядят. В продаже бетонные заборы представлены в виде готовых секций, стандартных размеров – они могут быть сплошными или ажурными – здесь все зависит от пожеланий покупателя. Как сплошные, так и ажурные секции, могут иметь различный дизайн под камень, кирпич, в виде цветов, различных орнаментов и тому подобные. Как правило, обычно подбирают две или три сплошные секции, а сверху – одну ажурную – она делает конструкцию визуально легкой и красивой.

Весьма распространено и изготовление бетонных секций по заказу. По вашему эскизу можно изготовить практически любой дизайн. Бетонные заборы изготавливают методом литья. При этом используется цементный раствор, которым заполняются заранее изготовленные формы. Для придания готовой секции большей прочности, перед заливкой жидкого бетона в форму, она прокладывается арматурой среднего диаметра, это дает установленному забору дополнительную жесткость и ударопрочность.

Монтаж бетонных секций производят с помощью специально изготовленных профилированных бетонных столбов или же, используют обыкновенные металлические столбы или трубы – но в этом случае, внешний вид не насколько гармоничен, как в первом варианте исполнения. Горизонтально секции скрепляются цементным раствором.

Заборы для дачи из камня

Это забор, способный превратить ваш дом в настоящую крепость! Каменные заборы – это не только эффектный внешний вид, но и прочность, надежность, уверенность. Поговорка «как за каменной стеной» — актуальна и в жизни.

Для строительства заборов используются различные виды натурального камня:

1. Бут. Камень, добытый из горных пород. В природе существует несколько его разновидностей, внешне отличающиеся между собой.

2. Булыжник. Также натуральный камень, однако, сравнительно невысокой стоимости. Булыжник выглядит простовато, из-за своего серого цвета, но ограждение из него весьма прочное.

3. Доломит. Добывают при взрывах горных пород — красивый плоский камень.

4. Известняк. Порода ракушняка – довольно мягкий вид камня. Его долговечность не так велика, поскольку этот камень впитывает влагу, как губка, что и способствует его постепенному разрушению. На рынке существуют специальные материалы для покрытия ракушняка и известняка, они защищают камень от воздействия внешних факторов.

5. Песчаник. Популярный камень для строительных и отделочных работ, в частности для постройки заборов. Бывает природный и отесанный. По свойствам прочный и морозоустойчивый.

6. Гранит. Натуральный камень, отличающийся высочайшей долговечностью. Конструкции из гранита могут служить сотни лет, не изменяя своего внешнего вида.

Изготовить забор из камня не особенно проблематично. Основной его недостаток – это стоимость самого материала. Для такой тяжеловесной конструкции, естественно, обязателен основательный фундамент. Выполненный по уровню, он сможет прослужить длительное время.

Кирпичные заборы для дачи

Устойчивый, красивый и, можно сказать, классический вариант забора. Такая конструкция подойдет и для загородного дома, и для дачи. Современные строительные магазины предлагают кирпич самых разных модификаций и оттенков. Это может сделать ваш забор индивидуальным и неповторимым.

Кирпичный забор также устанавливается на прочном фундаменте, это обязательное условие для такой тяжелой конструкции. Фундамент лучше всего заливать бетоном, в котором уже установлены опоры для будущего ограждения. В виде опор лучше всего использовать металлические трубы круглые или квадратные.

Кладка забора выполняется с помощью цементно-песчаной смеси. Для нее желательно использовать высококачественный цемент, марки 400М и просеянный речной песок.

Кирпичные заборы хороши тем, что прекрасно сочетаются с другими строительными материалами. Например, кирпичная кладка не обязательно должна быть монолитной, а может быть украшена вставками из кованных решеток, цветного профнастила или каменной секции.

4 года назад

«Дачный забор из профлиста – это красиво и надолго.» Это самый отвратительный вид забора, это уродливо и глупо. Я бы вообще запретил продажу профлиста и устройства из него заборов в садоводствах и на частных участках. А так же ограничил высоту всех заборов до 1.3 метра.

раскрыть ветку (0)
4 года назад
4 года назад

У профнастила волны, а не извилины.

4 года назад

Профлист толщиной 2-5 мм, ага.

4 года назад

Фак! Никто никогда не бетонирует металлические заборные столбы!

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
3 месяца назад

Тёплый дом из дачного домика не удался⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного строительства. Сегодня расскажу про очередной технадзор, который случился у меня в одном из городов Тверской области. Заказчик поставил задачу — обследовать дачный дом в СНТ и определить возможность его переделки в дом для постоянного проживания. Что ж, пора внимательно посмотреть на этот дом.

Участок расположен 150 км от МКАД на север, я живу на юге, так что надо настроиться на долгий заезд по платке.

Домик приветствует нас загнутыми водостоками, на крыше лежит снег. Но не потому, что она хорошо утеплена, а потому, что дом естественно не топится зимой.

У входа сразу видим настораживающие симптомы — цоколь из фиброцемента треснул. Значит, есть движение фундамента и нам нужно заглянуть под дом, чтобы понять, что там происходит.

Полы в доме кривые. Хозяин не скрывает косяков дома — говорит, что да, кривой, косой, но и цена соответствующая. И если учитывать, что СНТ находится в черте города, а размер участка 10 соток, он прав.

А нам пора заглянуть в цоколь. Ибо, качество основания определяет качество всей постройки.

Камера ночного виденья показала, что проблемы есть и они существуют. Тут, в общем-то, и уровня не надо, чтобы понять, как всё плохо. Весь дом имеет отклонения по вертикали и горизонтали из-за того, что (о)порно-блочный фундамент был выполнен без подушки и просто завалился.

Кое-где видны попытки выполнить цоколь из любимого нами силикатного кирпича, но его тоже перекосило, а лаги пола подняло. И даже боевой листок о пешем порядке действий подразделения в наступлении не поднял боевой дух фундамента — все его элементы стоят не по уставу, расхлябанные и не желают построиться, а кто-то просто завалил на службу и завалился сам.

Естественно, при таком диагональном перекосе, входная дверь дала крен, дверной косяк разошёлся с ней внизу примерно на два сантиметра. Но сильным ударом ноги её можно втиснуть обратно.

Ладно. Кривые двери-окна это ожидаемо. Перекрытие пола без утепления и кривой фундамент — для дачных домов тоже не редкость. Может быть, у нас кровля и чердачное перекрытие будут идеальны?

Да, да, да и ещё раз — нет. Межэтажное перекрытие тоже выполнено из досок, без утепления. Стены полые. Никакого намёка на пароизоляцию стен нет. Простая доска. Зато, выполнена гидроветрозащита из рубероида.

И есть запасная дверка, через которую можно убежать от налоговиков и приставов, когда они придут взыскивать налоги с владельца столь респектабельного особняка.

Область конденсации при отоплении зимой, находится на внутренней части стены. Которая выполнена в лучших советских традициях — обшита ДВП и оклеена обоями.

Что и не удивительно, снизу домик дырявый, как решето. Стены «дышат». И кстати, о стенах. Они выполнены по каркасной технологии (если глядя на это строение можно вообще говорить о какой-то технологии), полые внутри, из доски 100х50.

Резюмируя наш осмотр — переделка этого дома в дом для постоянного проживания возможна, но нерентабельна, т.к. затраты не будут соответствовать полученному результату. Для того, чтобы сделать из него что-то похожее на зимний дом, потребуется стабилизировать фундамент, вскрыть отделку стен с двух стороны, заложить утепление в перекрытия пола и чердака и в стены, для чего их придётся частично заменить. Фактически, вопрос зимнего проживания на участке может быть решён установкой утеплённого блок-модуля, что потребует гораздо меньших затрат, чем пляски с топором вокруг этого куглика-муглика.

Мой заказчик, который хотел приобрести этот дом, был удивлён количеством найденных проблем. Сам он подходил к вопросу эмоционально — домик в лесу ему нравился, несмотря на перекошенные полы и советские окна.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Показать полностью 10
Поддержать
3 месяца назад

Кот на заборе⁠ ⁠

Показать полностью 1
Иллюстрации от Дмитрия Трофимова
Подписаться

3 месяца назад

Соседи уезжают с дачи. ⁠ ⁠

Из папки садоводу. Впервые выходило в «Мире садовода» и в «Мире Новостей». Про отношения и пакости соседей друг другу.

Поддержать
3 месяца назад

Ответ на пост «Каркасник к успеху шёл. Но не хватило рулона скотча»⁠ ⁠

Я тоже прочитал с удовольствием (хотя я не девочка). Читал и думал: как же мне повезло! Ибо я тоже выстроил каркасный дом (только раза в 4 больше). Строили три года, закончили в прошлом июле. Но мне так повезло с прорабом! Отличный парень, молодой, очень порядочный. Это был его второй дом. Всё сделал по технологиям и даже больше. С душой, ответственностью, «как для себя». Дом для круглогодичного проживания, тёплый как термос. Живём там с июля, не нарадуемся! Зима прошла просто прекрасно. Каждый месяц звоню ему и говорю: «Никита, спасибо тебе, какой же ты молодец!»
Так что вот уж повезло, так повезло.
Одно только замечу: каркасный дом из хороших материалов, в таком ответственном исполнении, стоит дорого. Очень дорого. Вдвое дороже, чем я ожидал. Но что уж теперь, дело сделано. И как показала практика, сделано очень неплохо.

3 месяца назад

Каркасник к успеху шёл. Но не хватило рулона скотча⁠ ⁠

Приветствую вас, дорогие подписчики, а также те, кто уже спешит подписаться! Ну и остальным тоже здрасте, раз пришли. 🙂 Сегодня я расскажу вам о том, как хороший проект, качественные материалы и в целом неплохая работа бригады могут быть обнулены непониманием технологии строительства.

И покажу это на примере вот такого милого каркасного домика, который был возведён на продажу в Волоколамском районе Подмосковья.

Но сначала — лирическое отступление и благодарность моим подписчикам за то, что по какой-то причине вы вчера (и уже сегодня) завалили меня благодарственными комментариями и даже сообщениями в телегу.

Я тронут вашим вниманием и рад, что мои старания по ликбезу в области загородной недвижимости не пропали даром. Это мотивирует продолжать публикации, несмотря на усталость и массу других задач. Поднимем флаг качественного загородного домостроения над трухлявой рухлядью перекупов и горе-строителей! 🙂

Итак, милая девушка попросила провести осмотр дома перед покупкой. Мы договорились о времени и я внёс объект в график. Дом должен был показывать риэлтер, а в таких случаях я стараюсь быть пунктуальным. Особенно учитывая, что дом без коммуникаций, а на улице достаточно холодно. Я прибыл на место на 10 минут раньше и припарковался у шлагбаума дачного посёлка рядом с каким-то мужиком, сидящим в машине. Заказчица написала, что опаздывает и скинула мне телефон риэлтера. Я набрал и оказалось, что этот мужик в машине и есть наш риэлтер.

Сначала, как обычно, осматриваем основание дома. В нашем случае это свайный фундамент.

Очень интересная конструкция чернового пола. Тут сразу бросается в глаза отсутствие поперечных связей брусовой обвязки. При этом сама обвязка выполнена одинарной и сверху по ней уже идут лаги пола. Конечно, это не критично, но наглядно показывает нам, что застройщик руководствовался тезисом дорогого Леонида Ильича Брежнева — «Экономика должна быть экономной!» Или, другими словами: «Не нам в этом доме жить!» Ок, смотрим дальше.

Так любимые многими открытые террасы здесь тоже есть. Одна в виде крыльца, но это неизбежное зло. А вторая в виде вот такого симпатичного балкончика, выход на который возможен только из дома. С него открывается чудесный вид на огород. Но нас интересует его полы. А они сделаны совсем не по террасному — из лиственницы или ДПК, на худой конец из промасленной сосны, уложенной с зазором в полсантиметра. Нет, они выполнены из половой шпунтованной доски, стянутой надёжно и без щелей. Штош, давайте посмотрим, к чему это привело.

Да, несмотря на постоянное проветривание, скопившаяся в стыках досок вода превратила из в питательную среду для грибка и гнилостных бактерий. И мы можем наблюдать их колонии, отметившие наиболее сырые места стыков чёрными полосами. А ведь это свежепостроенный дом. Но это ещё не всё.

Присмотревшись мы видим, что между лагами и половой доской есть какая-то прокладка. Что это, ребята? Да это же обрезок влагостойкой ДСП Quick Deck, которая не предназначена для использования под открытым небом и при попадании воды сначала напитывается ей и распухает, а затем начинает медленно разлагаться на плесень и на липовый мёд опилки. Ну ладно, это терраса. Тут всё можно переделать, оторвав половые доски.

Обходим дом по периметру. Красивое. Отделан крашеной доской. Она стоит подороже обычной. Внешне всё похоже на дом. Заходим внутрь.

Внутри нас ожидают пустые дверные косяки. По какой-то причине строители не стали устанавливать двери, а сложили их аккуратной кучкой. Интересно почему?

А, вот почему. Они туда не поместились. Все косяки имеют нарушенную геометрию и ромбическую форму. Зелёный уровень, про который мне написали: «уже только взглянув на него ясно, какой ты эксперт«, никогда не врёт. Есть у меня электронный уровень, но он не помещается в мой выездной чемоданчик. А я не любитель таскать с собой тонну оборудования, необходимость применения которого довольно сомнительна. Поэтому, берём зелёный уровень из Леруа (если зелёного нет, можете взять жёлтый) и прикладываем.

Ой, смотрите! И тут без электроники справились. Чай не роботы. В России, чай, живём-та. А ну-ка, попробуем бросить этот уровень на пол. Даже интересно, что он покажет?

150 Полуляхов из 150! Так я и знал, самоделка полная. Извините, это из другой передачи. А у мы продолжаем бросаться уровнем и удивляться, как имея шпунтованные плиты Quick Deck можно было достичь таких поистине ошеломляющих результатов. Уклон ощутим ногами.

Сейчас в каментах появятся люди, которые скажут — что ты опять плохое ищешь? Тут всё легко переделать. Оторвать нижнюю часть отделки стен, вскрыть полы, разодрать пароизоляцию, достать утеплитель, выровнять лаги, всё сложить обратно — делов-то, на две. сти. тысяч, если по-минимуму считать. Ладно, криво-косо, но жить-то можно! Крыша не течёт, стены не продувает! Или продувает?

А это вопрос. Дом-то у нас без коммуникаций. А значит, без отопления. А значит, свой модный тепловизор я показать заказчику не смогу. И никто не узнает, какой я эксперт. А тут ещё этот уровень зелёный меня палит! Ладно, сделаем вид, что мы знаем технологии каркасного домостроения и попробуем исследовать пирог стены эндоскопом. Тут главное найти подходящую щель, чтобы не портить отделку и ничего не повредить.

Вот эта щель на стыке стены и пола нам подойдёт. Только непонятно, что это за тряпка торчит из стены. А, это же гидроветрозащита. А почему она не подклеена? Ну, наверно потому, что находится внутри тёплого контура и поэтому строители так халатно отнеслись к её подклейке/подшивке? Поэтому же, да?

Не, там просто дыра в полу. Глубиной 8 см. И из неё торчит утеплитель.

На всякий случай проверил все стены по периметру. Пароизоляции под Quick Deck нет. Пароизоляционный контур стен не замкнут с перекрытием пола (и предположительно потолка). Нарушена инструкция по монтажу пароизоляционных плёнок Ондутис, применённых в стенах, согласно которой места примыкания стен к полу должны быть пароизолированы и проклеены монтажным скотчем:

Для создания надежного паробарьера стыки плёнки тщательно проклейте между собой монтажной лентой Ондутис ML, а места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам (каминные и печные трубы и т.д.) лентой Ондутис BL.

Зато место вывода закладной трубы под водопровод, тщательно обляпали герметиком. Утечки в перекрытие боялись.

В общем, прошло не больше получаса, а у меня уже и культурных слов нет, чтобы рассказать заказчице, что здесь происходит. Пришлось опять графики рисовать.

Вот так должно было выглядеть перекрытие в исполнении здорового плотника. Даже на минималках без перекрёстного утепления этот пирог выше нормы теплосопротивления для Подмосковья (которая, я напоминаю, составляет 3,20).

А вот что происходит со щелями в перекрытии плотника-курильщика. Как видим, даже при небольших минусах в утеплении начнётся конденсация. Увлажнение утеплителя приведёт к повышению теплопотерь и снижению теплосопротивления перекрытия. Что приведёт к ещё большему увлажнению. В итоге, дом будет быстро терять тепло и его будет тяжело протопить.

Любителям порассуждать на тему, как легко всё это починить, расскажу, что нужно сделать:

Демонтировать внутреннюю отделку стен, потолка и пола (при этом сломается больше половины) с последующим устранением пустот в утеплении и монтажом пароизоляции согласно инструкции производителя (с проклейкой стыков монтажными скотчами). Пароизоляционный слой должен быть выполнен непрерывным и воздухонепроницаемым, только в этом случае утепление стены каркасного дома будет работать эффективно.
Выравнивание лаг для устранения кривизны и уклона черновых полов.
Демонтаж дверных коробок, геометрия которых имеет отклонения от вертикали с монтажом по уровню.
Демонтаж полов террасы и крыльца с заменой половой доски на террасную доску, смонтированную с зазором не менее 5 мм.

Плюс, судя по уровню производственной дисциплины, во время этих процедур наверняка обнаружатся новые находки.

И возникает вопрос — нужны ли покупателю эти работы и затраты, если дом продаётся ему ни как «аварийный» или «нуждающийся в ремонте», а по цене нового?

Моей заказчице такие расходы оказались не нужны. Кстати, риэлтер, при котором я рассказал её своё краткое резюме по дому, оказался так впечатлён моим зелёным уровнем, что попросил телефон. Не успел я доехать до дома из-под Волоколамска, как мне позвонила его клиентка, сказала, что он очень меня рекомендовал как эксперта и попросила провести обследование дома в другом районе. Я ответил: «Конечно, беру зелёный уровень и еду!» Но это уже другая история.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов.

Показать полностью 15
Поддержать
5 месяцев назад

Ответ на пост «Как мы построили бюджетный и стильный дом 84 м2 (проект можно скачать)»⁠ ⁠

@Mr.SlyCat, попросил разобрать дом на ватные палочки, давайте посмотрим, что построили мои коллеги из Иркутска.

Прежде, чем я начну, представлюсь для тех, кто меня не знает, чтобы было понятно, почему я могу рассуждать на данную тему. Меня зовут Илья, я плотник 4 разряда и руководитель небольшой домостроительной компании, специализирующейся на строительстве энергоэффективных каркасных домов. Также я занимаюсь техническим обследованием домов (поиском и устранением их проблем) и техническим надзором на стройплощадках моих заказчиков, стараясь уберечь их от невыгодных покупок и криворуких исполнителей.

Что меня смущает? Первое, если пойти на сайт домостроительной компании, мы увидим, что наши коллеги из «Строительной артели Александра Войткевича» строят по любой технологии.

Я всегда с большой настороженностью отношусь к подобным компаниям, т.к. хорошо знаю рынок — быть эффективным универсалом очень сложно, просто потому, что не потянешь строительство и, самое главное, гарантийное обслуживание разнотипных домов. Опять же, специализация позволяет накапливать опыт и совершенствовать технологию, в то время как попытка охватить всё приводит к тому, что каждый дом строится с чистого листа.

При этом на сайте написано, что с 2014 года компания построила 64 дома. То есть, имея возможность использовать все виды технологий и бригады под них, компания строит 8 домов в сезон. Это немного. Например, мы строим около 10, работая только по каркасной технологии.

Второе. Сам Александр говорит, что он профессиональный потомственный строитель, но рассказ про дом в видео из поста звучит совершенно непрофессионально. Возможно, я что-то пропустил, но мне не удалось узнать о доме ничего значимого — толщина утепления, используемые материалы, пирог стен и перекрытий — остались тайной, а основной акцент сделан на «стильный, замечательный, уютный». То есть, мы не знаем, как этот бюджетный дом будет удерживать тепло. Из положительных моментов, которые удалось разглядеть — у дома двойная обвязка.

Третье. Дом бюджетный, но при этом многие вещи в нём выполнены с претензией на элит-сегмент. Например, огромный оконный блок с дверью на террасу, имеющий элитный вид на забор. Опять же, если мы говорим про бюджетность, то скорее всего он выполнен в лучшем случае на 60 профиле. Он обладает высокой теплопроводностью, поэтому практически не используется в ЕС и распространён только у нас. В итоге, мы получаем огромный излучатель тепла и совсем небюджетный по отоплению дом.

Если же профиль там теплоэффективный, 70 многокамерный, то для чего вообще нужно ставить окно ценой в 1/10 дома, когда мы хотим экономить?

Далее. Это Иркутск. Там выпадает снег. Много снега. И открытой террасой, по словам некоторых из моих знакомых, там комфортно пользоваться около полутора месяцев в году. Значительную часть времени терраса будет выглядеть вот так:

В сочетании с большим теплоизлучающим окном мы получим отличную стационарную установку по перегонке снега в воду. Угадайте, куда она потечёт? Верно, ребята! В стену и обвязку дома! Если интересно, могу показать, что произойдёт с ней по прошествии 5 лет.

Я уже рассказывал о том, почему открытые веранды и балконы в регионах, где выпадает снег, желательно исключить, особенно, если они встроены в контур дома. Веранда не нужна, балкон не нужен! Или как создать себе проблемы при строительстве частного дома
В данной ситуации веранда разумно вынесена за периметр, но огромный нагреватель в месте, куда будет надувать снег, сослужит дому плохую службу.

Одновременно с этим, благодаря террасе мы имеем тут то, о чём я уже писал Примыкающая крыша — это ненужные понты. Делать правильно — дорого. А дёшево — опасно

Но руководитель домостроительной артели говорит, что терраса повышает привлекательность дома при продаже. Поэтому, её и присобачили.

Всё остальное — расстояние между сваями 3 метра, фанера в качестве чернового пола, подшивка потолка нестроганной дюймовкой, оставленная без какой-либо отделки обвязка террасы и фасадная обшивка пластиковым сайдингом, явно показывают нам низкобюджетность строения.

Про планировку говорить ничего не буду — после того, как я увидел спальню 6 квадратных метров, мне стало ясно, что проектировщик имеет отклонения в развитии и не знает строительных норм.
Согласно СП 54.13330.2011 пункт 5.3. Минимальная площадь комнаты должна быть не менее 8 квадратных метров, при этом её ширина не должна быть меньше 2,25 метра (п 6.1.9 СП 31-107-2004). При несоблюдении хотя бы одного из этих условий, считать комнату жилой нельзя.
Для справки, в 10 квадратных метрах с трудом можно уместить один шкаф и кровать с двумя прикроватными тумбочками.

При таком размере дома спасением было бы использовать подлестничное пространство как точку монтажа всех коммуникаций, но мы наблюдаем в кухне-гостиной гидроаккумулятор на 50 или даже 100 литров.

Дом вызывает двоякие чувства. Если бы он был построен непрофессиональным человеком для себя на последние деньги, я бы с уважением поклонился и прошёл бы мимо. Но профессиональные строители должны были исключить те проблемы, которые в дальнейшем создадут дефекты конструкции и/или могут привести к невозможности проживания в доме.

На этом всё. Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Всем тёплых домов и хороших строителей!

Показать полностью 3
Поддержать
6 месяцев назад

Традиционный дом в Литве⁠ ⁠

Кажется, будто архетип сельской усадьбы практически не изменился и никогда не выходит из моды, постоянно взаимодействуя с современными тенденциями в частной архитектуре и строительных технологиях.

Однако не смотря на новшества, традиционный образ остаётся таким же, каким был давным-давно, а форма также естественна, как окружающая природа и пейзаж.

Компактный прямоугольный периметр с высокой крышей — это торжество простоты и скромности.

Высокие и узкие окна имеют привычную разбивку и при отъезде владельцев полностью закрываются ставнями, фасад выполнен из дерева, скатная крыша покрыта цементными плитками.

Название: Вилла на берегу озера (Lakeside Villa)

Расположение: Зарасаи, Литва

Архитектура: Aketuri Architektai

Общая площадь: 136 м2

Фото: Norbert Tukaj

Показать полностью 15
6 месяцев назад

Домик на дереве в Тульской области⁠ ⁠

По спецзаказу были изготовлены абсолютно уникальные крепления. Всего задействовано 10 деревьев — на них смогли разместить сам дом с небольшой примыкающей терраской у входа, большую террасу со SPA-бассейном и камином, и почти 100 метров навесных мостов. Эти мосты соединяют между собой дом, SPA бассейн и зону барбекю, которая находится уже на земле.

Также эти мосты имеют важную функциональную особенность. По ним могут передвигаться инвалиды-колясочники, даже без внешней помощи. Для этого от самой автомобильной парковки проложили ещё 200 метров дорожек, а в доме отсутствуют пороги и прочие препятствия для колясочников.

Дом имеет округлую форму и панорамное остекление. Все его внешние стены наклонены в сторону улицы под углом 75 градусов. На первом этаже есть полноценная кухня, обеденная зона, просторная душевая комната с туалетом и гостиная с панорамным видом на лес. Из гостиной винтовая лестница ведёт на второй этаж, где расположилась спальная комната.

Название: Лапочкино гнездо — Дома на деревьях

Расположение: Тульская область, Россия

Архитектура: Станислав Зыков

Фото: Виктория Табурцева

Показать полностью 8
6 месяцев назад

Хаски Тайсон кушает манго⁠ ⁠

Поддержать
7 месяцев назад

Сосульки против физики. О чём говорят сосульки на вашем загородном доме и почему они могут быть с любой стороны крыши⁠ ⁠

Очередной щеледомостроитель выложил проект холодильника тёплого зимнего дома из бруса в Иркутске и я его прокомментировал. По проекту всё было ясно сразу — толщина деревянных стен 180 мм это примерно 50 мм минваты. Такой дом не соответствует нормам теплосопротивления и будет активно отапливать улицу через стены.

Многие усомнились в приложенной мною картинке, где сосульки образовались на верхнем выносе кровли.

Я бы понял, если такие сомнения возникли у простых пикабушников, которые ничего не смыслят в строительстве. Но свои возражения высказали также уважаемые мной домостроители, которые прекрасно понимают, что такое теплопроводность стен. Поэтому, давайте разберём этот феномен для ликвидации безграмотности.

Прежде всего, объясню для широких масс, о чём говорят сосульки, которые образуются без влияния оттепели. Это сигнал, что утепление стен и крыши вашего дома недостаточно.

Механизм образования сосулек прост — стены пропускают тепло, оно поднимается вверх до свесов крыши, разогревает лежащий там снег и превращает его в лёд. И я наглядно показал его на картинке сделанной на основе проекта кровли щеледома. Отсутствие утепления свеса кровли и стен всегда должно сопровождаться в проектах таким рисунком 🙂

При этом, образовавшаяся на краю свеса наледь ведёт к другим проблемам. Например, она запирает снег на крыше, он продолжает таять, а воде уже некуда уходить — она упирается в наледь. Она начинает просачиваться через крышу в дом. Это часто происходит с гибкой кровлей, а также с металлочерепицей, выполненными без гидроветрозащиты под ними. А вообще, любая кровля рассчитана на то, что вода будет сходить по скатам, а не стоять бассейном.

Ок, с этим ясно. А как же сосульки на верхнем выносе односкатной кровли? Они образуются вопреки законам физики?

Нет, друзья. Всё вполне объяснимо научно и логически. Дело в том, что односкатность вовсе не является гарантией отсутствия снега на всей площади крыши. При определённых условиях (например, пошёл мокрый снег, прилип на кровлю и застыл в шероховатый лёд) вся крыша может представлять один большой сугроб. Особенно, учитывая, что угол наклона односкатки почти всегда меньше, чем у двускатной крыши. Этот сугроб образует бровку на краю крыши.

На фото выше видно, как снег с утеплённой односкатки падает вниз, образуя сугробы вдоль строения. Ну, или вот ещё, сугроб на односкатке в обратном направлении от уклона.

Наверняка, у многих из вас или у ваших родителей, были гаражи в ГСК, представляющие собой кирпичные боксы, объединённые в ряд с общей односкатной крышей в сторону, противоположную воротам. Видели сосульки над воротами? А снег? Ну, посмотрите.

Физика процесса образования сосулек в данном случае проста — сугроб начинает таять с края крыши. Обледенев, он уже не пропускает воду дальше. Поэтому она не может уйти по уклону крыши вниз, а скатывается с открытой стороны свеса. Причём, такое явление может быть с любой стороны здания. И не только на односкатных, но и на плоских крышах.

Резюмируя. Большие сосульки это признак теплопотерь здания. А теплопотери — это всегда плохо.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Показать полностью 6
Поддержать
7 месяцев назад

Стройка каркасника от Зодчего. Как всё устроено и почему так дёшево⁠ ⁠

Теперь у нас появился новый сосед, кстати, пикабушник (привет, бро!). Он решил строить дом и умудрился заказать его в Зодчем, там предложили лучшую цену. А как известно, Если домостроитель ищет волшебника, он найдёт сказочника

Теперь сосед периодически бомбит меня фотографиями со строительства, консультируясь по тем или иным вопросам. А вопросов много. В общем, недавно по его просьбе посмотрел каркас, познакомился с бригадой и узнал для себя много нового.

Своих бригад у Зодчего нет или мало, поэтому он нанимает всех желающих. Соседу досталась толковая бригада, ребята в стройке понимают, но работают по проекту, в котором всё сведено к экономии. Яркий пример — выполнение оконных и дверных проёмов на данном фото:

Сэкономлен метр доски 150х35. Нижняя обвязка дома — одинарная. Нижней и верхней обвязки каркаса — нет. Ригелей нет. Мауэрлат отсутствует. Укосины в проектной версии выполнены до середины стены (дом будет обшиваться OSB, это допустимо). Стропила, лаги пола, стойки каркаса выполнены из доски 35 мм. Бригада утверждает, что это проектное решение. Проекта я не видел.

К слову, это частая ошибка начинающих домостроителей — они приглашают меня «посмотреть, правильно ли строят». Технадзор начинается тогда, когда вы собираетесь заключать договор. И если он делается мной, то я должен видеть все документы, которые вам предстоит подписать. В противном случае любой косяк исполнителя будет перекрыт ответом — у нас так в проекте написано, у нас такие технические условия подписаны. Если заказчик утвердил договор на причудливо сложенный пиломатериал, по форме напоминающий дом, то никакие строительные нормы действовать не будут. Пока никто не запрещает ни заказывать, ни строить дома, не соответствующие нормам теплопроводности и даже противоречащие сопромату. Ваше желание для подрядчика закон! 🙂

Далее мои размышления, основанные на увиденном и услышанном от бригады. Я не уверен, что на 100% прав, но судя по тому, что вижу — близок к истине.

Ценообразование Зодчего очень интересно и полностью основано на продаже «допов». Те цены, которые вы увидите на сайте — это дом в минимальной комплектации. Дальше начинается работа менеджера по зарабатыванию бонусов себе и денег компании. Например, каркас дома соседа в базовой комплектации предлагается выполнить из дюймовой доски! Представьте себе — двухэтажный дом из дюймовки. Лаги пола, стойки из доски толщиной 25 мм. Нижней обвязки вообще не предполагается, просто кладётся доска по сваям. Менеджер объясняет клиенту, что они могут построить и так, но чтобы дом был надёжнее и долговечнее, лучше добавить нижнюю обвязку за N-тысяч рублей и увеличить толщину лаг с 25 мм до 35 мм за N-тысяч рублей. И суммы, которые указывает менеджер, повышаются совсем не кратно стоимости материала. Гораздо, гораздо выше.

В итоге, заказчик получает строение, которое уже похоже на дом, но при этом его стоимость в полтора-два раза выше указанной на сайте базовой версии. Тем не менее, это всё ещё дешевле домов, построенных по СП.

При этом, Зодчий продолжает экономить — соседу предложили утепление стен рулонным утеплителем Knauf, который вообще не предназначен для утепления вертикальных поверхностей. Этот утеплитель используется для утепления скатов крыш, а мы вообще используем его исключительно для утепления вентиляционных трубопроводов большой протяжённости. Он быстро слёживается и оседает, поэтому даже в полу работает плохо, не говоря про стены. Сам производитель пишет про него:

подходит для утепления всех ненагружаемых конструкций дома. Он используется для эффективного утепления и звукоизоляции перекрытий, полов на лагах, межкомнатных перегородок, мансард и скатных кровель.

К самому проекту тоже много вопросов, но тут уже ничего поменять нельзя.

1. Верхней обвязки каркаса нет, сращивание элементов по-зодческому, через дощечку. Напомню, это 150х35 мм.
2. В конструкции предусмотрен второй свет, но в проекте он изначально заложен не был. Поэтому, бригада на месте решала вопрос с укреплением безопорного стропильного пролёта длиной 6 метров (да, стропила тоже из 35-й доски). Несмотря на это, снегорассекатели ставить я строго не советую, ибо снеговая нагрузка может как минимум прогнуть стропильную систему и если кровля будет из металлочерепицы, нарушит её целостность. Как максимум, вместо «второго света» появится реальный свет.
3. Между первым и вторым этажом доски на обвязку не пожалели, ибо иначе конструкция просто разрушится под весом полов, мебели и людей. То есть, как правильно строить проектировщик знает.

Самое главное, гарантия на всё это дело составляет 1 год. Всё, что произойдёт с домом потом — это проблемы покупателя.

Резюме. Стоимость строительства загородного дома складывается из трёх вещей:

— стоимости проекта
— стоимости работ

Работать без проекта — нельзя, результат точно не будет соответствовать ожиданиям.
Работать с непрофессиональной бригадой нельзя, испортят материал несмотря на проект.
Работать с некачественным материалом можно, но это приведёт к тому, что качественно выполненный по идеальному проекту дом будет ненадёжным конструктивно.

Поэтому, выбором экономных домостроителей является сокращение размеров дома с целью уменьшения количества (и, соответственно, стоимости) материалов. Зодчий предпочёл предложить заказчику ухудшение качества с сохранением метража. В итоге имеем дом на 40-50% дешевле среднерыночной цены, при маржинальности, как я думаю, не менее 50%.

Да, у таких домов есть свои заказчики. Например, мои родители 22 года назад построили дачный дом «Крепыш» в том же Зодчем. Тогда он выполнялся по каркасно-щитовой технологии, устанавливался на (О)порно-столбчатый фундамент, полы и крыша его не утеплялись, а про стены было заявлено, что они утеплены пенопластом. Утепляя их через 18 лет мы с батей обнаружили там крафтовый картон — его очень полюбили осы, которые во множестве селились в стенах через выбитые сучки.Да, зимой там можно спать только прямо на железной печи, а летом на мансарде можно вялить бастурму за полчаса. Тем не менее, как дача этот дом вполне состоялся, мы обстроили его пристроями-шанхаями с двух сторон, завтра поедем с женой туда за грибами.

То же самое могу сказать и про дом моего соседа. Если платишь половину от рыночной цены, не стоит ожидать звёзд с неба. Но простой дачный домик лет на 20-30, в котором можно будет жить летом и который можно будет посещать зимой при наличии мощной системы отопления, получить можно. Если повезёт с бригадой.

—
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.
Аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов с выездом — это моя работа и я беру за неё деньги.

Все плюсы и минусы забора из профлиста. Как выбрать и сделать забор из профнастила

Прежде чем устанавливать забор из профлиста с металлическими столбами, следует немного разобраться в чём разница между профнастилом и профлистом? И какой материал подойдёт для ограждения. Ну, во-первых, профнастилом называют чаще кровельный материал для обустройства крыши. Он отличается от профлиста более крупным профилем и, соответственно, обладает лучшей жёсткостью. Поэтому может выдерживать ту нагрузку, которую воспринимает на себя крыша, а именно: снег, град, дождь, сильный ветер и прочие атмосферные воздействия.

Во-вторых, изначально данный материал производится на прокатном стане из цельного гладкого стального листа. Прокатывая его через валы различной конфигурации получают изогнутую поверхность листа с рёбрами жёсткости различной высоты и формы. Таким образом из достаточно тонкого, легко гнущегося исходного материала, можно получить прочные изделия. Это даёт возможность использовать их в качестве кровельного материала для крыш и ограждений. Следует отметить, что чем больше изгиб, тем прочнее конечный продукт.

Разновидности металлопрофиля

Не вдаваясь в подробности, отметим, что в заводских условиях изготавливаются различные типы металлопрофиля. Каждый из них обозначается своей буквой:

• Н — несущий профилированный лист, применяется в качестве кровельного материала
• С — стеновой профилированный лист, применяется для защиты зданий в качестве облицовочного материала. Именно этот тип профиля чаще всего применяют для устройства ограждений и заборов
• НС — универсальный профилированный лист, материал широкого спектра применения используется для различных целей

Для проката применяются стальные листы стандартной ширины 1250 мм. После обработки на прокатном стане получают различную ширину изделия, которая зависит от высоты и формы рёбер жёсткости готового изделия. Чем больше число рёбер у листа и выше высота изгиба, тем прочнее и надёжнее получится забор.

Маркировка и конфигурация профиля листов

Начиная строить забор из профлиста с металлическими столбамия, нужно определиться с материалом для ограждения. Чтобы не ошибиться при выборе материала для ограждения, следует разбираться в его маркировке. В ней зашифрованы все основные стандартные характеристики и показатели металлопроката. Так, например, из обозначения С18-1180-0,5 можно выяснить следующие сведения:

• С — стеновой профлист
• 18 — высота профиля (ребра жёсткости), 18 мм. Это значение колеблится от 8 до 35 мм Ещё раз заметим, чем выше высота профиля, тем прочнее конструкция. Для заборов можно использовать профлист с высотой профиля 8 мм. В случае повышенной ветровой нагрузки желательно выбрать лстовой материал с большей высотой профиля (10-20 мм)
• 1180 — ширина профильного листа, в миллиметрах, зависит от количества и высоты рёбер
• 0,5 — толщина металла, из которого изготовлен профлист. Это значение колеблется от 0,4 до 0,8 мм. Для заборов достаточна толщина материала (0.45-0,5) мм

Забор из профлиста с металлическими столбами, рекомендации по выбору материала

Итак, для заборов и ограждений рекомендуются следующие марки профлиста: С8, С10, С20, с толщиной листа 0,5 мм

Так как забор это вертикальная конструкция на каркасе, снеговая нагрузка не присутствует, а учитывается только ветровая. Рассчитывается для каждого региона отдельно в зависимости от розы ветров.

На строительном рынке можно выбрать просто оцинкованные листы металлопрофиля либо окрашенные. Последние чуть дороже (приблизительно на 20 %), но и, соответственно, имеют больший срок безупречной эксплуатации.

Преимущества забора из профлиста

Из широкого спектра заборов из различных строительных материалов (кирпич, ковка, сетка, бетон, штакетник, как деревянный, так и металлический), забор из профлиста занимает лидирующее положение по всем показателям. Если сравнивать ограждения по соотношениям цена — установка — срок службы — эстетичность, профлист явно вне конкуренции. Этим объясняется его популярность в последнее время.

И действительно, плюсов у данного материала достаточно:

• Сравнительно лёгкий, но прочный материал (за счёт своего профиля)
• Простота монтажа
• Достаточная прочность (жёсткость);
• Слабо подвержен к коррозии
• Устойчив к агрессивным атмосферным воздействиям (кроме сильного ветра)
• Слабое и равномерное выгорание на солнце
• Возможность добиться непросматриваемого участка
• Привлекательный внешний вид
• Разнообразие цветовой палитры (возможность стилизовать под дерево, камень и прочее)

• Возможность заказывать индивидуальные размеры листа
• Простота в эксплуатации
• Долговечность
• Доступная цена

Некоторые минусы, которые могут быть плюсами

Непросматриваемый забор из профлиста с металлическими столбами может быть как плюсом, так и минусом. Всё зависит от того какие цели Вы преследуете. Профлисты помогут оградиться полностью от внешнего мира. Однако существенным недостатком такого забора является его способность ограничивать пространство. Так что, если Вы предпочитаете простор и возможность любоваться пейзажем за огражденем, то сплошной забор из профлиста с металлическими столбами точно не подойдёт.

Существенным недостатком забора из профлиста является его повышенная парусность. Так как в таком ограждении нет промежутков, то при сильных ветрах сами листы профиля могут погнуться или вовсе сломаться. Однако, используя профлисты большей толщины, усилив конструкцию крепкими столбами и дополнительными лагами данная проблема легко решается.

И ещё об одном недостатке забора из профнастила следует упомянуть — некачественный монтаж. Превратить этот минус в плюс очень просто. Достаточно грамотно и ответственно подойти к процессу возведения ограждения. Доверить это мероприятие профессионалам или выполнить его самому строго следуя технологии монтажа. Надеемся, что данная статья поможет Вам избежать ошибок и получить желаемый качественный результат.

Конструктивные особенности забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами является линейной конструкцией. Каркасом данного устройства являются металлические столбы, укреплённые в землю одним из существующих способов. Причём для ворот и калитки используют более прочные опоры (столбы из более толстого металла), чем промежуточные. Сами ворота и калитку навешивают на приваренные к опорным столбам металлические петли.

Вертикальные столбы укрепляются между собой горизонтальными лагами (или прожилинами). Их может быть два или три, и даже четыре ряда, в зависимости от высоты забора. Если ограждение ниже 1,5 м, то достаточно верхней и нижней лаги. При высоте забора свыше 2 м, рекомендуется посередине монтировать третью промежуточную прожилину.

Непосредственно к лагам происходит крепление профлиста с помощью саморезов по металлу, которые вместе с резиновой шайбой поставляются в комплекте с металлопрофилем. Как правило, крепёж выполнен в той же цветовой гамме, что и сам профиль.

Советы от профессионалов

Итак, сразу оговоримся, многие советуют использовать круглые трубы диаметром 60 мм в качестве более толстых опорных столбов, а для поперечных лаг — квадратные профильные трубы. Однако, опытные специалисты предупреждают, что производить сварочные работы к округлой поверхности вертикальных опор проблематично. Поэтому лучше применять все столбы квадратного или прямоугольного сечения, просто разного размера. К тому же, столбы одной формы на протяжении всего забора смотрятся гораздо эстетичней и привлекательней.

И ещё, в каждом конкретном случае количество опорных столбов, расстояние между ними, расположение и число рядов прожилин зависит от периметра, высоты и формы ограждения, а также от выбранного профиля. Чем выше и длиннее забор, тем расстояние между столбами меньше, а толщина и сечение труб больше. Доверьте подобные расчёты профессионалам и Ваш забор будет надёжно защищать Вас долгие годы.

Надо сказать, что в отличие от продуваемых ограждений из сетки или современного евроштакетника, заборы из металлопрофиля обладают очень высокой парусностью. Поэтому для увеличения устойчивости и надёжности ограждения, количество столбов рассчитывается, именно с этой точки зрения, для каждого конкретного региона, согласно розе ветров.

Материалы для возведения забора из профлиста

Чтобы начать обустройство забора из профлиста из строительных материалов потребуются:

• трубы из металлопрофиля, для опорных столбов 60х60 мм или 80х80 мм (зависит от высоты и длины забора, расстояния между столбами и конкретного региона) и толщиной от 2,0 до 3,0 мм
• металлический профиль для прожилин, сечением от 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм

Имейте ввиду, что при выборе трубы с толщиной стенки 2 мм и более, Вам потребуется дополнительно предварительно просверливать отверстия под саморезы. Это увеличит не только время монтажа, но и расходы на установку, если Вы монтируете забор не своими руками.

• материал для ограждения, в нашем случае, это профлист
• саморезы по металлу с резиновой шайбой
• цемент
• песок
• щебень мелкой фракции
• защитная грунтовка, мастика (для погружённой в землю части столба) и краска для профильных труб (расположенных над землёй, желательно в тон профильного листа для гармоничного внешнего вида)

Расчёт количества материала

Прежде чем возводить забор из профлиста с металлическими столбами необходимо произвести расчёт требуемого на Ваше ограждение материала.

Расчёт количества листов металлопрофиля

Чтобы определить количество листов, необходимых для Вашего забора, нужно знать общую длину ограждения и ширину одного листа профиля. Разделив длину забора на ширину листа получим необходимое число профлистов.

Важно. Необходимо учитывать ширину перекрытия одного листа другим внахлёст. К примеру, у стандартного листа, шириной 1155 мм, реальная ширина этого же листа составит 1100 мм. При монтаже на перекрытие теряется 55 мм (ширина одного ребра).

Что касается длины профлиста, то она зависит от высоты забора. Стандартные листы выпускаются длиной 2,0 ; 2,5; 3,0 метра. Но при желании у производителя можно заказать листы нужной вам длины. Это особенно актуально, если на линии забора есть большие перепады высоты местности. И чтобы не монтировать листы уступами, можно выровнять ограждение по верхней кромке, используя листы требуемой для этого длины.

Сколько потребуется саморезов

Как известно, с помощью саморезов происходит крепление профлиста к поперечным горизонтальным лагам. Поэтому их количество напрямую зависит от числа рядов прожилин.(два или три, в зависимости от высоты забора). Рассчитав количество саморезов, необходимых для крепления одного листа, умножаем его на количество лаг и общее число листов.

Как правило, устанавливают крепления на расстоянии через одну волну профиля листа.

Сколько столбов

Количество столбов зависит от длины забора и ширины пролётов. Рекомендуемый промежуток между столбами от 2,0 до 2,5 метров. Так при длине забора 40 метров, при шаге опор 2 метра, потребуется 21 столб. Однако, оптимальный подбор пролётов и количества столбов производится на месте непосредственно при разметке. Так как часто на участке присутствуют различные ландшафтные нюансы и линия забора не всегда бывает правильной формы.

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – (50-60) мм, толщина стенки — не менее (2,5-3,0) мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Какой высоты трубы для столбов

Длина профиля для столбов подбирается с учётом высоты ограждения и той части, которая будет замурована в землю. Для различных регионов это расстояние неодинаково и зависит от типа грунта конкретного участка Так, в случае пучинистых грунтов рекомендуется опускаться ниже границы промерзания. Для прочих грунтов, соотношение видимой части столба и подземной рассчитывается как 2:1. К примеру, при 2-х метровом заборе, его следует углублять в землю на 1 метр. Следовательно, потребуется материал общей длиной 3 метра.

В регионах, где грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли, рекомендуется устанавливать забор из профлиста на сваях.

Число поперечных лаг

Количество лаг напрямую зависит от длины выбранного для них материала и способа их крепления к опорам. В нашем случае металлический профиль имеет стандартную длину труб (3 м, 5 м, 6 м). При сварке оптимальная длина лаг подбирается с учётом кратности пролётов.

При расчёте количества материала для прожилин, следует также учитывать высоту забора. Потому что для различных высот применяется различное количество рядов прожилин.

При подборе материала для лаг следует выбирать такую длину, чтобы как можно меньше оставалось обрезков. К примеру, при шаге пролёта 2,0 метра и стандартной длине профильной трубы 6 метров, потребуется одна целая 6-метровая труба для перекрытия двух пролётов.

Для того, чтобы забор стоял надёжно и не приносил Вам лишних забот стоит доверить эти расчёты профессионалам.

Необходимые инструменты

Ну, а если Вы, всё-таки, решили построить забор собственными силами, Вам потребуются следующие приборы и инструменты:

1. сварочный аппарат
2. дрель электрическая с набором свёрл по металлу
3. шуруповёрт
4. бур электрический или ручной
5. уровень строительный
6. отвес
7. рулетка измерительная (желательно металлическая, так как у тканевых возможна небольшая погрешность при натягивании)
8. лопата штыковая
9. шнур, длинный, не менее общей длины забора
10. ёмкость для приготовления раствора

С чего начать возведение забора из профлиста?

Первое и самое главное что нужно сделать перед возведением забора, это определить законные границы своего участка. При малейших сомнениях во избежание претензий со стороны соседей и местной администрации лучше обратиться к специалистам по межеванию из кадастровой палаты.

Разметка

• Предположим, что крайние границы участка выверены и соответствуют кадастровым документам
• В крайних точках участка забиваются колышки и натягивается шнур. Он показывает линию будущего забора
• Теперь необходимо произвести разметку под будущие опоры. Для этого с учётом предварительного расчёта и схемы на бумаге делают отметки на шнуре под будущие столбы (но не более 3 метров). Для большей точности привязывают отвес к этим точкам на шнуре, который и укажет где именно будут располагаться столбы.

Чертёж важен для того, чтобы точно рассчитать количество материала и не ошибиться при возведении каркаса

Земляные работы

Данный вид работ заключается в том, чтобы подготовить углубления для опорных столбов. Так как глубина мини скважины больше метра, с учётом тщательно утрамбованной песочной или гравийной подсыпки (100-200 мм), то лучше производить земельные работы с помощью бура (механического или электрического). Диаметр основания под столбы превышает размер и должен быть не менее 150 мм.

Секреты (видео) технологии надёжной установки заборных столбов

Проверено временем, при установке забора из профлиста с металлическими столбами можно сэкономить на чём угодно (на профлистах, горизонтальных направляющих, на цементе и прочем), но только не на опорных столбах. Надёжные столбы — залог ровного, устойчивого и прочного ограждения на долгие годы.

Ну, как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть!» Поэтому, если хотите узнать секреты воэведения прочного забора на века, посмотрите представленное ниже видео:

• Корректируют высоту наземной части столба, удаляя излишки или добавляя песок на дно скважины
• Предварительно устанавливают столб и начинают заливать бетон

Рекомендации по бетону: песчано-цементная смесь для заливки фундамента изготавливается в небольших количествах в непосредственной близости от лунки. В пропорции 1 к 3 (одна часть цемента и три части песка. Для увеличения прочности раствора можно добавлять щебень или обломки кирпича. Каждый слой бетона тщательно утрамбовывают и пробивают прутом, во избежание образования пустот из воздуха.

• Затем сверху надевают пластиковую трубу, диаметром меньше, чем скважина, но больше, чем труба
• Теперь заливают бетон в эту пластиковую трубу, а промежуток между ней и землёй засыпают песком.

Важно. На этом этапе выставить столб строго вертикально, с помощью строительного уровня.

Чтобы приступить к следующему этапу работ по возведению забора, необходимо дождаться, когда раствор наберёт достаточную прочность. На это уйдёт около недели. Окончательно бетон затвердеет лишь через месяц.

Все секреты и тонкости технологии установки металлических столбов для прочного забора смотрите на видео выше.

Крепление поперечных лаг к столбам забора

После того, как надёжная и прочная основа ограждения готова, можно переходить к следующему этапу: созданию каркаса для монтажа непосредственно ограждения (профлистов).

Сначала прожилины подготавливают к креплению. Их следует нарезать, с учётом расстояния между столбами.

В случае стыковки двух кусков лаг на столбе, необходимо предусмотреть зазор в 5 мм.

Способы прикрепления прожилин к заборным столбам

Процесс крепления к столбам горизонтальных лаг (прожилин) может осуществляться несколькими способами:

1. С помощью сварки
2. Используя специализированные крепёжные элементы: кронштейны, хомуты, заклёпки

Сварка

Прежде чем прикрепить лаги к столбам с помощью сварки, необходимо обработать места соединения. Следует очистить краску, снять ржавчину наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Важно! Приварить прожилины следует строго горизонтально! Здесь нужет помощник, который будет во время сварки корректировать горизонталь строительным уровнем. Шов сварки должен проходить по всей длине соприкосновения прожилины с опорным столбом.

По завершению сварочных работ, проверяются и зачищаются места соединения. При снятии окалины и лишних наплывов могут быть обнаружены некачественные швы. Их следует подварить и также зачистить. Теперь можно обработать места сварки грунтовкой и покрасить в выбранный, подходящий под тон профиля цвет.

Забор без сварки

Если крепление лаг к столбам осуществляется без сварки с помощью кронштейнов, то всё начинается с монтажа самих кронштейнов. Они прикрепляются к столбам с помощью болтов или саморезов по металлу, в предварительно просверленные отверстия.

После того, как закрепление лаг к столбам с помощью кронштейнов завершено, остаётся обработать места соединения грунтовкой и покрасить.

Монтаж профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами будет готов после крепления на образовавшийся каркас самих листов профиля. Это завершающий этап возведения ограждения состоит из нескольких этапов:

• Подготовка материала. Снимаем защитную плёнку с профлиста, так как после вкручивания саморезов удалить её полностью не удастся. Обрывки плёнки из-под резиновой шайбы будут портить внешний вид Вашего забора. При использовании листов заводского размера, переходим к следующемя этапу. Если же Вам прходится подгонять каждый лист под размер, то следует произвести разметку и обрезать лишние куски листа
• Установка первого листа. Успех всего монтажа кроется в правильном выставлении первого листа. Для этого определяется верхняя граница выступа листа над прожилиной. Закрепляется профлист в верхнем углу саморезом. Далее с помощью строительного уровня выставляется горизонтально второй край, Также прихватывается саморезом с противоположного верхнего края. Затем лист прикрепляется саморезами полностью с шагом через одну волну профиля.
• Монтаж профлиста. После выставления первого листа, соединение следующих выполняется последовательно, с обязательным контролем горизонтального положения каждого листа по уровню. При нарушении уровня даже одного листа, приведёт к перекосу забора по всей длин

Важно соблюдать контроль за оптимальным уровнем затяжки саморезов с резиновой шайбой, которая должна плотно прилегать к профилю. Если резиновая шайба продавлена, значит саморез перетянут. Если шайба прокручивается и неплотно прилегает к листу — саморез не докручен.

• Монтаж верхней планки. Для того, чтобы забор из профлиста с металлическими столбами прослужил без забот долгие годы, следует позаботиться о защите от коррозии верхней кромки ограждения. Для этого верхние торцы профлистов покрывают специальной П-образной заборной планкой, соответствующей ширины. Декоративная планка позволит гармонично сохранить эстетический внешний вид ограждения. К тому же избавит пользователей от лишнего травматизма.

Установка ворот и калитки

Изюминкой любого забора являются входные ворота. Они, как правило, подбираются под стиль всего домовладения. Это первое, что встречает Ваших гостей и просто прохожих. Поэтому к выбору конструкции и внешнего вида ворот и калитки подходят с особой тщательностью.

Причём для ворот и калитки используют более прочные опоры (столбы из более толстого металла), чем промежуточные. Сами ворота и калитку навешивают на приваренные к опорным столбам металлические петли.

В случае забора из профлиста с металлическими столбами порядок установки следующий:

1. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм.
2. К столбам наваривают каркас из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм.
3. После установки каркаса крепят запорные устройства
4. Далее монтируют непосредственно профлисты, согласно технологии, указанной выше в главе: «Монтаж профлиста».

Подборка для Вас

3 Replies to “Все плюсы и минусы забора из профлиста. Как выбрать и сделать забор из профнастила”

1. Михаил18.06.2020 at 10:55 По мне так профлист давно вышел из моды. Рекомендую на этом сайте почитать статью про забор из евроштакетника. Я хоть в строительстве не профи, но на даче принципиально не стал ставить профлист и не ошибся выглядит штакетник намного привлекательнее!

1. Анатолий18.06.2020 at 11:17 Не соглашусь с вами Михаил, забор из профлиста как был очень популярным так и остается. Люди просто так плохое выбирать не будут. А на счет внешнего вида, если взять хороший материал и грамотно установить, смотреться такой забор будет очень эстетично, уж поверьте!

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

Купил участок. Что дальше?

3 года назад

Не прошло и недели как чувство эйфории по поводу недавно купленного земельного участка начинает понемногу …Читать »

Обзорная статья о жидких утеплителях. Виды, характеристики, плюсы и минусы жидких утеплителей

3 года назад

Важным этапом практически в любом строительстве — это теплоизоляция. Особенно это касается жилых домов. В …Читать »

Выбираем лучший утеплитель для дома вместе. Что рекомендуют эксперты при выборе

3 года назад

Многолетний опыт строительства домов показывает, что при строительстве необходимо заранее продумывать утепление здания. Для регионов …Читать »

Во сколько обойдется забор из профлиста на участке?

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 30.03.2020

Застройку и планировку своего загородного участка каждый из хозяев может видеть по-своему. Но вот что полностью «роднит» практически все участки – так это наличие ограждений. Строительство забора всегда в приоритете уже на самых первых этапах благоустройства своих владений. Оно и понятно: превалирует желание скрыть от посторонних досужих взглядов «личное пространство» с его чередующимися строительными или бытовыми проблемами; не искушать некоторых недобросовестных людей «открытой панорамой» складированных материалов; сразу, раз и навсегда, уладить с соседями все территориальные споры, и другое.

Вариантов ограждений – множество. Но если рассматривать их с точки зрения доступности материалов, приставленных в продаже в настоящее время, с позиций возможности провести строительство забора в кратчайшие сроки, и при этом – самостоятельно, без привлечения сторонней бригады, то, скорее всего, оптимальной видится конструкция из профилированного стального листа, закрепляемого на металлическом каркасе.

Интересно, что подобное ограждение поначалу очень часто рассматривается в качестве легкого временного. Тем не менее, конструкция в достаточной степени прочна и долговечна. И потому постепенно забор обретает более высокий «статус» стационарной ограды и способен служить не менее десятка лет, а то и побольше. Если, конечно, был сделан на совесть.

В данной публикации, наряду с общим обзором этой технологии, предлагается самостоятельно просчитать: сколько стоит сделать забор из профлиста на участке. Если чуть точнее — сколько придется потратиться на материалы, если иметь в виду самостоятельное строительство. Давайте попробуем разобраться и провести вычисления с помощью онлайн-калькулятора.

Устройство забора из профнастила

Для начала, безусловно, необходимо разобраться, что же из себя представляет конструкция такого ограждения. Иначе – просто непонятно, что же конкретно считать в стоимости материалов.

А схема устройства забора из профлиста – очень незамысловата.

Если точнее, то схем может быть несколько, разной степени сложности. Но в нашей статье будет рассматриваться простейшая, не требующая каких-то сложных технологических операций и предполагающая минимальные затраты. Тем не менее – не надо смешивать понятия «простейшая» и «примитивная» — предлагаемый вариант, несмотря на простоту конструкции, уже в полной мере доказал свою надежность и долговечность. Может, ему недостает какого-то «лоска», но с остальным – все нормально.

Снаружи готовый забор выглядит сплошной стенкой из гофрированного металла, немного не доходящей до поверхности грунта (это важно!).

А со стороны хозяев ограждение будет смотреться так, как показано на фотографии, вынесенной в начало публикации. И, кстати, это почти готовая схема всей конструкции.

А саму схему можно представить примерно так:

1 – грунт в который будут вкапываться столбы-опоры.

2 – скважины, пробуриваемые в грунте для установки опор. Про заполнение скважин будет сказано позднее.

3 – столбики, являющиеся основанием каркасной конструкции забора. В качестве материала обычно используются стальные круглые или профильные трубы.

4 – перемычки (нередко их именуют лагами), связывающие опоры и становящиеся направляющими для крепления, собственно, ограждающего материала. Обычно используется профильная труба прямоугольного сечения.

О размерах всего требуемого металлопроката будет говориться чуть ниже.

5 – листы профнастила, устанавливаемые всплошную, с перекрытием монтажной волны, закрепляемые кровельными саморезами на перемычках.

Еще раз подчеркнем – схема довольно проста, но весьма надёжна. В ее тонкостях будем разбираться параллельно с рассмотрением расхода каждого из требуемых материалов. Именно к этому мы сейчас и переходим.

Чего и сколько понадобится для строительства забора?

Листы профнастила

Это наиболее заметная часть забора, предопределяющая и его ограждающие функции, и внешнюю декоративность. А выбор профнастила подчиняется некоторым правилам.

Прежде всего – что же такое профнастил?

Это стальной лист толщиной от 0,4 до 1,1 мм, прошедший обработку на специальной линии. Там он прокатывается через целую систему роликов соответствующей конфигурации, благодаря чему приобретает планируемый профиль – чередование волн, канавок, ребер.

Благодаря такой рельефности лист приобретает определенную пространственную жесткость. И эта жёсткость тем значительнее, чем толще сам лист-заготовка, и чем выше созданный профиль. В зависимости от этого меняется и предназначение готового профнастила.

Для изготовления применяется специальная листовая сталь в бухтах или листах, уже имеющая и защитное антикоррозионное (цинковое или алюмоцинковые) и полимерное окрасочное покрытие.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Как правило, цеха по производству профнастила в наше время функционируют в практически любом городе, где ведется хоть какое-то строительство – продукция пользуется устойчивым спросом. В данном случае нет никакой необходимости искать «фирменный» материал – главное, чтобы использовалось качественное сырье, а производство велось на хорошем оборудовании. А это сразу заметно – по отсутствию царапин или замятостей. Как правило, местные строители уже хорошо знают репутацию производителей – можно уточнить, какому отдать предпочтение.

По ценам, кстати, тоже в основном сохраняется примерный паритет. Так что какой-то видимой выгоды – вряд ли удастся отыскать.

Выбор обычно проводится по высоте и форме профиля, которые предопределяют и предназначение листов. Многое можно узнать уже из маркировки материала.

• Самые мощные – листы типа «Н», несущие. Характеризуются очень высоким профилем, наличием ребер жесткости, способностью выдерживать очень высокие нагрузки. Для забора на дачном участке – явно не подойдут, так как окажутся слишком дорогим материалом, с полной невостребованностью его возможностей.
• На другом «полюсе» – листы типа «С», стеновые. Но не обольщайтесь, это вовсе не несущие стены, а всего лишь их облицовка. Профили – от 8 до 25÷30 мм. Подходят для кровельных покрытий и для заборов, то есть как раз для нашего случая.
• Промежуточное «звено» — профнастил типа «НС». Прекрасный строительный материал со множеством вариантов использования, но для забора в дачных условиях все же выглядит излишеством.
• Часто встречается еще один тип листов – «МП». Считается универсальным, подходящим и для стен легких построек, и для кровельных покрытий. В полной мере подходит такой профнастил и для заборов.

Ниже размещена таблица, в которой показаны некоторые популярные типы профнастила, с указанием параметров профилей и возможностей к применению. Думается, такая информация будет полезной.

Марка профилированного листа	Иллюстрация (вид и схема профиля)	В каких сферах строительства обычно применяеся?
ОС	КП	НК	НО	СЗ
С8×1150 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП18×1100 (А,R)		—	Да	—	—	Да
МП18×1100 (В)		Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (R)		—	Да	—	—	—
C21×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С21×1000 (В)		Да	—	—	—	Да
НС35×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
НС35×1000 (В)		—	—	—	—	Да
МП35×1035 (А)		Да	—	—	—	Да
МП35×1035 (В)		—	Да	—	—	Да
МП40×1000 (А)		Да	—	—	—	Да
С44×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С44×1000 (В)		Да	—	—	—	Да
Н60×845 (А)		—	Да	—	—	Да
Н60×845 (В)		—	—	Да	Да	Да
Н75×750 (А, В)		—	—	Да	Да	Да
Н114×600 (А, В)		—	—	Да	Да	—
Сокращениями обозначены: «ОС» — облицовка стен; «КП» — кровельное покрытие; «НК» — несущие конструкции; «НО» — несъемная опалубка; «СЗ» — строительство забора.

Несмотря на то что большинство типов профнастила позиционируются, как подходящие для ограждений, практика показала, что при выборе конкретной модели лучше ограничиться некоторым диапазоном. А именно – «золотой серединой» становятся листы «С» или «МП» с высотой профиля 18 ÷ 21 мм. Те, что профилем пониже, могут легко деформироваться даже при не особо сильных нагрузках. Более высокий профиль, конечно, сильнее, но в данном «контексте применения» никаких особых преимуществ не дает. Так зачем платить лишнее?

Листы могут иметь различное по качеству, декоративности и долговечности внешнее покрытие. Естественно, существенна разница и в цене материала — от самых дешевых изделий с полиэстеровым, и, по нарастающей – с пураловым, с пластизоловым и с ПВДФ покрытием. Но напрямую на процесс строительства забора этот критерий выбора не влияет, поэтому рассматривать его не станем. Каждый выбирает сам из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Что важно знать при выборе профнастила?

Этот материал – универсален, и очень широко используется при обустройстве кровельных покрытий. Естественно, там он испытывает, пожалуй, самые серьезные механические нагрузки и внешние воздействия, то есть к его выбору нужно относиться с особой тщательностью. Как правильно выбрать качественный профнастил для кровли – читайте в специальной публикации нашего портала.

А вот размеры листов – имеют в данном случае очень важное значение.

С длиной проще – она в разумных пределах не ограничивается. То есть потребитель, исходя из своих потребностей, может заказать листы требуемой длины, скажем, в диапазоне от 0,5 до 6,0 метров (взято для примера, так как бывает и больше). Но разумные высоты заборов редко когда достигают даже трех метров.

В нашей конструкции забора листы устанавливаются вертикально. То есть планируемая высота забора – это как раз почти длина листа. Правда, следует предусмотреть еще и зазор между поверхностью земли и профнастила – устанавливать лист с упором на грунт не рекомендуется, так как в таком случае коррозия очень быстро сделает свое «черное дело». И поэтому миллиметров 100÷150 можно оставить для вентилируемого просвета. То есть, например, если требуется забор высотой 2200 мм, то можно заказать листы длиной 2050 или 2100 мм в нужном количестве.

А в каком количестве?

Тоже ничего сложного. Если известна длина забора (а это – одна из исходных величин в расчетах) , то ее нужно просто разделить на ширину листа.

Но, внимание!

В таблице выше мы уже видели на схемах, что ширина предопределяется двумя величинами – общей и рабочей. Что это означает?

При стыковке соседних фрагментов крайняя монтажная волна находит на волну предыдущего листа, так, чтобы получилась сплошная поверхность. То есть в итоге площадь листа в общей плоскости ограждения становится несколько меньше. Это и есть рабочая ширина профнастила, которая всегда несколько меньше общей.

Так вот – делить длину забора следует именно на рабочую (монтажную) ширину профнастила. В противном случае будет гарантирована ошибка на несколько листов.

Полученное значение, безусловно, округляется в большую сторону до целого. И имеет смысл заложить примерно 5% запаса, так как кое-где листы придется подрезать под размер стороны забора, то есть определенные потери так или иначе будут.

Еще один нюанс, который также касается ширины листа. Многие производители или поставщики профнастила указывают стоимость материала за квадратный метр (например, 210 руб/м²). Как правило, это – общая площадь, то есть с учетом габаритной ширины. И для неопытных покупателей может начаться путаница – так сколько же он должен заплатить в реальности. Разобраться и пересчитать не столь сложно, но некоторые теряются.

Удобнее, когда продавец указывает цену, например, за погонный метр. Количество листов и их длина известны, поэтому результат будет точным. Увы, это практикуют далеко не все. Но в нашем калькуляторе будет применен именно такой подход – пересчет цены с квадратного в погонный метр, а потом — в общую стоимость всей партии.

Столбики – опоры забора

Наилучший материал для столбов – стальные трубы. Они долговечны, доступны, с ними, в отличие, скажем, от тяжёлых железобетонных, можно работать даже в одиночку. И к ним несложно присоединить другие детали каркасной конструкции.

Трубы могут быть как обычными круглыми, так и профильными, прямоугольными или квадратными.

• Для круглых труб ориентируются на диаметры от 45 (небольшая «хиленькая» оградка на огороде) до 102 мм (вполне солидный забор, рассчитанный на серьёзные нагрузки, в том числе – ветровые).
• Для профильных труб: квадратные — минимум 40×40 и до 80×80; прямоугольные — от 60×40, и далее по нарастающей — 70×50, 80×40, 80×60, 90×60. Толщина стенок для профильных труб — лучше брать «тройку», минимум – 2,5 мм.

При выборе учитывается высота забора, его целевое предназначение, возможные типы нагрузок, климатические особенности региона, открытость местности ветрам, другие факторы, в том числе, конечно, и финансовая составляющая.

Количество опор предопределяется шагом их установки. Обычно он варьируется в пределах от двух (для серьезных нагрузок, ветреных участков местности, для высоких, более 2.5 м, заборов с большой парусностью) до трех метров (для наиболее спокойных и легких условий).

«Золотая середина», понятно – около 2.5 м.

Подсчитать количество опор несложно – нужно длину забора разделить на шаг установки –и плюс один столбик. Но еще лучше – добавить в расчетное количество еще парочку, так как нередко возникают идеи организовать где-то дополнительную калитку или другое «усложнение конструкции», и, стало быть, запас — потребуется.

С количеством понятно – теперь к длине столбиков. Здесь приходится балансировать между тремя требованиями:

• Первое – столб рекомендуется углублять в землю ниже глубины промерзания грунта, а она во многих регионах может быть весьма значительной.
• Второе – оставшаяся снаружи часть столба должна обеспечивать установку забора задуманной высоты.
• Третье, необязательное, но очень рекомендуемое. Трубы под стойки приобретаются на металлобазах, куда они поступают с металлургических предприятий в стандартных размерах – чаще всего это 6 метров, встречается – 12 метров. Так вот – ни на какой базе не возьмут «на себя» стоимость остающихся обрезков. То есть в нужный размер трубу, безусловно, порежут, но за все обрезки платить все равно заказчику. А стало быть – надо постараться, чтобы таких обрезков не было вовсе. То есть обойтись опорой в три (чаще всего) или два (только для невысоких заборов) метра. Тогда отходов не остается, и деньги впустую не теряются.

Безусловно, можно стыковать и сваривать остающиеся обрезки – но это требует высокой квалификации мастера, немалого времени и лишних затрат. Так что пусть оно останется крайним вариантом.

Три метра выглядит предпочтительным вариантом – даже если 1200 ÷ 1300 опоры уйдет в грунт, оставшейся высоты вполне достаточно будет для забора в 2,0÷2,2 метра. А они обычно такими и делаются.

Следующий важный нюанс – технология установки столбиков.

Понятно, что под каждый столб пробуривается скважина требуемой глубины. Будет ли это делаться вручную, обычным буром, или хозяин привлечет какую-то технику – это его решение, базирующееся на возможностях. Диаметр скважины зависит от типа опоры, но обычно выдерживается в районе 120÷200 мм. В любом случае сечение скважины всегда больше, чем сечение столбика. То есть предполагается заполнение, с использованием раствора на цементной основе.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

К сожалению, в интернете превалируют такие советы: нижнюю часть скважины после установки столба засыпать землей или ПГС (песчано-гравийной смесью) с последующей трамбовкой, а затем залить доверху бетонным раствором.

Важная рекомендация – НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Толку, что вы при такой установке опустили нижний конец сваи ниже уровня промерзания грунта? Сверху вокруг опоры заливается бетонный «поршень», который при естественном морозном вспучивании грунта попросту выдавит опору вверх.

А очень просто – заливку бетона проводить на глубине, захватывая нижнюю половину (или даже всего треть) скважины. А вот после того, как раствор схватится – верхнюю часть плотно забивать ПГС с усердной трамбовкой.

Получается, что на глубине ниже уровня промерзания на нашу бетонную «блямбу» силы вспучивания не действуют – их там просто нет. А выше они будут пытаться действовать на опору только по касательной, тем более, что ПГС имеет сыпучую структуру и никогда не смерзается до состояния монолита. И таких усилий будет явно недостаточно, чтобы выдернуть опору вверх. Такие столбики стоят неподвижно десятилетиями!

На страницах нашего портала имеется удобный калькулятор, позволяющий рассчитать количество раствора для заполнения скважин по этой технологии, вплоть до количества исходных ингредиентов – песка, гравия, цемента, воды.

Следующий вопрос – есть ли необходимость заполнять полость столба тем же бетоном?

Определенный резон прослеживается. Во-первых, заполненные бетоном металлический профиль будет гораздо меньше подвержен коррозии. Во-вторых, прочность опоры существенно возрастает. В-третьих, при проведении сварочных работ бетонное заполнение очень хорошо отводит тепло, и случайно прожечь стенки соединяемых труб – значительно сложнее.

Так что если имеются такие возможности (материальные и по срокам проведения работ) – этим лучше не пренебрегать. Тот же калькулятор, на который сейчас будет дана ссылка, подсчитает общее количество бетона (и его ингредиентов) и на этот случай.

В помощь устанавливающим заборные столбики самостоятельно!

А лучше – не самостоятельно, а парочкой помощников! Один бурит скважину, второй выставляет по уровню очередную опору, третий– мешает бетонный раствор для заливки. А вот сколько раствора необходимо приготовить на каждый столб? – это подсчитает специальный онлайн-калькулятор.

Поперечные направляющие (лаги)

Поперечные они – относительно столбиков, а для общей конструкции забора, скорее, выглядят продольными.

Для этих деталей лучше всего подходит профильная труба. А еще точнее, как показывает практика – труба сечением минимум 40×20 со стенкой 2 мм. Оптимальным же вариантом считается 40×25 со стенкой 2 мм. Вроде бы, всего на 5 мм больше по малой стороне – а повышение общей жесткости конструкции получается практически полуторным!

Подсчитать требуемое количество трубы несложно – это длина забора, умноженная на количество лаг, ну и плюс 5% на всякий случай. А количество лаг минимальное – два ряда, а если забор делается выше 2.2 метра – то добавляется третий ряд, по центру между верхним и нижним.

Лаги размещаются обычно на расстоянии 250÷300 мм от планируемого края листов профнастила. Причем верхнюю перекладину размещают еще и с тем расчётом, чтобы после установки листа он скрывал верхушку опоры забора – все это хорошо показано на схемах и иллюстрациях выше.

Оптимальный способ крепления перекладин к столбам – ручная сварка внахлест с фасадной стороны. При таком расположении деталей ничто не будет препятствовать монтажу листов профнастила по всей длине забора.

Но некоторые хозяева «не дружат» со сваркой, и предпочитают механические крепления, например, с помощью специальных кронштейнов. Вроде бы – проще, но каждый кронштейн стоит определенных денег, и плюс к тому – резко повышается расход кровельных саморезов, которые тоже не слишком дешевы.

По времени, очевидно, это тоже будет существенно дольше, чем со сваркой. Так что есть смысл подумать, что же все-таки будет проще, быстрее и дешевле.

Крепежные детали – кровельные саморезы

Чаще всего для крепления листов профнастила используются кровельные саморезы. Их преимущество в том, что для проведения монтажных работ будет достаточно одного инструмента – мощного шуруповерта с головкой под болт 8 мм.

Шестигранная головка самореза рассчитана на передачу внушительного крутящего момента, а самозенкующее острие-бур не потребует даже кернения, так как легко «вгрызается» в металл в нужном месте. Широкая пресс-шайба обеспечивает хороший прижим листа к направляющей, а толстая эластичная прокладка защищает поврежденное сверлением место листа от проникновения туда влаги, то есть – от дальнейшего развития очагов коррозии.

Кровельные саморезы выпускаются в довольно широком диапазоне длин. Но для нашего случая, для забора из профнастила обычно бывает достаточно самых коротких – на 19 мм (4.8×19 или 5,5×19). Такие саморезы удобнее тем, что при креплении листа они прошьют переднюю стенку перекладины, но при этом — не достанут до задней стенки профильной трубы (как мы помним, ее минимальная толщина – 20 мм).

Сколько штук потребуется?

Обычно исходят из схемы крепления «через одну волну». А для большинства моделей профнастила с высотой профиля около 20 мм это будет составлять четыре самореза в каждую перекладину. То есть – восемь штук на лист при заборах высотой до двух метров (две перекладины) и 12 штук – при трех перекладинах. Как показывает практика – этого вполне достаточно.

Кроме того, как мы помним, расход саморезов может существенно возрасти при использовании кронштейнов в ходе монтажа каркаса забора. Причем, прирост весьма впечатляющий – от 8 до 12 саморезов на каждую точку пересечения перекладины и столба!

Чтобы завершить тему крепления листов к каркасу можно заметить, что некоторые хозяева опасаются, что их забор (точнее, профнастил от него) может быть легко демонтирован и украден злоумышленниками. Долго ли – прийти с шуруповертом и поотктручивать саморезы…

Такие владельцы начинают практиковать установку профнастила, помимо саморезов, на резьбовые детали (винты), по нескольку штук на лист, с последующей порчей резьбы для невозможности откручивания. Или же, вместо винтов, саморезы перемежаются заклепками.

Да, конечно, можно и так. Но если забор строится в таких «диких» условиях, где приходится опасаться, что незаметно для всех остальных какие-то люди снимут и украдут профнастил, наверное, не помогут ни заклепки, ни винты. Нужны какие-то совершенно иные меры.

Подсчитываем количество материалов и общую стоимость

Кажется, со всеми материалами разобрались. Осталась «самая малость» – подсчитать для своего конкретного забора их общее количество и ориентировочную стоимость с учетом местных цен.

В этом нам поможет онлайн-калькулятор, размещённый ниже. А под ним будет сделано еще несколько кратких замечаний по проведению расчетов.

Калькулятор материалов для строительства забора из профлиста

Несколько кратких пояснений по проведению расчётов

Итак, перед тем как сесть за расчеты пользователь должен запастись некоторыми данными, в том числе – информацией из местных строительных магазинов, в частности, прайс-листами, описаниями на предлагаемые материалы, условиями продажи и доставки. Это поможет сделать правильный выбор в пользу наиболее доступных вариантов без потери качества приобретаемых изделий.

Безусловно, должна быть достигнута определённая ясность с «геометрией» будущего забора – известна его длина, предполагаемая высота, планируемый шаг установки опор— и другие нюансы конструкции. О них уже подробно рассказывалось выше, а калькулятор позволяет быстро просчитать несколько вариантов, варьируя теми величинами, которые поддаются изменению.

Ничего лишнего указывать не надо – программа сама заложит небольшой резерв материалов в достаточных, проверенных практикой количествах.

• Итак, первой указывается длина забора – в соответствии с планом участка.
• Высота забора за вычетом высоты просвета под профлистом. Иными словами, здесь следует указать длину листов профнастила, что будут при вертикальном монтаже на каркас формировать сплошное заборное «полотно».
• Указывается шаг установки опор. Как он выбирается – рассказывалось выше.

Следует правильно понимать, что шаг в реальности может быть чуть меньше или чуть больше – поэтому-то в калькуляторе и применено определение «средний». Как правило, сначала рассчитывается количество опор, а потом на отдельных сторонах забора они могут расставляться на равных расстояниях одна от другой. Например, на стороне длиной 14 метров расчет показывает 6 опор с шагом 2.5 м. Можно, конечно, выдержать шаг именно таким, и последний интервал оставить 1,5 м (5 × 2,5 = 12,5 + 1,5 = 14 м). Но красивее будут смотреться шесть равных интервалов по 2,33 метра.

• Количество перемычек: от чего оно зависит – мы уже знаем.
• Пользователю, как уже говорилось, следует заранее ознакомиться с ассортиментом предлагаемого в его населенном пункте (или в другом максимально удобном для доставки месте) профнастила. Это похвалит выбрать оптимальный вариант профлиста, чтобы указать в калькуляторе запрашиваемые данные – рабочую и монтажную ширину, а также стоимость за квадратный метр.

Все остальные операции, касающиеся расчета профнастила, программа проведет сама. То есть определит количество листов, погонный метраж, переведет цену в другое (погонное) исчисление и рассчитает общую стоимость всей партии профилированного металла.

Сразу оговоримся – цены могут получиться не вполне точными, но только потому, что многие продавцы практикуют систему скидок, в зависимости от величины приобретаемой партии материала. Кроме того, не представляется возможным учесть все возможные условия транспортировки. Но общее представление о предстоящих тратах, и с достаточно высокой степенью точности, пользователь, безусловно, получит.

Этот нюанс, кстати, касается не только профнастила, но и других материалов для забора.

• Следующий пункт расчета – столбики. То есть – сколько проката требуется для их изготовления.

— В калькуляторе необходимо вначале внести высоту столбов. Как уже говорилось, рекомендуется придерживаться показателя в 3 метра – такой отрезок трубы позволяет изготовить опору для забора высотой до 2.0÷2,2 метров практически при любой глубине промерзания грунта. И стандартная труба длиной в 6 метров легко делится надвое совершенно без отходов.

В противном случае отходы неизбежны, а металл – очень дорог. То есть придется или стыковать сваркой обрезки, или оплакивать потерянные деньги.

— Сортамент круглых и профильных труб, что могут использоваться для опор, представлен просто в качестве «шпаргалки».

— Стоимость погонного метра выбранной трубы придется уточнить из прайса на сайте местной (доступной) металлобазы.

• Перекладины – их количество в конструкции уже было указано раньше. То есть остаётся только определиться с типом профиля трубы, уточнить и указать в соответствующем поле его цену.
• Если пользователь указывает, что перекладины будут крепиться на кронштейны, то программа просчитает требуемое количество таких кронштейнов. А указанная цена за одну штуку позволит определить добавочные затраты на их приобретение. Кстати, прибавка к общей смете порой получается весьма «пугающей».
• Наконец, пользователю предлагается указать примарную стоимость одного кровельного самореза. Так можно в общих чертах просчитать ожидаемую сумму на приобретение.

Проблема может быть в том, что зачастую цена указывается за фасовку, а в этом вопросе (количество в фасовке) никаких жёстких стандартов нет. Так, в пакете может быть и три, и семь, и десять, и пятьдесят, например, штук. В крупных расфасовках оперируют сотнями или даже тысячами. При этом цена несколько снижается с ростом количества упакованных крепежных деталей.

Как быть? Можно просто разделить стоимость небольшой фасовки на количество саморезов в ней, вычислив таким образом ориентировочную цену на одну штуку. Например, пачка с 10 штуками стоит 22 рубля, то есть один кровельный саморез –2.20 рубля.

Когда определится общее количество саморезов на весь забор, можно будет выбрать для себя наиболее удобную расфасовку. А то, что стоимость партии при этом несколько снизится – так это даже несколько «согреет душу», так как общие расходы предстоят — довольно серьёзные.

А какие конкретно траты предстоят – покажет итоговый расчет, инициируемый после нажатия на соответствующую клавишу.

Как уже говорилось – это только расходы на материалы для строительства, то есть без учета оплаты выполнения работ. Но с ними вполне можно справиться и самостоятельно.

Безусловно, могут быть и несколько иные варианты строительства. Но чаще всего общая схема сохраняется, и разница чаще всего кроется в способе установке опор, в наличии или отсутствии цоколя, в других не особо существенных деталях конструкции.

В качестве примера – посмотрите эту видеозарисовку:

Видео: Строительство забора из профнастила – быстро, просто и надежно.

Источник https://pikabu.ru/story/zaboryi_dlya_dachi__obzor_razlichnyikh_variantov_6187750

Источник https://hozainvdome.ru/zabor-iz-proflista-s-metallicheskimi-stolbami/

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/skolko-stoit-sdelat-zabor-iz-proflista-na-uchastke.html